Hur länge kan man lämna hus med äldre vedpanna tomt?

[Bullen29]

Jag och min partner funderar på att köpa ett äldre litet hus på 60 m^2 (byggt 1910 ombyggt 1950). Huset är i extremt renoveringsbehov men tomten är fantastisk. Dock tänker vi att förutsatt att det inte är mögel i hela huset ändå blir billigare att renovera och bygga ut snarare än att riva och bygga nytt.
Det tar väldigt lång tid med bygglov i vår kommun, några kompisar fick vänta ett år på svar trots att de inkom med rätt handlingar. Huset värms upp av en äldre vedpanna utan ackumulatortank och det finns inget eldrivet komplement. Pannrummet ligger i källaren som är av betong, resten av huset är i trä. De tidigare ägarna har haft ett badkar nere i källaren (ej ordentligt våtutrymme) och det har visat på fuktgenomslag där trots att de eldat ca 3 gånger per dag.
Så nu till själva frågan: hur länge borde man kunna lämna huset utan att elda i det utan att huset tar skada och börjar mögla? Vi bor ca 40 min bort så det är inte så att vi kan svänga förbi efter jobbet och elda lite. Vi vill heller inte göra stora förändringar/förbättringar på huset innan vi har fått bygglov eftersom vi planerar att då bygga ut, göra stambyte, elrenovering och nytt badrum. Vi vill alltså heller inte bo där förrän vi har gjort dessa större renoveringar. Vi bor i Norrland så vintern kan också vara rejält kall.
Någon som har tips på hur man kan lösa detta? Eller går det bara att lämna om man stänger av vattnet? Tacksam för svar.

Bor det någon i huset nu, eller har det varit obebott en längre tid?

 

[L.I]

Jag och min partner funderar på att köpa ett äldre litet hus på 60 m^2 (byggt 1910 ombyggt 1950). Huset är i extremt renoveringsbehov men tomten är fantastisk. Dock tänker vi att förutsatt att det inte är mögel i hela huset ändå blir billigare att renovera och bygga ut snarare än att riva och bygga nytt.
Det tar väldigt lång tid med bygglov i vår kommun, några kompisar fick vänta ett år på svar trots att de inkom med rätt handlingar. Huset värms upp av en äldre vedpanna utan ackumulatortank och det finns inget eldrivet komplement. Pannrummet ligger i källaren som är av betong, resten av huset är i trä. De tidigare ägarna har haft ett badkar nere i källaren (ej ordentligt våtutrymme) och det har visat på fuktgenomslag där trots att de eldat ca 3 gånger per dag.
Så nu till själva frågan: hur länge borde man kunna lämna huset utan att elda i det utan att huset tar skada och börjar mögla? Vi bor ca 40 min bort så det är inte så att vi kan svänga förbi efter jobbet och elda lite. Vi vill heller inte göra stora förändringar/förbättringar på huset innan vi har fått bygglov eftersom vi planerar att då bygga ut, göra stambyte, elrenovering och nytt badrum. Vi vill alltså heller inte bo där förrän vi har gjort dessa större renoveringar. Vi bor i Norrland så vintern kan också vara rejält kall.
Någon som har tips på hur man kan lösa detta? Eller går det bara att lämna om man stänger av vattnet? Tacksam för svar.

Hej, luftvärmepump 😃. Köpte ett fritidshus byggt 1969. Stått ouppvärmt med ingen ventilation. Satte i självdrag, och LVP. Köpte en billig pump. Det alla recensioner sa var att den var tystgående. 5kkr för pumpen+5kkr för installation. Bästa 10kkr jag spenderat.

 

[pizzaslizze]

Bor det någon i huset nu, eller har det varit obebott en längre tid?

Det bor en familj där idag, de eldar tre gånger om dagen.

 

[xxargs]

Är det vattenburen värme så är inblandning med glykol i elementvattnet ett steg att ta om det hela inte töms helt.

Och vid hel tömmning så startar interna rostningen i element, rör och panna när syre kommer in i systemet med luften - normalt är det annars syrefritt efter att all syre i vattnet förbrukats (vilket är 1/100-delar av vad luften innehåller i syre) och av att korrodera av lite av järnet i rörledningarna tillslut blivit magnetit (och ger den svarta färgen på elementvattnet).

Även mindre mängd glykol i pannvattnet gör att det blir issörja vid starkare kyla och spränger inte sönder rörledningar, panna och rör som det annars gör om det är enbart vatten och det blir kärnis i rören redan strax under 0 grader C, om värmningen i huset inte skulle fungera i några dagar.

Är det inträngande fukt genom vägg i källaren så kommer väggen att fortsätta att vara fuktig tills utsidan grävs om, dräneras och tätas, även om du kör med en kondenstork (och förutsätter att du har avlopp) - men räddar de resterande materialet i innerytorna i källaren från mögel om Rh hålls under 70% . kondenstork avger också en del värme och bidrar lite till uppvärmning (ca 200 Watt) men fungerar inte om temperaturerna närma sig 0 grader.

För resten av huset så är LLVP förmodligen den billigaste lösningen även rent driftekonomiskt då att köra med enbart elelement kommer kosta runt 3 ggr mer för samma värme. Köp variant som kan ställas på 10 grader C (dubbelkolla detta!! när lämplig LLVP-väljs då långt ifrån alla har det läget och somliga kan inte ställas kallare än +16 grader C (och blir kanske runt 13 grader C om det kombineras med 'economy-läge' eller vad det kan kallas)) - eftersom huset har ojordad el så får du förmodligen ta dit en elektriker för en jordad anslutning från elmätarskåpet enbart för LLVP:s räkning, det är också bra att få dit nya kablar och anslutning/uttag hela vägen då en LLVP kan dra uppemot 1.6 kW när kompressorn går som högst fart och det vill du inte köra genom en ojordad kontakt anno 1960 med oxiderade kontaktytor som kan bli en brandorsak av den höga övergångsresistansen när element eller LLVP används med upp till 10 Ampere strömförbrukning.

Tänk på att de flesta som installerar LLVP inte har behörighet för några elektrikerjobb och en LLVP behöver en jordad anslutning. Med andra ord behöver du ta ut elektriker separat för detta.

 

[pizzaslizze]

Hej, luftvärmepump 😃. Köpte ett fritidshus byggt 1969. Stått ouppvärmt med ingen ventilation. Satte i självdrag, och LVP. Köpte en billig pump. Det alla recensioner sa var att den var tystgående. 5kkr för pumpen+5kkr för installation. Bästa 10kkr jag spenderat.

Tack för tips! Går det åt mycket el?

 

[pizzaslizze]

Är det vattenburen värme så är inblandning med glykol i elementvattnet ett steg att ta om det hela inte töms helt.

Och vid hel tömmning så startar interna rostningen i element, rör och panna när syre kommer in i systemet med luften - normalt är det annars syrefritt efter att all syre i vattnet förbrukats (vilket är 1/100-delar av vad luften innehåller i syre) och av att korrodera av lite av järnet i rörledningarna tillslut blivit magnetit (och ger den svarta färgen på elementvattnet).

Även mindre mängd glykol i pannvattnet gör att det blir issörja vid starkare kyla och spränger inte sönder rörledningar, panna och rör som det annars gör om det är enbart vatten och det blir kärnis i rören redan strax under 0 grader C, om värmningen i huset inte skulle fungera i några dagar.

Är det inträngande fukt genom vägg i källaren så kommer väggen att fortsätta att vara fuktig tills utsidan grävs om, dräneras och tätas, även om du kör med en kondenstork (och förutsätter att du har avlopp) - men räddar de resterande materialet i innerytorna i källaren från mögel om Rh hålls under 70% . kondenstork avger också en del värme och bidrar lite till uppvärmning (ca 200 Watt) men fungerar inte om temperaturerna närma sig 0 grader.

För resten av huset så är LLVP förmodligen den billigaste lösningen även rent driftekonomiskt då att köra med enbart elelement kommer kosta runt 3 ggr mer för samma värme. Köp variant som kan ställas på 10 grader C (dubbelkolla detta!! när lämplig LLVP-väljs då långt ifrån alla har det läget och somliga kan inte ställas kallare än +16 grader C (och blir kanske runt 13 grader C om det kombineras med 'economy-läge' eller vad det kan kallas)) - eftersom huset har ojordad el så får du förmodligen ta dit en elektriker för en jordad anslutning från elmätarskåpet enbart för LLVP:s räkning, det är också bra att få dit nya kablar och anslutning/uttag hela vägen då en LLVP kan dra uppemot 1.6 kW när kompressorn går som högst fart och det vill du inte köra genom en ojordad kontakt anno 1960 med oxiderade kontaktytor som kan bli en brandorsak av den höga övergångsresistansen när element eller LLVP används med upp till 10 Ampere strömförbrukning.

Tänk på att de flesta som installerar LLVP inte har behörighet för några elektrikerjobb och en LLVP behöver en jordad anslutning. Med andra ord behöver du ta ut elektriker separat för detta.

Tack!! Jättebra input.

 

[AndersMN]

Okej jag förstår! Hela elsystemet är ojordat och är i behov av att bytas men mer än så vet jag inte. Bra tips om det blir ett köp, tack!

En llvp ger dig sådär 4 ggr mer värme per kw.Kanske ni vill ha en llvp även efter renoveringen, då skulle det ju vara en ltien kostnad. Annars hade jag definitiv rekommenderat en genomtänkt kallställning. Ett tu tre är nån sjuk, det blir oväder, ni reser bort - billigare och tryggare att kallställa. Är det et rikgit gammalt hus finns det ju inte mycket annat än vattenledningarna att fundera över.

 

[TRJBerg]

Tycker LLVP är en självklarhet i den här situationen? (Såvida inte man direkt vill gå fullt ut på en permanent lösning.)

 

[Mellanbarn]

Det verkar som TS oroar sig för mögel och de flesta svar handlar om att hålla frostfritt. Sist jag kollade växer inte mögel vid minusgrader.
Så kallställ över vintern och kör värmefläkt för torkvärme och avfuktate i källaren vår, sommar höst. Det är ju inte nån stor grej om den värmen står still ett par veckor. Stannar värmen som ska hålla frostfritt mitt i vintern kan det däremot bli kritiskt snabbt.

 

[xxargs]

Att tömma värmesystemet på vatten kan ge sina problem senare när det fylls upp igen och en massa ny bös i form av rost som börja fara runt i systemet innan det hinner lägga sig på ofarliga ställen och innan dess kan både cirkulationspumpar och olika kranar, ventiler och strypdon vid elementen proppas igen av flagor och annat. Är det klassiska elementventiler med packboxar så kommer de också att läcka en tid när de blivit torra invändigt innan de fuktats upp och svällt och blivit mer täta igen...

samma sak med rörskarvar med tageltätning där fukten är en del av det som gör dessa täta...

nej, jag skulle heller satsa på att blanda ut med så mycket glykol i pannvattnet att det fryser till issörja vid minusgrader för att det inte skall spränga sönder rören när det fryser - dock glykol kan få saker (som gamla elementventiler med packboxar) som innan upplevdes täta, att börja läcka hysteriskt mycket då glykol sänker ytspänningen...

Med andra ord att kallställa en fastighet med vattenelement och panna har sina problem om de skall tåla att bli helt utkylda till flertal minusgrader utan att frysa sönder...

 

[Cheesen]

Tack för ett bra svar. När jag googlar lite verkar det kosta ca 8000 kr att installera en luftvärmepump. Verkar som att det finns en del begagnade billigt. Hittade tex denna: [länk] för 2500.

Borde det räcka med en sån för att hålla fukt borta? Vi kan ju ändå tömma vattenburna elementen osv. Det kanske är bättre än inget? Det är källaren jag är mest orolig för eftersom man sett fukt där. Resten av huset har självdrag och är ganska dragigt.

Jag och min partner funderar på att köpa ett äldre litet hus på 60 m^2 (byggt 1910 ombyggt 1950). Huset är i extremt renoveringsbehov men tomten är fantastisk. Dock tänker vi att förutsatt att det inte är mögel i hela huset ändå blir billigare att renovera och bygga ut snarare än att riva och bygga nytt.
Det tar väldigt lång tid med bygglov i vår kommun, några kompisar fick vänta ett år på svar trots att de inkom med rätt handlingar. Huset värms upp av en äldre vedpanna utan ackumulatortank och det finns inget eldrivet komplement. Pannrummet ligger i källaren som är av betong, resten av huset är i trä. De tidigare ägarna har haft ett badkar nere i källaren (ej ordentligt våtutrymme) och det har visat på fuktgenomslag där trots att de eldat ca 3 gånger per dag.
Så nu till själva frågan: hur länge borde man kunna lämna huset utan att elda i det utan att huset tar skada och börjar mögla? Vi bor ca 40 min bort så det är inte så att vi kan svänga förbi efter jobbet och elda lite. Vi vill heller inte göra stora förändringar/förbättringar på huset innan vi har fått bygglov eftersom vi planerar att då bygga ut, göra stambyte, elrenovering och nytt badrum. Vi vill alltså heller inte bo där förrän vi har gjort dessa större renoveringar. Vi bor i Norrland så vintern kan också vara rejält kall.
Någon som har tips på hur man kan lösa detta? Eller går det bara att lämna om man stänger av vattnet? Tacksam för svar.

Luftvärmepump räcker, men försök få till värme i källaren. Problematiken med gamla hus är att dom mår väldigt dåligt av att bli kallställda. Spån i väggar, tak och golv är som en svamp när det blir kallt inne och blir oerhört fuktigt. Problem med golv och tak är inte ovanligt om man kallställer ett gammalt hus.

Din första fråga, hur länge det tar innan det är kallt? Min stuga klarar ungefär tre dagar utan uppvärmning vintertid innan den närmar sig nollan men då måste jag elda kontinuerligt i många timmar för att få tillbaka värmen. Om nuvarande eldar tre gånger per dag så räkna inte med att du kan lämna speciellt många dagar.

Köp in lämpliga frostvakter, det kommer du att behöva oavsett hur du gör om du vill kunna lämna huset tryggt en helg i framtiden. Sedan kan du väl kolla på några konvektorelement, det är inget hemmansköp. Visst kostar elen, men vad kostar en vattenskada eller en ny trossbotten?

 

[Styrman_jansson]

Det går ju att sätta in en elpatron på det vattenburna systemet och ev. en cirkulationspump om det inte finns. Visst kostar det med ren el men bara för att bara hålla 10grader eller något inne blir det nog inte så farligt.

Vill man lyxa till det kan man koppla en termostat med kontaktor till elpatronen.

Tror det blir absolut billigast och minst åverkan.

 

[Anonymiserad 137805]

All investering i värmesystemet är värdehöjande om ni inte får bygglov och ska sälja.
En bra kompromissär att jacka på det med en enkel luftvatten så fungerar hela värmesystemet över lång tid med överkomliga driftskostnader en komplettera med en avfuktare för att slippa hussvamp och trämask

 

[L.I]

Tack för tips! Går det åt mycket el?

Har nu ca 18 grader med LVP för samma pris på elräkningen när jag hade 12 grader med oljefyllda element.

 

[Huddingebo]

Töm vattensystemet, radiatorer och panna etc, håll koll på källaren gällande fukt och temperatur.
Kallställ så att säga.
Min farmors hus från 1924 stod så i många år och tog ingen som helst skada. Äldre värmeinstallationer är utförda i grova dimensioner och tål det.
Om källaren är av betong tar den ingen skada.
Är man väldigt orolig kan man ställa dit en avfuktare.