Bygga egen frikyla?
Försöker ta in offerter från lokala ventilationsfirmor för att rigga frikyla på en vind men det går trögt så jag har börjat fundera på att bygga något eget. Men är osäker på om jag är rätt ute med mitt bygge eller om det finns några riktiga "fuck-ups" eller om systemet är under/överdimensionerat, så tacksam för alla synpunkter?
- 250 mm kanal genom systemet med avstick på 160 mm till tilluftsdonen.
- Boxfläkt KVK Silent 250 EC, maxflöde 455 l/s ,varvtalsstyrd via 0-10v.
- Kanalkylare CWK-250-3-2,5
- Ljuddämpare före boxfläkt och efter batteri CLX 900
- Kyla hämtas från 220m borrhål
- Alla kanaler kondensisolerade (50, 80 eller 100mm?)
- 250 mm kanal genom systemet med avstick på 160 mm till tilluftsdonen.
- Boxfläkt KVK Silent 250 EC, maxflöde 455 l/s ,varvtalsstyrd via 0-10v.
- Kanalkylare CWK-250-3-2,5
- Ljuddämpare före boxfläkt och efter batteri CLX 900
- Kyla hämtas från 220m borrhål
- Alla kanaler kondensisolerade (50, 80 eller 100mm?)
Nä, det där ser i stort sett rimligt ut. Jag har byggt något liknande men med 200 mm kanal och 160 mm avstick. Det du måste tänka på är att ha dämpare ut på alla avsticken också, annars får du överhörning mellan rummen via kanalerna. En filterbox innan fläkten är också att rekommendera. Tänk på hur du ska göra för att byta filtret så att du inte behöver krypa runt på vinden för att göra det.
Edit: Om du inte måste ha det där 90-gradersknät på tilluften så är det bra att skippa det för flödets skull.
Jag gillar flexdämpare bättre än fasta dämpare, då kan man också ta upp svängar med dem.
Edit: Om du inte måste ha det där 90-gradersknät på tilluften så är det bra att skippa det för flödets skull.
Jag gillar flexdämpare bättre än fasta dämpare, då kan man också ta upp svängar med dem.
Tack, Bra input.
Kan det vara en bra idé att ersätta den stora dämparen efter batteriet med 3 st mindre, en på varje utsticken?
En flexdämpare på tilluft skulle absolut kunna funka och 90-graderssvängen är inget krav. Men hur tjock isolering använde du till ditt system?
Kan det vara en bra idé att ersätta den stora dämparen efter batteriet med 3 st mindre, en på varje utsticken?
En flexdämpare på tilluft skulle absolut kunna funka och 90-graderssvängen är inget krav. Men hur tjock isolering använde du till ditt system?
Ingen, det är inte isolerat. Jag tänkte göra det men kom inte till skott och när jag mäter luftfuktigheten i utrymmet som systemet finns i så är det inget problem. Jag skulle dock inte rekommendera det utan det bör isoleras. Då med diffusionstät isolering som typ armaflex.
Tycker också det ser rimligt ut. Håller med föregående kommentar om flexdämpare vid alla don. Men behåll den stora fasta dämparen också. Jag hade siktat på 100mm isolering för att öka effektiviteten i systemet. Minska påverkan från värmen på vinden. Nu kör vi vår kyla via ett FTX aggregat och har 100mm isolering. Men ditt blir effektivare då det bara cirkulerar luften i huset. Om möjligt skulle jag flytta fläkten i sidled så den inte står över ett sovrum utan står över hallen. Vi ställde vårt aggregat på 50mm markisolering. Allt för att minska risken för ljud i bostadsytan.
Jag har något liknande med, precis börjat köra det i slutet på sommaren. I mitt system har jag backventiler på till- och från-luft för att undvika kallras på vintern (vet dock inte hur stort problem det skulle varit i praktiken)
Jag har kört med 100mm isolering, vanlig glasull, sen diffspärr utanpå och tejpat noga.
Än så länge har jag inte fixat någon reglering, blir till nästa säsong, mest kört on/off med en knapp som styr både cirk-pumparna och fläkten.
Har fått lite kondens som runnit ut ur tilloppen där den kalla luften kommer in i huset, behöver fixa reglering som håller koll på temperatur så inte luften blir för kall.
Tänkte även att regleringen ska hålla koll på att daggpunkten inte hamnar utanför diffspärren på de ställen där rören går nere i isoleringen på vinden, blir ganska kallt utanför diffspärren på ett ställe som jag är lite bekymrad över
Jag har kört med 100mm isolering, vanlig glasull, sen diffspärr utanpå och tejpat noga.
Än så länge har jag inte fixat någon reglering, blir till nästa säsong, mest kört on/off med en knapp som styr både cirk-pumparna och fläkten.
Har fått lite kondens som runnit ut ur tilloppen där den kalla luften kommer in i huset, behöver fixa reglering som håller koll på temperatur så inte luften blir för kall.
Tänkte även att regleringen ska hålla koll på att daggpunkten inte hamnar utanför diffspärren på de ställen där rören går nere i isoleringen på vinden, blir ganska kallt utanför diffspärren på ett ställe som jag är lite bekymrad över
Ja, kondensavlopp från kylbatteriet är viktigt att få till. Det blir många liter som kommer den vägen. Vi har avloppsrör från vad nöden ner till golvbrunnen i pannrummet. Vattenlås för att slippa kallras.
Kondensavloppet från kylbatteriet leder jag ut ur huset så det droppar ner i en rabatt, en droppe per sekund så det blir väl nån liter eller två i timmen kanske (som mest, när VP kör och det är varmt och hög luftfuktighet) Vattnet från tilluftsdon i mitt system tror jag har att göra med att det blir kondens på insidan av kanalerna vid stopp av systemet och möjligen att tilluftsdonet får kondens med, rör sig om väldigt lite men det syns att det runnit något på väggen ett par dm under inloppen.. Troligtvis löser det sig med fördröjd avstängning av fläkten och att flödet av kyllvatten stängs av lite långsamt så man värmer upp kanalerna lite långsamt vid avstängning av systemet och kanske även en temp-begräningning av hur kall luften får bli på som lägst 5 grader under rumstemperatur för att för det mesta ligga ovanför daggpunkten.
Redigerat:
Då jag planerar att styra frikylan via hemautomationen kan jag börja med att stänga av pumpen och låta fläkten gå en stund för att värma kanalen och minska risken med kondens.
Hur har ni gjort med kylbatteri och isolering. Ska det också täckas med diffusionstät isolering på något sätt eller klarar man sig utan?
Ytterligare en fråga på området isolering. Flexdämpare verkar smidigt men desto krångligare att isolera med tanke på formen. Är det nödvändigt eller klarar de sig utan? De jag tittat på ser ut at vara beklädda med någon typ av plastmaterial alternativt folie.
Hur har ni gjort med kylbatteri och isolering. Ska det också täckas med diffusionstät isolering på något sätt eller klarar man sig utan?
Ytterligare en fråga på området isolering. Flexdämpare verkar smidigt men desto krångligare att isolera med tanke på formen. Är det nödvändigt eller klarar de sig utan? De jag tittat på ser ut at vara beklädda med någon typ av plastmaterial alternativt folie.
Kylbatterierna jag har var isolerade. Men jag la ett extra lager över iaf. Då jag körde med strump isolering så var det lika lätt att isolera flexdämpare som raka rör. Drog på isoleringen innan jag hängde rören på plats. Då var ju flexdämparen rak.
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 360 inlägg
det tråkiga i detta läge är om du ligger över daggpunkt så kan du ej maximera kylan när det är som varmast och fuktigast, torrkyla fungerar som bäst när vi ej behöver den, svalt och torrt.tommib skrev:
dränering är ju också bra att ha, eller som det heter på franska, dränage…!
Men som vanligt kan man ej göra allt på en gång… sett ditt källarprojekt. Där gjordes en del på en gång iofs
Är nu i full gång att montera kanaler och isolera. Men inser att jag behöver komlettera med mer isolering. Har använt 50mm lamellmatta med ytskikt av aluminium. I den lokala bygghandeln kan jag endast få tag på 30mm lamellmatta och jag har inte tid att beställa då vinden ska fyllas med lösull denna vecka. Är det tillräckligt med 30mm för att motverka kondens?
Rören kommer ligga inbäddade i lösull av ekofiber.
Rören kommer ligga inbäddade i lösull av ekofiber.
Så som jag tänkt för min installation är att daggpunkten bör ligga innanför diffusionsspärren.
För rör som inte ligger i lösullen är detta inget problem även för väldigt tunn isolering då temperaturen på ytan av isoleringen kommer nästan anta temperaturen hos luften och temperaturen i isoleringen närmast de kalla rören kommer anta temperaturen hos den kylda luften, så daggpunkten kommer alltid ligga utanför diffusionsspärren iom att utsidan får samma temperatur som luften på vinden.. Räkna ut dagpunkten verkar vara ganska komplext, men som jag tänkt/räknat är att den ligger mer än 5 grader under lufttemperaturen så jag försöker att inte sänka lufttemperaturen mer än 5 grader i kylbattterit.
För ett rör med oändligt stor radie skulle sedan temperaturen mellan dessa två punkter öka linjärt över avståndet mellan punkterna, men eftersom röret rörets krökning inte är oändlig kommer temperaturen närma sig utsidans temperatur snabbare på insidan.
Det som händer när man begraver rören i lösull är att isoleringen av röret ökar och daggpunkten flyttas ut iom att isoleringen fortsätter utanför diffusionsspärren så daggpunkten riskerar att hamna utanför diffusionsspärren så fukt från luften på vinden riskerar att kondensera i lösullen,
För min installation har jag märkt att inga av de isolerade rören ovanför lösullen (vilket är merparten av rören) inte känns direkt kalla på utsidan, men där de går nere i lösullen var det rejält kallt i lösullen, så jag har ökat lufthastigheten en del för att höja temperaturen i rören men funderar på att sätta dit temp & fukt sensorer i lösullen för att begränsa kyleffekten när det riskerar att bli problem.
Vet inte hur stort problem ovanstående teoretiska resonemang är i praktiken då man drar vanliga ventilationsrör utan diffusionsisolering direkt i lösullen vilket enligt samma resonemang inte borde fungera då det är 20-25grader i de rören och kanske 40-50 grader i luften på vinden en varm sommardag så då borde det bli kondens vilket det inte blir så isoleringen kanske har en viss tröghet för fuktdiffusion från luften?
För rör som inte ligger i lösullen är detta inget problem även för väldigt tunn isolering då temperaturen på ytan av isoleringen kommer nästan anta temperaturen hos luften och temperaturen i isoleringen närmast de kalla rören kommer anta temperaturen hos den kylda luften, så daggpunkten kommer alltid ligga utanför diffusionsspärren iom att utsidan får samma temperatur som luften på vinden.. Räkna ut dagpunkten verkar vara ganska komplext, men som jag tänkt/räknat är att den ligger mer än 5 grader under lufttemperaturen så jag försöker att inte sänka lufttemperaturen mer än 5 grader i kylbattterit.
För ett rör med oändligt stor radie skulle sedan temperaturen mellan dessa två punkter öka linjärt över avståndet mellan punkterna, men eftersom röret rörets krökning inte är oändlig kommer temperaturen närma sig utsidans temperatur snabbare på insidan.
Det som händer när man begraver rören i lösull är att isoleringen av röret ökar och daggpunkten flyttas ut iom att isoleringen fortsätter utanför diffusionsspärren så daggpunkten riskerar att hamna utanför diffusionsspärren så fukt från luften på vinden riskerar att kondensera i lösullen,
För min installation har jag märkt att inga av de isolerade rören ovanför lösullen (vilket är merparten av rören) inte känns direkt kalla på utsidan, men där de går nere i lösullen var det rejält kallt i lösullen, så jag har ökat lufthastigheten en del för att höja temperaturen i rören men funderar på att sätta dit temp & fukt sensorer i lösullen för att begränsa kyleffekten när det riskerar att bli problem.
Vet inte hur stort problem ovanstående teoretiska resonemang är i praktiken då man drar vanliga ventilationsrör utan diffusionsisolering direkt i lösullen vilket enligt samma resonemang inte borde fungera då det är 20-25grader i de rören och kanske 40-50 grader i luften på vinden en varm sommardag så då borde det bli kondens vilket det inte blir så isoleringen kanske har en viss tröghet för fuktdiffusion från luften?
Redigerat: