Du har ju kopplingsschemat bak i din maskin, enligt en av bilderna
tekniskt sett kan du koppla in en jordad kabel med stickpropp till samma anslutningar och färger till startapparaten, dvs skyddsjord till skyddsjord, brunt till brunt och blått till blått som inkommande kabeln från kontrollkortet (som då kopplas ur tillfälligt) - starta kompressorn i det läget och börja ge kyla så är det ingen problem med kompressorn - det verkar som att driftkondensatorn också har en brun ledare som förvillar...
om man verkligen vill råkoppla till kompressorns pinnar med tex rörhylsor från en sockerbit för att se om det startar så kopplar du nätkabelns ena ledare (brun) till den nedre pinnen som är 'C' (se på startapparatens märkning för pinnarna) och den andre ledaren (blå) så att den matar båda de övre pinnarna parallellt,
- skyddsjord till någon metalldel som har god kontakt med kompressorn, använd om möjligt befintlig gulgrön jordpunkt och se till att skyddsjordsladden sitter kvar ordentligt och sedan ansluter stickproppen så bör den starta - men i denna läge bör man inte köra kompressorn mer än i några och max 10-tal sekunder då det är inget som kopplar ur startlidningen (högra övre pinnen, märkt (S) om jag minns rätt) när kompressorn snurrat igång och det kan snabbt bli överhettat eller mer troligt att klixon löser ut innan och kompressorn stannar igen, tills klixon återställer sig igen efter en stund.
Alternativt är att koppla brun till den nedre (C - common), blå till den övre vänstra pinnen (R - running) och sedan kopplar kondensatorns anslutning mellan den övre vänstra (R) och den övre högra pinnen (S - start) - i det här läget bör kompressorn starta och denna kan nu arbeta kontinuerligt då det är den normala driftläget. - PTC-motståndet behövs egentligen inte när man har kondensatorn kopplad mellan de 2 övre pinnarna - faktum är att PTC-motståndet medans den är kall och leder den första sekunden gör starten svagare än om kondensatorn sitter där ensamt...
Nu blir jag osäker - jag har bestämt för mig att (R) var den västra övre pinnen och (S) var den övre högra pinnen på kompressorn - så har det varit på Danfoss-kompressorer tidigare med resistansstart och R-lindningen med den högre resistansen var den man körde på och S-lindningen med den lägre resistansen var då startlindningen medans inlägget innan detta säger tvärt om - om man nu räknar pinnarna på kompressorn och inte på startapparaten - dubbelkolla detta då de kan ha bytt ordning för att kompressorn nu är tänkt att köras med driftkondensator kontinuerligt och gynnas förlustmässigt av att huvudströmmen går i lindningen med den lägre resistansen (= lägre kopparförluster) och startlindningen är den högre resistansen (för att det är mindre ström genom kondingen och fortfarande mindre förluster) och istället för att linda om ordningen på motorn så har man bytt plats på benämningarna istället... oavsett - det är märkningen på startapparaten som gäller vid tveksamheter.
Eftersom jag inte vet din tekniska nivå och vana, så givetvis är du försiktig och håller händerna borta från maskinen när du ansluter stickproppen och har tagit ur stickproppen igen innan du är där och rotar i den igen.
tekniskt sett kan du koppla in en jordad kabel med stickpropp till samma anslutningar och färger till startapparaten, dvs skyddsjord till skyddsjord, brunt till brunt och blått till blått som inkommande kabeln från kontrollkortet (som då kopplas ur tillfälligt) - starta kompressorn i det läget och börja ge kyla så är det ingen problem med kompressorn - det verkar som att driftkondensatorn också har en brun ledare som förvillar...
om man verkligen vill råkoppla till kompressorns pinnar med tex rörhylsor från en sockerbit för att se om det startar så kopplar du nätkabelns ena ledare (brun) till den nedre pinnen som är 'C' (se på startapparatens märkning för pinnarna) och den andre ledaren (blå) så att den matar båda de övre pinnarna parallellt,
- skyddsjord till någon metalldel som har god kontakt med kompressorn, använd om möjligt befintlig gulgrön jordpunkt och se till att skyddsjordsladden sitter kvar ordentligt och sedan ansluter stickproppen så bör den starta - men i denna läge bör man inte köra kompressorn mer än i några och max 10-tal sekunder då det är inget som kopplar ur startlidningen (högra övre pinnen, märkt (S) om jag minns rätt) när kompressorn snurrat igång och det kan snabbt bli överhettat eller mer troligt att klixon löser ut innan och kompressorn stannar igen, tills klixon återställer sig igen efter en stund.
Alternativt är att koppla brun till den nedre (C - common), blå till den övre vänstra pinnen (R - running) och sedan kopplar kondensatorns anslutning mellan den övre vänstra (R) och den övre högra pinnen (S - start) - i det här läget bör kompressorn starta och denna kan nu arbeta kontinuerligt då det är den normala driftläget. - PTC-motståndet behövs egentligen inte när man har kondensatorn kopplad mellan de 2 övre pinnarna - faktum är att PTC-motståndet medans den är kall och leder den första sekunden gör starten svagare än om kondensatorn sitter där ensamt...
Nu blir jag osäker - jag har bestämt för mig att (R) var den västra övre pinnen och (S) var den övre högra pinnen på kompressorn - så har det varit på Danfoss-kompressorer tidigare med resistansstart och R-lindningen med den högre resistansen var den man körde på och S-lindningen med den lägre resistansen var då startlindningen medans inlägget innan detta säger tvärt om - om man nu räknar pinnarna på kompressorn och inte på startapparaten - dubbelkolla detta då de kan ha bytt ordning för att kompressorn nu är tänkt att köras med driftkondensator kontinuerligt och gynnas förlustmässigt av att huvudströmmen går i lindningen med den lägre resistansen (= lägre kopparförluster) och startlindningen är den högre resistansen (för att det är mindre ström genom kondingen och fortfarande mindre förluster) och istället för att linda om ordningen på motorn så har man bytt plats på benämningarna istället... oavsett - det är märkningen på startapparaten som gäller vid tveksamheter.
Eftersom jag inte vet din tekniska nivå och vana, så givetvis är du försiktig och håller händerna borta från maskinen när du ansluter stickproppen och har tagit ur stickproppen igen innan du är där och rotar i den igen.
Redigerat:
att det är perfektC Copa15 skrev:
Tack för svar👍X xxargs skrev:
Kan man göra följande för att försöka starta kompressorn: dra ut samtliga kablar från PTC-startrelät utom de 2 översta N och S som är kopplade till kondensorn. Sätta brun kabel från stick-kontaktssladden i C (common)på startrelät. Sätta blå kabel på den översta vänstra N ( där blå kabel till kondensorn sitter). Och till sist jorden på stickkontakten till platsen för jord på startrelät. Är det rätt väg att gå? Eller du menar att man ska koppla direkt till stiften på kompressorn utan PTC-startrelät-på ovan beskrivna sätt?
Tycker elschemat är svårtolkat för mig som är amatör på detta område.
Redigerat:
electroluxaren skrev:
det är ju lite enklare att prova med ett nytt startrelä.C Copa15 skrev:
kompressorn visar ju utmärkta värden men blir den varken varm eller ljudlig så är det inte fel på den,
kompressorn kan skära ihop men då brukar den bli het på några timmar,då kan du fota till den och hoppas på att den går runt
Det har du rätt i👍 kan vara värt och lägga en hundring på ett nytt startrelä så att man kan utesluta det, även om det visuellt inte har några synliga skador.electroluxaren skrev:
Har inte fått igång kompressorn sen displayen blinkade H.t ( High Temp) men kanske bättre att börja med de övriga delarna - PTC-startrelä/ Styrenhet(termostat) / Startkondensor och lita på att kompressorn är OK i och med att motståndsvärdens såg bra ut.
