Pantoroutern är nu komplett, alla delar är tillverkade förutom mallar:
Igår kväll gjorde jag en testmall och provade den, denna stil fast i trä
Den blev tyvärr inte rätt, jag höftade till spåret i mitten typ som det visades i videorna jag sett men det blev litet för kort för tappen.
Matthias har en formel där man räknar ut tapp-mallens (tenon) bredd och höjd, det varierar beroende på vad man för sorts följare och diameter på den, såhär ser den ut:
Tenon = 2 * Tenon + (2 * Cutter - Follower)
Jag tänkte lite på detta och tyckte att man borde räkna tapphålet med en liknande formel fast "omvänt", så det blev såhär:
Mortise = 2 * Mortise - ( 2 * Cutter + Follower)
Alltså längden på tapphålet * 2 - fräsdiametern * 2 + följarens diameter.
För den tapp och tapphål jag gjorde med den utrustning jag har, så blev det 238x38mm för tappen och ett 6x206mm spår i mitten. Man får samma resultat på tapphålslängden genom att ta längden på mallen till tappen och subtraktera följarens diameter, sen plussar man på diametern på skaftet som ska följa spåret.
Jag ska prova göra en ny mall enligt dessa formler sen.
Igår kväll gjorde jag en testmall och provade den, denna stil fast i trä
Den blev tyvärr inte rätt, jag höftade till spåret i mitten typ som det visades i videorna jag sett men det blev litet för kort för tappen.
Matthias har en formel där man räknar ut tapp-mallens (tenon) bredd och höjd, det varierar beroende på vad man för sorts följare och diameter på den, såhär ser den ut:
Tenon = 2 * Tenon + (2 * Cutter - Follower)
Jag tänkte lite på detta och tyckte att man borde räkna tapphålet med en liknande formel fast "omvänt", så det blev såhär:
Mortise = 2 * Mortise - ( 2 * Cutter + Follower)
Alltså längden på tapphålet * 2 - fräsdiametern * 2 + följarens diameter.
För den tapp och tapphål jag gjorde med den utrustning jag har, så blev det 238x38mm för tappen och ett 6x206mm spår i mitten. Man får samma resultat på tapphålslängden genom att ta längden på mallen till tappen och subtraktera följarens diameter, sen plussar man på diametern på skaftet som ska följa spåret.
Jag ska prova göra en ny mall enligt dessa formler sen.
Tack. Jag blev lite sugen på att bygga en som ett projekt att utmana mig själv med. När jag bygger efter eget huvud är det enkelt att designa sig runt problem och justera efterhand som saker går lite fel, men här skulle jag tvingas lösa allt och få det rätt.
Hur svårt skulle du säga att det är att bygga och få maskinen bra nog att faktiskt använda? Krävs det gesällbrev, blårandig skjorta utan krage och åratals erfarenhet, eller tror du det är rimligt för en halvhändig möbelsnickarwannabee?
Tänkte förresten på mallarna du räknade på i inlägget strax ovan. Om man bortser från prestigeförlusten och pengarna - skulle det passa med deras köpemallar för hembygget eller är de inte kompatibla?
Hur svårt skulle du säga att det är att bygga och få maskinen bra nog att faktiskt använda? Krävs det gesällbrev, blårandig skjorta utan krage och åratals erfarenhet, eller tror du det är rimligt för en halvhändig möbelsnickarwannabee?
Tänkte förresten på mallarna du räknade på i inlägget strax ovan. Om man bortser från prestigeförlusten och pengarna - skulle det passa med deras köpemallar för hembygget eller är de inte kompatibla?
Det är svårt att säga hur svårt det är för nån annan. Men jag kan säga det svåraste och viktigaste var just panto-mekanismen, att få allting rakt där. Men manualen har flera tips hur man ska kolla det.
Jag modifierade proceduren själv, t.ex. han tillverkade alla delar separat. Jag var rädd det skulle bli svårt att få konsistent även med mallar. Så jag limmade jag ihop alla delar som skulle vara lika med dubbelhäftande tejp och kapade/sågade ut formerna på en gång. Samma med alla hål som skulle borras. Där fuskade jag faktiskt och nyttjade fräsen för att få allt exakt, men det blev ändå att justera borrhålet på en del trots allt. Borde stå skrivet om det i tråden tror jag. Jag körde också på grövre axeldimensioner.
Färdigköpta mallar borde funka tycker jag. Har själv tänkt om man skulle köpt några ibland.
Jag modifierade proceduren själv, t.ex. han tillverkade alla delar separat. Jag var rädd det skulle bli svårt att få konsistent även med mallar. Så jag limmade jag ihop alla delar som skulle vara lika med dubbelhäftande tejp och kapade/sågade ut formerna på en gång. Samma med alla hål som skulle borras. Där fuskade jag faktiskt och nyttjade fräsen för att få allt exakt, men det blev ändå att justera borrhålet på en del trots allt. Borde stå skrivet om det i tråden tror jag. Jag körde också på grövre axeldimensioner.
Färdigköpta mallar borde funka tycker jag. Har själv tänkt om man skulle köpt några ibland.
Får se om tiden räcker till, men det är nog ett bra bygge för att träna och utmana mig själv som sagt. Min tid när familjen är gratis och jag gissar att jag inte behöver ruinera mig på köp av material. Har du förresten någon gissning på total kostnad för allt och följer det med någon bra inköpslista eller liknande med ritningen?
Såklart, men jag tänkte mer på det som inte är i trä. Är det ett äventyr att hitta beslag, skruvar, fräs, fästen eller vad som kan tänkas behövas, eller är han som den ordentliga tysk mina fördomar gissar att han är?
Fräs av kompatibel modell behöver du innan du börjar. Det går ju inte med vad som helst. Rund kropp som går att plocka bort. Alternativt en spindelmotor.
Skruvar och sånt är det knappast nå man behöver tänka på, han själv gör ju allt med skruvar för gipsväggar, jag tog det jag hade hemma. Sen är det hur man ska göra det som han kallar "linear glides", jag gjorde egna på det vis han förespråkade men det var jobbigt och petigt.
Det går att köpa "linear slides" på ebay eller liknande ställen och det förenklar den biten och jag tror det är bättre. Finns samma på den komersiella modellen.
Skruvar och sånt är det knappast nå man behöver tänka på, han själv gör ju allt med skruvar för gipsväggar, jag tog det jag hade hemma. Sen är det hur man ska göra det som han kallar "linear glides", jag gjorde egna på det vis han förespråkade men det var jobbigt och petigt.
Det går att köpa "linear slides" på ebay eller liknande ställen och det förenklar den biten och jag tror det är bättre. Finns samma på den komersiella modellen.
Hela lådan och allt kanske väger det, själva fräsen väger några kg, jag har en bosch 1600CE, som jag behövde göra egen startkrets för, men det gav mig också möjligheten att fixa en trevlig lösning med brytaren på handtaget.
Har sett folk bygga med dom. Men dom är klenare jo så man får anpassa hur man använder det. Värt att kolla här, maskiner byggda av andra
https://woodgears.ca/pantorouter/reader/index.html
https://woodgears.ca/pantorouter/reader/index.html
Kör du en handhållen 1/4" fräs så blir pantoroutern där efter. Dvs små lister och inte 2"x3" byggen. Du kan varken bearbeta så mycket material eller ha stora/långa frässtål i en liten fräs. Det blir ju också tråkigt med ett så stort bygge för att vara fräsa små saker. Bättre då med någon enklare fräsjigg som inte tar så mycket plats.
Så vad vill du göra med din pantorouter? Jag såg att du hade byggt några fina nätta stolar. Där borde 1/4" fräs säkert duga väl
Så vad vill du göra med din pantorouter? Jag såg att du hade byggt några fina nätta stolar. Där borde 1/4" fräs säkert duga väl