3 793 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Isolering av tak på 70-tals hus?
Medlem
· Västra Götaland
· 567 inlägg
En fråga från en ångspärrs-noob:Oldboy skrev:
Man vill väl även ha en luftspalt under ångspärren? I detta fallet skulle man alltså behöva ta upp isoleringen, montera en läkt eller reglar, sätta ångspärren och sedan lägga tillbaka isoleringen?
Försöker själv att förstå alla detaljer i fuktspärr och isolering.
Luftspalt på insidan (varma sidan) av ångspärren behövs inte, den bör man kunna monterra panel/skivor på direkt. Sen brukar man i moderna konstruktioner har ett "montagelager" där man sätter upp tex 45mm isolering utanför tätskiktet, det får inte bli för mycket bara så man riskerar att ha ångspärren "i mitten"andreascarlsson skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Ah, okej. Det är klart det är så när du säger det. Såg även på nåt ställe att ångspärren för sitta högst 1/3 från varma sidan.klaskarlsson skrev:Luftspalt på insidan (varma sidan) av ångspärren behövs inte, den bör man kunna monterra panel/skivor på direkt. Sen brukar man i moderna konstruktioner har ett "montagelager" där man sätter upp tex 45mm isolering utanför tätskiktet, det får inte bli för mycket bara så man riskerar att ha ångspärren "i mitten"
Men min tanke med extra luftspalt här grundar sig i att ångspärrens uppgift ju är att ta hand om kondensen (väl?). Om kondensen fastnar på plasten som ligger dikt an mot isolering, så kommer ju isoleringen att bli fuktig = mögel.
Men jag inser att när jag läst om detta så sitter aldrig luftspalten i anslutning till spärren, kanske har jag missuppfattat fysiken bakom detta...?
Fuktspärren bör väl sitta på insidan, dvs bakom gipsskivor eller träpanel?
Bra ventilation är bara bra på ett hus med plattak. Taksargen blir blöt av störtregn och ju snabbare den torkar upp desto bättre.
Bra ventilation är bara bra på ett hus med plattak. Taksargen blir blöt av störtregn och ju snabbare den torkar upp desto bättre.
Hela poängen med ångspärren är att stoppa fukten från att gå ut i kallare delar av vägg och tak.andreascarlsson skrev:Men min tanke med extra luftspalt här grundar sig i att ångspärrens uppgift ju är att ta hand om kondensen (väl?). Om kondensen fastnar på plasten som ligger dikt an mot isolering, så kommer ju isoleringen att bli fuktig = mögel.
Men jag inser att när jag läst om detta så sitter aldrig luftspalten i anslutning till spärren, kanske har jag missuppfattat fysiken bakom detta...?
Luftspalt måste bara finnas under täta yttermaterial såsom takpapp och fasadbrädor målade med plastfärg.
Utan ångspärr diffunderar inomhusluftens fukt ut i vägg- och takkonstruktionen. Där kyls den av mer ju närmare utomhus den kommer. Till slut nås daggpunkten där RH är 100% och kondenserande. Detta sker alltså inne i väggen så att t ex glasullsisoleringen blir blöt. Exakt samma sak som när en kall tas ut ur kylen. Rumsluften kyls ner närmast flaskan/burken och RH når 100% och kondenserar mot den kalla ytan av flaska/burk.
Ångspärren/plasten på varma sidan av väggen, dvs insidan, behöver/ska inte ha ngn luftspalt. Lika lite som plasten/väggmattan i badrummet har det.
Hmm, ja det är frågan det. Måste kolla lite närmare på det. Men om det saknas så känns som att det är väldigt svårt att få det tätt på ett gammalt hus även om man skulle försöka att täta det med ångspärr.Oldboy skrev:
Är det ide att bara komplettera med papp som vindskydd på isoleringen utan att lägga på extra isolering? Eller är det troligt att det inte skulle göra så stor skillnad utan att komplettera med mer isolering?
Hade det inte varit så förbenat trångt så hade jag testat att isolera extra oavsett för då hade det varit lättare att kontrollera det då och då.
Bästa svaret
Nu när jag läste om tråden från start så ser jag att det står att huset är från -74. Då bör det finnas en ångspärr eller broms av ngt slag, såvida det inte är ett fuskbygge eller amatörbyggt av ngn som inte har haft koll på fukt. Sitter kanske på undersidan av takbrädorna som man ser vid vindsluckan.
Så, gör som föreslagits, lägg på lite mer isolering, dvs fyll upp överallt till jämnshöjd med takstolarna och toppa sedan med en 45/50 mm byggmatta (med papp på ovansidan). Vindskyddet (pappen) är otroligt viktig om det är korsdrag uppe på "vinden". Allra viktigast ute vid takfoten där det är öppet blåshål.
Sedan håll koll med fukt-/tempmätare och visuell inspektion av råsponten så ingen mögeltillväxt sker. Fota gärna med tydliga närbilder, samt översikt, så det går att urskilja huruvida ev mögelprickar växer i storlek från år till år eller inte. Rita konturer med blyertspenna underlättar också att bestämma om ngn tillväxt sker eller inte.
Så, gör som föreslagits, lägg på lite mer isolering, dvs fyll upp överallt till jämnshöjd med takstolarna och toppa sedan med en 45/50 mm byggmatta (med papp på ovansidan). Vindskyddet (pappen) är otroligt viktig om det är korsdrag uppe på "vinden". Allra viktigast ute vid takfoten där det är öppet blåshål.
Sedan håll koll med fukt-/tempmätare och visuell inspektion av råsponten så ingen mögeltillväxt sker. Fota gärna med tydliga närbilder, samt översikt, så det går att urskilja huruvida ev mögelprickar växer i storlek från år till år eller inte. Rita konturer med blyertspenna underlättar också att bestämma om ngn tillväxt sker eller inte.
Vårt var ju byggt -60 och gjorde det du skriver -86, förutom att ta foto.
Men idag finns ingen förändring och då med i princip rumsvarm murstock då det går några frånluftskanaler i den, oljepannan ersattes senare med bvp.
Men idag finns ingen förändring och då med i princip rumsvarm murstock då det går några frånluftskanaler i den, oljepannan ersattes senare med bvp.
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Isolering innertak - Badhytt
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Tilläggsisolering med taklyft på 70-talshus
Utbyggnad och tillbyggnad