I teorin har du rätt, men i praktiken behöver det inte bli något större problem.baljbalj skrev:
Först och främst ställer du in sågdjupet rätt, så du bara precis tar dig genom panelen.
Sågar man då bara på, rakt av blir det ju ändå ett litet jack, som kanske går att leva med.
Men är man perfektionist så går det att "sänksåga" ner en liten bit från hörnet och stanna precis innan man kommer fram till nästa hörn.
Och sen ta det sista med multimaskin/fogsvans/japansåg/stämjärn/kniv whatever.
Jag har nu gjort detta i 8 st hörn, och vet faktiskt inte riktigt hur jag gjorde, jag bara sågade på och grejade lite, och det blev ganska bra ändå.
edit:
Jag har en festool sänksåg, men har inte ens haft en tanke på att använda den.
Det blev en 5 meters råspontbräda som jag först synade ordentligt att den var rak. Och sen såga med vanlig handcirkelsåg.
Jag tror jag använde min Hitachi C6MFA hela tiden, och för en gångs skull var avsaknaden av en klyvkniv faktiskt en aning positivt.
Brädan skruvades med 3 st korta spånskiveskruv (4,2x32mm) på ovansidan. Hålen som sen blir målar jag bara igen. Ev en pytteliten klutt uteakrylfog, ...möjligen.
Jag provade nog lite olika taktik, ty jag har inget minne av vad som var "absolut bäst".
Redigerat:
Ja alltså inte en 10m lång skena utan ett antal ihopkopplade. Har dock aldrig hållit i en sänksåg så jag vet inte hur det ser ut.pbengtsson skrev:
Rent praktiskt, kan man vinkla en Festool åt båda hållen? man vill att skenan är på brädorna som sitter kvar så om det bara går att vinkla åt ett hål skulle det kunna bli problem, dvs droppnäsan hamnar utåt?
Mikael_L skrev:I teorin har du rätt, men i praktiken behöver det inte bli något större problem.
Först och främst ställer du in sågdjupet rätt, så du bara precis tar dig genom panelen.
Sågar man då bara på, rakt av blir det ju ändå ett litet jack, som kanske går att leva med.
Men är man perfektionist så går det att "sänksåga" ner en liten bit från hörnet och stanna precis innan man kommer fram till nästa hörn.
Och sen ta det sista med multimaskin/fogsvans/japansåg/stämjärn/kniv whatever.
Jag har nu gjort detta i 8 st hörn, och vet faktiskt inte riktigt hur jag gjorde, jag bara sågade på och grejade lite, och det blev ganska bra ändå.
edit:
Jag har en festool sänksåg, men har inte ens haft en tanke på att använda den.
Det blev en 5 meters råspontbräda som jag först synade ordentligt att den var rak. Och sen såga med vanlig handcirkelsåg.
Jag tror jag använde min Hitachi C6MFA hela tiden, och för en gångs skull var avsaknaden av en klyvkniv faktiskt en aning positivt.
Brädan skruvades med 3 st korta spånskiveskruv (4,2x32mm) på ovansidan. Hålen som sen blir målar jag bara igen. Ev en pytteliten klutt uteakrylfog, ...möjligen.
Jag provade nog lite olika taktik, ty jag har inget minne av vad som var "absolut bäst".
Knuten sitter utanför underbrädorna så om jag lägger ett snitt som går igenom underbrädorna sågar jag 22mm in på knuten som ligger 90° mot den jag kapar, så det får bli sista utvägen.
Har egentligen aldrig använt en cirkelsåg men den jag har väger 4-5kg och har både klyvkniv och klingskydd som båda är i vägen vid en nedsänkning och att bara hålla sågen upp mot en bräda samtidigt som man kryper runt kåken känns tugnt när jag bara har hållit upp den. Och att dessutom montera bort klyvkniv och hålla upp klinkskyddet samtidigt som jag sänker ner, vete tusan om jag vågar ge mig på det.
Nej.baljbalj skrev:
Den kan endast vinklas som alla vanliga handcirkelsågar, och skenan löper under sågens bord.
Så det betyder att man får skruva skenan på väggen, med gummiläppen exakt där snittet ska hamna.
Sen ställa in vinkeln, som många väljer till 15°, men mathias har förordat 17°
http://www.byggahus.se/forum/fasad/17304-optimal-vinkel-droppnos.html
Själv har jag däremot vågat köra med 15° trots det riktiga expertrådet med vetenskaplig förankring och allt, men huset rasar väl säkert ihop därför ...
Som sagt så övervägde jag inte ens att använda sänksågen till detta moment, en 5,4 meters planka är ju outstandning. OK, skulle jag råkat ha två st 3meters-skenor också i mitt verktygsförråd hade jag kanske kopplat ihop dessa och kört.
Där ser vi vådan av att köpa överdimensionerade verktyg med kapacitet man inte behöver. Man orkar inte lyfta dem och/eller vågar använda dem, när det väl gäller.
Nu börjar det bli lite OT, sorry, men ger en kort förklaring.baljbalj skrev:
Det är inte svårt (falsk trygghet?) att såga med skena, denna läggs ovanpå snittet (och sedan fästs mot väggen med skruv i varje ända), dvs sitter kvar i väggen, sedan tas den loss och flyttas för att fortsätta snittet. Du förstår när du har grejerna hemma.
Detta är rejält mycket smidigare än att krypa omkring med en cirkelsåg 30cm ovan mark.
Är du osäker testa med ett snitt några cm lägre än slutresultatet.
Men oavsett så är inte detta det första du skall testa på med en sänk-eller cirkelsåg. Det kan bli rejäla skador på dig själv, båda typer av såg kan ge kast.
Är det intressant kan jag skapa en egen tråd hur jag brukar göra med TS55 och skenor i dessa moment.
hej.baljbalj skrev:
flikar in å har väl inte läst allas inlägg här!
angående nockstöten så brukar iaf jag spika mellan underbrädorna. ibland drar jag raktigenom.
angående dina sprickor så har det ej med hur det är uppsatt utan att virket i sig är såpass kupat att när man drar dit locket så pressas underbrädorna in å det spricek.
detta ser man om man är en duktig snickare.
visst det kan komma senare men sånna sprickor ser man att det kommer bli om man sätter upp vissa underbrädor. om inte annat så finns redan den sprickan i brädan.
angående hr man spikar panel så sätter man upp underbrädorna med 2" spik sick sack. alltså varannan sida på spikläkterna.
att sedan sen sätta hattlock exempelvis så e det enkelt att dra spiken mellan men sätter man panel lock kan man få problem ibland.
det beror på att indelningen ibland gör attbrädorna hamnar tätare å när man sen drar i 4" spiken så går det genom allt.
alltså visst e det fel men ibland blir det så å det funkar ändå.
kan lova dig att hela panelsidan rör sig ändå.
allt lever sitt liv... vi pratar trä nu.
sist: be snickarna byta det spruckna.
ser inte klokt ut.
sen kan jag tycka att dimensionen på foder e för klent.
borde gått upp till tjocklek 28 mm å att man går ut lite till på övre foder samt ner mer på lodrätta foderna.
mitt tycke iaf....
hoppas ni orkar läsa igenom.
mvh
estwing
Snedkapning klart!!!!
Hyrde en Festool sänksåg och 2x3m & 2x1,4m skenor. Jag vet det var lite mycket men det var svårt att få upp 3m skenor själv (skruvhålen sitter i kanterna!, även solen har fläckar) så det var skönt att börja med en 1,4m och sen bygga vidare utifrån den.
Körde ogerat precis i hörnen (sänkte ner klingan så den gick en 5 cm på båda sidorna i hörnet) och sen vinkla 15° och köra ett par centimeter från hörnet (klingan gick i samma spår både gerad 15° och rak), köra fram till några centimeter innan nästa hörn.
Oron var lite obefogad, har man bara tänkt igenom och framförallt mätt ordentligt var man ska kapa var det ganska lätt.
Det blev ganska fransigt (kanske klingan var slö) så jag måste försöka gå på med typ grovt sandpapper innan jag oljar.
Tack för hjälpen alla!
Hyrde en Festool sänksåg och 2x3m & 2x1,4m skenor. Jag vet det var lite mycket men det var svårt att få upp 3m skenor själv (skruvhålen sitter i kanterna!, även solen har fläckar) så det var skönt att börja med en 1,4m och sen bygga vidare utifrån den.
Körde ogerat precis i hörnen (sänkte ner klingan så den gick en 5 cm på båda sidorna i hörnet) och sen vinkla 15° och köra ett par centimeter från hörnet (klingan gick i samma spår både gerad 15° och rak), köra fram till några centimeter innan nästa hörn.
Oron var lite obefogad, har man bara tänkt igenom och framförallt mätt ordentligt var man ska kapa var det ganska lätt.
Det blev ganska fransigt (kanske klingan var slö) så jag måste försöka gå på med typ grovt sandpapper innan jag oljar.
Tack för hjälpen alla!
Hoppas du blev nöjd, men som ett tips behövs det inte så många skenor, det är ingen märklinjärnväg man skall bygga , det går lika bra att flytta skenan med snittet (om man märkt med snörslå innan).
Du har ingen bild att lägga upp på slutresultatet?
, det går lika bra att flytta skenan med snittet (om man märkt med snörslå innan). Du har ingen bild att lägga upp på slutresultatet?
Sen kan man fundera på hur det ska spikas på knutan, vindskivor o runt fönster av de som säger max en spik i mitten. Är det 145 bredd så rör sig väl brädan även där?. Men spricker inte. Skulle va konstigt med en spik i mitten på alla dom. Blir nog en del glipor om man gör så. Har spikat både liggande 145 o stående 95-170 bredd utan att det spricker. 45 lock drar man en emellan underbrädan. Så mitt råd är att hålla koll på kvalité o vraka hellre än att snåla.P pbengtsson skrev:
