LED lampor - en anatomi studie ...
Hej,
Det har varit lite diskussioner om LED lampor och hur de ser ut inuti i ett par trådar. Tyvärr är den ena tråden stängd nu, så detta får bli en egen tråd.
Jag har en förkärlek till att öppna prylar och därför har jag öppnat en hel del LED lampor, eftersom de hyjpas rätt ordentligt just nu. Som ingengör kan man inte annat än bli besviken. I alla lampor jag sett har man använt rätt basala konstruktioner för att droppa 12V eller 230V till lämplig spänning/ström för lysdioderna. Med stor ineffektivitet som följd.
På 12Vs lampor verkar det vara standard att ha en likriktarbrygga och en eller flera linjer med 3 lysdioder i varje (seriekopplade och med 200-300 ohm som strömbegränsare). I dessa resistorer bränner man då nästan hälften av effekten. I röda/gröna ännu värre.
På 230V lampor använder man typiskt samma princip fast man använder en kondensator (man utnytjar det faktum att vi använder 50Hz växelspänning). Därefter en helvågslikriktning för att få bort flimmer bland annat och sedan typiskt alla dioder i en serie (runt 70V på den bifogade GU10 lampan från Kjell&co). Se schema för den intresserade. Även där låg effektivitet.
Det har varit lite diskussioner om LED lampor och hur de ser ut inuti i ett par trådar. Tyvärr är den ena tråden stängd nu, så detta får bli en egen tråd.
Jag har en förkärlek till att öppna prylar och därför har jag öppnat en hel del LED lampor, eftersom de hyjpas rätt ordentligt just nu. Som ingengör kan man inte annat än bli besviken. I alla lampor jag sett har man använt rätt basala konstruktioner för att droppa 12V eller 230V till lämplig spänning/ström för lysdioderna. Med stor ineffektivitet som följd.
På 12Vs lampor verkar det vara standard att ha en likriktarbrygga och en eller flera linjer med 3 lysdioder i varje (seriekopplade och med 200-300 ohm som strömbegränsare). I dessa resistorer bränner man då nästan hälften av effekten. I röda/gröna ännu värre.
På 230V lampor använder man typiskt samma princip fast man använder en kondensator (man utnytjar det faktum att vi använder 50Hz växelspänning). Därefter en helvågslikriktning för att få bort flimmer bland annat och sedan typiskt alla dioder i en serie (runt 70V på den bifogade GU10 lampan från Kjell&co). Se schema för den intresserade. Även där låg effektivitet.
Så vad finns det för billiga alternativ till regulator för att få ner spänningen egentligen? Nån form av step-down buck-regulator typ "simple switcher" men inte lika dyr, finns det några vettiga sådana?
Har själv funderat lite om det går att göra en regulator i mjukvara med en PIC10F220 (liten: 6p SOT23 / billig: $0.44) eller liknande pytteliten processor (mha extern FET+induktans+cap) för med en processor skulle dessutom skulle kunna sköta kommunikation och PWM så LED:arna blir individuellt styrbara
Har själv funderat lite om det går att göra en regulator i mjukvara med en PIC10F220 (liten: 6p SOT23 / billig: $0.44) eller liknande pytteliten processor (mha extern FET+induktans+cap) för med en processor skulle dessutom skulle kunna sköta kommunikation och PWM så LED:arna blir individuellt styrbara
Kondensatorvarianten i GU10 är väl inte så dålig vad gäller effektivitet? Mycket bättre än seriemotstånd. Men varför har de satt ett motstånd så lågt som 5k parallellt med alla dioder? Här försvinner ju 1W iväg. Samma princip med serie-konding används i stort sett till alla enklare timers, fjärrstyrda strömbrytare mm som behöver lite 24V eller lägre, så jag tror att ett patent på den principen har svag ställning.
Tja, kan det vara en tyristor där, eller är det en transistor...? näähh, du det verkar vara en simpel konstruktion det här ...pefo skrev:
Såvitt jag kan se så är det bara nån sorts tunn metalltråd som agerar motstånd så att allt spänningsfall ligger över detta. Man bränner med andra ord bort en massa energi bara som värme alltså...
Gud så onödigt, borde man inte, år 2007, kunna tillverka lite bättre prylar.
jag är också ingen gör
Haha... Mikael... Det där är humor
När vi ändå är inne på den mer oseriösa avdelningen:
När glödtråden brunnit slut kan man fortsätta att använda lampan ändå. Stoppa in den i mikron så lyser den alldeles förträffligt bra (som urladdningslampa istället). Tyvärr kan man bara använda den någon minut innan det smälter hål på glaset.
PS: Eventuella försök görs helt på egen risk.
När glödtråden brunnit slut kan man fortsätta att använda lampan ändå. Stoppa in den i mikron så lyser den alldeles förträffligt bra (som urladdningslampa istället). Tyvärr kan man bara använda den någon minut innan det smälter hål på glaset.
PS: Eventuella försök görs helt på egen risk.
richardg:
Det finns en del trevliga switchade historier från national, linear och supertex. Bl.a supertex har en med inspänning 8-450V > 90% effektivitet och speciellt gjord för att driva (inklusive dimmning) LED lampor upp till 1A.
Själv har jag tänkt mig en liknande historia som din. En PIC med PWM för 3 Luxeon K2 (eller rebel). Nätverk för individuell styrning. Dock tänker jag mig använda 70VDC.
Det finns en del trevliga switchade historier från national, linear och supertex. Bl.a supertex har en med inspänning 8-450V > 90% effektivitet och speciellt gjord för att driva (inklusive dimmning) LED lampor upp till 1A.
Själv har jag tänkt mig en liknande historia som din. En PIC med PWM för 3 Luxeon K2 (eller rebel). Nätverk för individuell styrning. Dock tänker jag mig använda 70VDC.
