230 takhöjd??

[atomlab]

Skulle säga att all högpresterande isolering håller för högre laster än 10kpa.

Vill du göra det riktigt bra så gå på kingspan optim-r. Det är gjort för det du nu gör men kostar lite att få det bra. Men då kommer du få en helhetslösning som är beprövad.

https://www.kingspan.com/se/sv/produkter/isoleringsskivor/golvisoleringsskivor/optim-rf/

 

[mattiasohult]

Men du kan ju försöka vara lite hjälpsam och förklara hur det ligger till istället för att upprepade gånger svara med frågor och halva meningar?

För att faktiskt försöka förklara (även om jag inte är särskilt pedagogisk och att det inte är mitt område) så kommer det ventilerade golvet att höja komforten så att det känns varmare, eftersom värmen från fotsulorna inte leds direkt ned i den kalla marken. Betong och andra stenmaterial, klinker, metall etc. har hög värmeledningsförmåga, det är därför de känns kalla, eftersom de är väldigt effektiva på att sprida ut värmen från din fot ut i byggnadsmaterialet och konstruktionen. Och luftspalten bryter denna ledningsförmåga.

Det kommer dock inte isolera bättre i den bemärkelsen att det sparar nån energi, eftersom värmemotståndet mellan det uppvärmda utrymmet och utsidan kommer vara exakt samma som tidigare. Det "läcker" lika mycket värme som tidigare, det enda är att man har lagt in ett nytt golv inom samma uppvärmd volym. Riktig isolering (på den kalla sidan av konstruktionen) kommer dock göra att värmeförlusterna minskar eftersom värmemotståndet ökar och huset kommer därmed dra mindre energi (eller bli varmare med samma mängd förbrukade energi).

Edit: för att svara på frågan så är jag lite av en takhöjdsfetischist och är lite allergisk mot lågt i tak. Enligt Boverkets byggregler (BBR) så gäller 2,40 meter i takhöjd för rum där man uppehåller sig mer än tillfälligt. Om man renoverar så får man ju ta det som det är, men när man är här på gränsen så spelar centimetrarna stor roll. Om det är 3,30 eller 3,20 i en sekelskiftesvåning spelar kanske inte jättestor roll, men jag märker stor skillnad på 2,40 och 2,50 och det är helt klart något som hade påverkat min betalningsvilja som köpare. Men det hade såklart också ett dåligt isolerat golv gjort, även om det kanske är svårare att märka på en visning.

Tack

Hur ser övriga arbetsmoment och den färdiga konstruktionen ut?

Traditionellt lägger man ju tvättad makadam under cellplast som ett kapillärbrytande och avjämnande lager. Vet inte om du räknat med detta lager? Makadamen isolerar ju dock inget så man kan titta på att använda typ isodränkross som både jämnar av, isolerar och bryter den kapillära fuktvandringen, eller att bara jämna av med makadam och sen använda dräneringsskivor (isodrän, pordrän etc) som isolerande, kapillärbrytande lager. Det är ingen rekommendation utan du får kolla upp det själv.

Okej! Aldrig hört detta innan..

Tidigare såg det ut såhär: sand, oisolerad platta, 8cm cellplast, golvspånskiva, laminatgolv

Nu tänker jag såhär: sand, betongplatta, 10cm PIR, golvspån med golvvärme, 12mm golvspån, laminatgolv

Anledningen till 12mm golvspån är för att tillverkaren av laminatgolvet inte godkänner att man lägger deras golv direkt på golvvärmen

 

[mattiasohult]

Skulle säga att all högpresterande isolering håller för högre laster än 10kpa.

Vill du göra det riktigt bra så gå på kingspan optim-r. Det är gjort för det du nu gör men kostar lite att få det bra. Men då kommer du få en helhetslösning som är beprövad.

[länk]

Wow tack, ska ringa dem imorrn och höra mer

 

[Klaugust]

Min spontana tanke är att det hade varit väldigt bra att bila bort plattan. Vet du om det är armering i betongen? Saknas armering så är det fortfarande ett tungt jobb men inte nära på omöjligt.

För som det är nu kommer du fortfarande få isoleringen på insidan och det finns stor risk att det blir en riskkonstruktion.

"Bästa lösningen" oaktat arbetsinsats eller kostnad (men med låg konstruktionshöjd) anser jag hade varit att bila upp betonggolvet, gräva ut lite av sanden, jämna ut det. Minst 2x100mm isodrän/annan dräneringsisolerskiva alternativt minst ett lager 100 mm isodrän i botten + högteknologisk isoleringsskiva ovan. Sen gjuta ny platta och gjuta in golvvärmen i den, sen ytskikt. Men jag är bara en dum arkitekt, egentligen skulle man vilja höra med en konstruktör eller höra av sig till någon av tillverkarna (likt du tänkte) och få dem att bjuda på en dimensionering.

Det är möjligt att Kingspan säger att det visst funkar att lägga deras isolering ovanpå betongen men det räknas generellt som en riskkonstruktion som en besiktningsman eller kunnig mäklare kommer att reagera på vid en eventuell försäljning i framtiden.

 

[mattiasohult]

Min spontana tanke är att det hade varit väldigt bra att bila bort plattan. Vet du om det är armering i betongen? Saknas armering så är det fortfarande ett tungt jobb men inte nära på omöjligt.

För som det är nu kommer du fortfarande få isoleringen på insidan och det finns stor risk att det blir en riskkonstruktion.

"Bästa lösningen" oaktat arbetsinsats eller kostnad (men med låg konstruktionshöjd) anser jag hade varit att bila upp betonggolvet, gräva ut lite av sanden, jämna ut det. Minst 2x100mm isodrän/annan dräneringsisolerskiva alternativt minst ett lager 100 mm isodrän i botten + högteknologisk isoleringsskiva ovan. Sen gjuta ny platta och gjuta in golvvärmen i den, sen ytskikt. Men jag är bara en dum arkitekt, egentligen skulle man vilja höra med en konstruktör eller höra av sig till någon av tillverkarna (likt du tänkte) och få dem att bjuda på en dimensionering.

Det är möjligt att Kingspan säger att det visst funkar att lägga deras isolering ovanpå betongen men det räknas generellt som en riskkonstruktion som en besiktningsman eller kunnig mäklare kommer att reagera på vid en eventuell försäljning i framtiden.

Jag är osäker kring armeringen. Jag har bilat bort en tvättstuga som var gjuten på bef platta. Tvättstugan hade armeringsjärn i betongen..

Hur funkar det? Man bilar bort allt förutom det ytterväggarna står på?

Huset är 200m2 utvändigt. Så ca 185 invändigt kanske..

 

[cpalm]

Huset är 200m2 utvändigt. Så ca 185 invändigt kanske..

Fy fan, jag håller på med ett rum i källaren och det är ett jäkla skitjobb. 185 kvadrat - väldigt tveksamt om det är värt jobbet.

 

[Dilato]

Jag har nog inte mer än 210 på hela övervåningen och det bekymrar inte mig.
Jag är 186 cm hög själv.
Man vänjer sig snabbt.

 

[mattiasohult]

Fy fan, jag håller på med ett rum i källaren och det är ett jäkla skitjobb. 185 kvadrat - väldigt tveksamt om det är värt jobbet.

Är det armering i din betong?

 

[Styrman_jansson]

Smaken är som baken. Vi har minst 2.7 i takhöjd på nedervåningen och 2.4 på övervåningen och jag tycker det känns lite ”grottigt” på övervåningen ibland men sedan är jag nästan 2m lång.

 

[Lostmoose]

Även om mer isolering naturligtvis är bättre så skulle jag resonera som så att det absolut inte är värt att bila bort grundplattan för att kunna gå från 10cm isolering och 235cm takhöjd till 25 och 245.

Takhöjden vänjer man sig vid och det är inte alls säkert att nästa köpare ens noterar "skillnaden".
Hur stor skillnad är det egentligen på 10 och 25cm isolering? Man kan köpa ganska mycket värme för vad det kostar att få bort, var det 185kvm bottenplatta?

 

[Klaugust]

Även om mer isolering naturligtvis är bättre så skulle jag resonera som så att det absolut inte är värt att bila bort grundplattan för att kunna gå från 10cm isolering och 235cm takhöjd till 25 och 245.

Takhöjden vänjer man sig vid och det är inte alls säkert att nästa köpare ens noterar "skillnaden".
Hur stor skillnad är det egentligen på 10 och 25cm isolering? Man kan köpa ganska mycket värme för vad det kostar att få bort, var det 185kvm bottenplatta?

Det handlar också om att undvika en riskkonstruktion + att golvvärmen kräver mer isolering för att inte läcka energi (på ett annat sätt än radiatorer gör i dåligt isolerade hus). Boverket har en liten blankett om hur viktigt det är med isolering om man byter till golvvärme.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2002/grundtips_for_golvvarme.pdf

 

[Finndjävel]

Det handlar också om att undvika en riskkonstruktion + att golvvärmen kräver mer isolering för att inte läcka energi (på ett annat sätt än radiatorer gör i dåligt isolerade hus). Boverket har en liten blankett om hur viktigt det är med isolering om man byter till golvvärme.
[bild]
[bild]
[länk]

Det där var en ganska flummig och dålig guide. Vad menar dom ens med 250mm isolering, av vilken sort? Det är rätt stor skillnad i lambdavärde på 250mm perlite och 250mm polyuretanisolering.

Lägger ts 150mm polyuretan så motsvarar det 300mm perlite eller 250mm EPS. Rätt galet att börja rekommendera nån att bila upp en betongplatta i onödan.

 

[falkn]

Tror att jag lägger 100mm PIR cellplast, då får jag ok isolering och 235cm takhöjd, det får duga!

Kan någon uttala sig om PIR cellplastens hållfasthet? Det står mer än 100kpa, duger detta för flytande golv?

Ja

 

[Klaugust]

Det där var en ganska flummig och dålig guide. Vad menar dom ens med 250mm isolering, av vilken sort? Det är rätt stor skillnad i lambdavärde på 250mm perlite och 250mm polyuretanisolering.

Lägger ts 150mm polyuretan så motsvarar det 300mm perlite eller 250mm EPS. Rätt galet att börja rekommendera nån att bila upp en betongplatta i onödan.

Den är ju från 2002 så man får väl ta det för vad det är. Det är en publikation som försöker förklara övergripande samband snarare än snöa in på tekniska detaljer. Men de menar väl 250 mm ”vanlig” isolering med ett lambda om typ 0,037 W/m °C (vanlig cellplast, EPS/XPS, och olika former av mineralullsisolering). Jag tror Boverket är medvetna om att olika isoleringsmaterial har olika egenskaper.

Som sagt så är det inte isoleringshöjden i sig som är orolig för, utan det faktum att det i grunden är en riskkonstruktion som dessutom får ökade risker om man tilläggsisolerar på fel sida (insidan). Du får för all del fortsätta att rekommendera folk att tilläggsisolera sina oisolerade plattor på mark med 300 mm mineralull på fel sida av konstruktionen, men det är ju då snarare du som gör folk en otjänst än jag.

 

[samovar]

Jag hade hellre haft 250 i takhöjd och ingen golvvärme alla dagar i veckan, men det finns fler saker som avgör vad ett hus är värt. En riskkonstruktion drar nog ner värdet betydligt mer än några cm takhöjd, även om jag tycker att gå under ”standard” takhöjd inte är att rekommendera. Men jag hade nästan enbart bott i bostäder som haft 260/280 i takhöjd innan vi köpte vårat hus. Jag märkte takhöjden direkt men det var andra saker som var viktigare. Vi har 237 och jag hade önskat åtminstone 250.