Du kan inte ha ett heru 100s till 110 l/s.
100s ger ju bara 100l/s på 100% med solen i ryggen och medvind.
Skulle jag byggt skulle jag köpt heru 200.
Då kommer agg gå tyst och fint.
De don du har som ger 20l/s skulle jag ta 125mm kanaler fram till.
Resten 100mm.
Blir bara svårt att justera in 10l/s på 125 don.
Det kommer vara helt stängt.
Tänk även på att gå upp en storlek på ute/avluft från vad agg har. Så du får ner hastighet och ljud där.
Ytterväggsgaller brukar mula 30% av fria arean.
100s ger ju bara 100l/s på 100% med solen i ryggen och medvind.
Skulle jag byggt skulle jag köpt heru 200.
Då kommer agg gå tyst och fint.
De don du har som ger 20l/s skulle jag ta 125mm kanaler fram till.
Resten 100mm.
Blir bara svårt att justera in 10l/s på 125 don.
Det kommer vara helt stängt.
Tänk även på att gå upp en storlek på ute/avluft från vad agg har. Så du får ner hastighet och ljud där.
Ytterväggsgaller brukar mula 30% av fria arean.
Tack för synpunkter!T Tjoa skrev:
Kommer bli Heru-100 p.g.a. utrymmet - det går dessvärre inte att sätta in ett större aggregat i huset. Jag antar att det får ske på bekostnad av att luftflödet minskas på totalen i sådana fall, men det får nog gå. Till saken hör att det råkar se ut att vara många allrum (t.ex. på BV), men i praktiken kommer två av dem snarare att vara kontor för en person samt gästrum för en person. Så där kanske jag ska ändra flödet på pappret till 10 l/s (då summeras total tilluft till 90 l/s). I tillägg till det bör man väl kunna styra ner några procent över hela systemet för att t.ex. ligga kring exempelvis 80 l/s..?
Ska rita om dimensioner på rör med lägre luftflöde i 10 l/s-rummen till 100 mm.
0,35 l/s och kvm är en norm vilket med 20 kvm ger 7 l/s.P P-E Hans skrev:
En annan norm är 4 l/s och person så ett gästrum som i framtiden kan komma att användas av 2 personer behöver 8 l/s.
Dina tilluftssiffror verkar överlag vara onödigt höga.
Håller på att dimensionera FTX-system och testar lägga ut ritning i tråden med lite funderingar jag har.
kul, håller på med mitt FTX-bygge också.
Allmän beskrivning: Heru 100 s FTX-aggregat. 160/125 mm spirorör, förutom vid trappa där det får bli fyrkantsrör för att spara plats. Alla kanaler dras i bjälklag övervåning. Huset har just nu självdrag.
Frågor:
1. Kan man placera uteluft/avluft bredvid varandra på norrfasaden, eller riskerar avluften att gå tillbaka i uteluften? Jag tänker det är så pass öppet att den reella risken för detta torde vara liten?
Köp ett kombidon som fungerar enligt denna princip.
2. Jag har ritat symbol för ljuddämpare före varje luftdon och mot aggregatet på varje kanal. Korrekt?
Så kommer jag också ha, dock inte riktigt för samtliga don av praktiska skäl.
Vidare: Hur långt före luftdonen bör ljuddämparen sitta? I mitt fall kommer t.ex. frånluft BV vara ganska korta rör som går rakt ner från huvudstammen. Kan man sätta luftdonet i bjälklaget en bit innan man "böjer" röret ner till luftdonet på BV? (Det är inte ritat på detta sätt, men hoppas ni förstår principen.)
ljuddämparen kan vara det sista innan donet kommer. Dvs. du sätter donet på dämparen.
3. Kan man sätta ljuddämpare där en kanal går genom en vägg, eller måste den sitta mer fritt?
funkar, tänk på att de bygger mer än ett spiro pga. veckningen.
4. Är det bättre att ha takdon än väggdon för frånluft?
Don i taket är väl att föredra men ibland är väggdon det enda som funkar rent praktiskt. Kommer själv ha ett väggdon i badrummet.
5. Ser dimensionerna på rören vettiga ut (160 mm rör stommar, därutöver 125 mm).
dimensionera efter max. 3 m/s i rören så blir det bra.
6. Vid "balansering" frånluft/tilluft har jag utgått från vad rummen bör ha för tilluftsflöde. Därefter har jag skrivit vad frånluftspunkterna minst ska ha. Under den stora texten vid frånluft har jag skrivit det samlade tilluftsvärdet på våningsplanet delat på antalet frånluftspunkter. Jag gissar att det i praktiken är detta flöde som måste genom på frånluften (+ några procent), för att skapa ett rimligt undertryck i systemet?
ser ut som höga flöden. Jag har dim. Efter 0,45 l/s,m2 (0,35 i källare) där lagkrav är 0,35.
7. Hur många ställen bör man komma åt kanalerna för ev. rensning osv?
vid längder upp mot 10 m har jag hört. Kommer själv sätta en på frånluft och en på tilluft. Tror inte tilluft behövs egentligen men känns bra att ha. Sedan en extra för avgreningen till frånluft kök (som blir extra smutsig tänker jag).
Tacksam för lite synpunkter
kul, håller på med mitt FTX-bygge också.
Allmän beskrivning: Heru 100 s FTX-aggregat. 160/125 mm spirorör, förutom vid trappa där det får bli fyrkantsrör för att spara plats. Alla kanaler dras i bjälklag övervåning. Huset har just nu självdrag.
Frågor:
1. Kan man placera uteluft/avluft bredvid varandra på norrfasaden, eller riskerar avluften att gå tillbaka i uteluften? Jag tänker det är så pass öppet att den reella risken för detta torde vara liten?
Köp ett kombidon som fungerar enligt denna princip.
2. Jag har ritat symbol för ljuddämpare före varje luftdon och mot aggregatet på varje kanal. Korrekt?
Så kommer jag också ha, dock inte riktigt för samtliga don av praktiska skäl.
Vidare: Hur långt före luftdonen bör ljuddämparen sitta? I mitt fall kommer t.ex. frånluft BV vara ganska korta rör som går rakt ner från huvudstammen. Kan man sätta luftdonet i bjälklaget en bit innan man "böjer" röret ner till luftdonet på BV? (Det är inte ritat på detta sätt, men hoppas ni förstår principen.)
ljuddämparen kan vara det sista innan donet kommer. Dvs. du sätter donet på dämparen.
3. Kan man sätta ljuddämpare där en kanal går genom en vägg, eller måste den sitta mer fritt?
funkar, tänk på att de bygger mer än ett spiro pga. veckningen.
4. Är det bättre att ha takdon än väggdon för frånluft?
Don i taket är väl att föredra men ibland är väggdon det enda som funkar rent praktiskt. Kommer själv ha ett väggdon i badrummet.
5. Ser dimensionerna på rören vettiga ut (160 mm rör stommar, därutöver 125 mm).
dimensionera efter max. 3 m/s i rören så blir det bra.
6. Vid "balansering" frånluft/tilluft har jag utgått från vad rummen bör ha för tilluftsflöde. Därefter har jag skrivit vad frånluftspunkterna minst ska ha. Under den stora texten vid frånluft har jag skrivit det samlade tilluftsvärdet på våningsplanet delat på antalet frånluftspunkter. Jag gissar att det i praktiken är detta flöde som måste genom på frånluften (+ några procent), för att skapa ett rimligt undertryck i systemet?
ser ut som höga flöden. Jag har dim. Efter 0,45 l/s,m2 (0,35 i källare) där lagkrav är 0,35.
7. Hur många ställen bör man komma åt kanalerna för ev. rensning osv?
vid längder upp mot 10 m har jag hört. Kommer själv sätta en på frånluft och en på tilluft. Tror inte tilluft behövs egentligen men känns bra att ha. Sedan en extra för avgreningen till frånluft kök (som blir extra smutsig tänker jag).
Tacksam för lite synpunkter
Håller med. Don, både tilluft och frånluft, bör sitta långt in i rummet för genomströmning av luft.Demmpa skrev:
Frånluft i badrum kanske mest optimalt ovan dusch/ badkar oavsett placering i utrymmet. Osäker på bäst placering just i badrum.
Redigerat:
Tror du inte att rummen där uppe blir dåligt ventilerade med bara ett enda utsug på 15 l/s i badrummet?
Lite blandar tankar från mig såhär i efterhand efter att jag har slutfört min installation:
Räkna rätt på flödena! Jag hade missat att det skulle vara minst 10l/s i utrymmen där det finns tvättmaskin och/eller torktumlare. OVK:n gjorde anmärkning på det och behöver åtgärdas till nästa OVK (vilket aldrig kommer hända eftersom det inte är obligatoriskt för enfamiljsbostäder). Kan tänka mig att om man snålar med flödena i allmänhet så kan det kanske bli helt nedslag på OVK.
Som redan nämnts, flödena är väldigt höga, här är det jag räknade efter:
För oss märker vi inga problem med detta.
Jag har problem med missljud i två don, ett i varje badrum, väldigt höga flöden över 100 donen i kombination med att de sitter nära på stammarna. Speciellt donet i badrummet på ovanvåningen har flex dämpare, en böj, T från bastun och sedan rakt på 160 frånluftsstammen. Det gör att det blir väldigt turbulent luft och stort tryckfall, det leder till en del ljud (inte störande, men tänker man på det så hörs det när man är i badrummen. Så, att ha 6 gånger diametern på röret i avstånd mellan böjar och grenar är nog en bra tumregel.
Har 600mm långa flexdämpare till samtliga don. Dels är det smidigt att installera, och tilluften är helt knäpp tyst, ingen överhörning mellan t.ex. vardagsrum och sovrum på nedervåningen (se min ritningar tidigare i tråden).
Nattkyla gör inte så stor skillnad! Jag driftsatte aggregatet i mitten av sommaren, och fick testa på att köra med nattkyla (rotorn stoppas och fläktarna maxas). Kan inte påstå att jag är så imponerad, över hela natten lyckades det kanske sänka temperaturen inomhus ett par grader, vilket gör föga skillnad när det är 30-32 grader och det går ner till 26-28 grader. Mycket effektivare att bara öppna dörrar för tvärdrag. För att få effektiv nattkyla så behöver man förmodligen överdimensionera sina stammar så in i baljan, så att man kan ha stora flöden när det behövs. Men! Det har sin nackdel nu på vintern, stora rör blir svåra att isolera och leder till mycket högre förluster!
Undvik låga flöden, t.ex. luften i tilluften för de två sovrummen på ovanvåningen blir ganska kalla, 12.5 och 14 grader, jämfört med ca 15.5 grader i övriga tilluftsdon:
Anledningen till detta är att det är långa dragningar på vinden och att de har relativt låga flöden.
Det är det jag kan komma på nu, allt annat funkar perfekt
Räkna rätt på flödena! Jag hade missat att det skulle vara minst 10l/s i utrymmen där det finns tvättmaskin och/eller torktumlare. OVK:n gjorde anmärkning på det och behöver åtgärdas till nästa OVK (vilket aldrig kommer hända eftersom det inte är obligatoriskt för enfamiljsbostäder). Kan tänka mig att om man snålar med flödena i allmänhet så kan det kanske bli helt nedslag på OVK.
Som redan nämnts, flödena är väldigt höga, här är det jag räknade efter:
För oss märker vi inga problem med detta.
Jag har problem med missljud i två don, ett i varje badrum, väldigt höga flöden över 100 donen i kombination med att de sitter nära på stammarna. Speciellt donet i badrummet på ovanvåningen har flex dämpare, en böj, T från bastun och sedan rakt på 160 frånluftsstammen. Det gör att det blir väldigt turbulent luft och stort tryckfall, det leder till en del ljud (inte störande, men tänker man på det så hörs det när man är i badrummen. Så, att ha 6 gånger diametern på röret i avstånd mellan böjar och grenar är nog en bra tumregel.
Har 600mm långa flexdämpare till samtliga don. Dels är det smidigt att installera, och tilluften är helt knäpp tyst, ingen överhörning mellan t.ex. vardagsrum och sovrum på nedervåningen (se min ritningar tidigare i tråden).
Nattkyla gör inte så stor skillnad! Jag driftsatte aggregatet i mitten av sommaren, och fick testa på att köra med nattkyla (rotorn stoppas och fläktarna maxas). Kan inte påstå att jag är så imponerad, över hela natten lyckades det kanske sänka temperaturen inomhus ett par grader, vilket gör föga skillnad när det är 30-32 grader och det går ner till 26-28 grader. Mycket effektivare att bara öppna dörrar för tvärdrag. För att få effektiv nattkyla så behöver man förmodligen överdimensionera sina stammar så in i baljan, så att man kan ha stora flöden när det behövs. Men! Det har sin nackdel nu på vintern, stora rör blir svåra att isolera och leder till mycket högre förluster!
Undvik låga flöden, t.ex. luften i tilluften för de två sovrummen på ovanvåningen blir ganska kalla, 12.5 och 14 grader, jämfört med ca 15.5 grader i övriga tilluftsdon:
Anledningen till detta är att det är långa dragningar på vinden och att de har relativt låga flöden.
Det är det jag kan komma på nu, allt annat funkar perfekt
räknar till 53 m2 så bör ha 53*0,4 = 21 l/s åtminstone, 15 l/s lite snålt och under 0,35 kravet.BirgitS skrev:
Tack för alla svar och idéer!J JSten skrev:
Jag har försökt balansera in lite revideringar, kanske missat något..
Till att börja med: Tyvärr går det inte att dra ventilationsrör längre in i allrum (norra, längst upp i bild) på BV. Detta för att tillbyggnaden är lägre än huset; man kommer inte åt ovanifrån. Rummets karaktär skulle bli allt för illa åtgången av en ventilationstrumma helt enkelt. Som jag ser det behövs också två frånluft på övervåningen. Det finns ingen annan garderob eller liknande att placera den andra frånluften; hallen ovan trappan är nog enda möjliga.
Vad gäller ändringarna jag gjort så har jag "skruvat ner" tilluftsflödena rejält. Detta leder i sin tur till att balansen mot frånluft mer eller mindre föll på plats av sig själv (jag antar att den faktiska "balansen" [lätt undertryck] är något man justerar när allt är inkopplat och aggregatet går).
I övrigt har jag för samtliga till- och frånluftspunkter - där det är möjligt - flyttat anslutningen till huvudstammen 1000-1500 mm för att undvika turbulens/ljud. Var det korrekt uppfattat att det var så t.ex. J Sten menade? - Eftersom att i princip samtliga rör dras på övervåningen (i bjälklaget) kommer det dock behöva bli:
rör 125 mm -> ljuddämpare -> böj till don -> till-/frånluftsdon (vad gäller nedervåningen).
Detta eftersom att det inte går att sätta böjen i bjälklaget nedåt, ha x mm lång ljuddämpare och sen sätta donet på dämparen. Då skulle ju donen hamna mer eller mindre i huvudhöjd i rummen på BV (lite som en taklampa). Jag kanske dock missförstod hur det menades med att "sätta don direkt på dämpare"?
Återigen tack! Bifogar ny skiss - försökte ringa in de väsentliga ändringarna sedan sist.
Risken är att en stor del av luften gör en U-sväng och direkt försvinner ut genom köket.P P-E Hans skrev:
Finns olika don så satsa på ett don som kastar luften långt in i rummet så du får bra omblandning av luft.
nu läser jag att donet ska sitta på väggen men finns säkert lösningar för att kasta luften horisontellt också.
nu läser jag att donet ska sitta på väggen men finns säkert lösningar för att kasta luften horisontellt också.
Redigerat: