Man pröjsar alltid. Går inte att lura fysiken annat än att torka utomhus.L Lilla Yk skrev:
Om man köper 40% fuktig ved för 1000 kr/m3 och använder 130kWh el för att torka den till 20% så är man ju nästan uppe i halva vedpriset för torkningen vid elpris på 3kr/kWh.
Torka ved med aktiv värmning bör man bara göra i nödfall om man klantat till leveranserna i tid och vara medveten om att man pröjsar för det.
Redigerat:
Min regn / snö / is blöta ved ,veden ligger under bar himmel utomhus .
När jag kört värme + avfuktning i garaget i 1v är veden torr .
Avfuktaren konsumerar 250 w i avfuktningsläget vilket på ett dygn blir 6 kwh x elpriset .
Värmen jag har i garaget från en LLVP behöver jag för mitt hobbyutövande.
När jag kört värme + avfuktning i garaget i 1v är veden torr .
Avfuktaren konsumerar 250 w i avfuktningsläget vilket på ett dygn blir 6 kwh x elpriset .
Värmen jag har i garaget från en LLVP behöver jag för mitt hobbyutövande.
Veden kommer inte hinna torka, för eldning i vinter, om den ligger utomhus. Oavsett det är på pallar, under verandatak, med eller utan öppna sidor. Det är helt enkelt för sent, kallt och fuktigt för det.
Garaget är nog i så fall en bättre möjlighet. Men håll som sagt koll på ventilationen, och börja inte tillföra värme enkom för vedens skull.
Garaget är nog i så fall en bättre möjlighet. Men håll som sagt koll på ventilationen, och börja inte tillföra värme enkom för vedens skull.
Torka och förvara ved alltid utomhus...Kurtegon skrev:
Tills den ska användas.
OM garaget är väl isolerat och du kan täppa till all ventilation, samt har en rejäl luftavfuktare. Så fungerar det och kostar inte särskilt mycket.
All energi som du tillför veden kommer du att få tillbaka via luftavfuktaren. Det kommer inte bli en enda krona dyrare än att ha garaget uppvärmt under samma tid till samma temperatur.
Så en bra (gärna två eller tre tom) och rejäla luftavfuktare (eller en stadig L/L värmepump med både utom och innerdelen inomhus) torkar ut minst 25 liter per dygn vid 25 grader C, 50 liter per dygn vid 35 grader C.
Men stäng all ventilation och höj sakta temperaturen i takt med att luftavfuktaren hinner torka ut veden så att du inte för en massa mögelbildning.
Samt det viktigaste av allt, se till att du får ut vattnet utomhus, du kommer aldrig att kunna tömma ut vattnet manuellt...
Sedan om du tjänar så mycket pengar eller inte är en annan fråga, en till tre luftavfuktare kan enkelt kosta 5-15kSEK, men de håller i massor av år.
All energi som du tillför veden kommer du att få tillbaka via luftavfuktaren. Det kommer inte bli en enda krona dyrare än att ha garaget uppvärmt under samma tid till samma temperatur.
Så en bra (gärna två eller tre tom) och rejäla luftavfuktare (eller en stadig L/L värmepump med både utom och innerdelen inomhus) torkar ut minst 25 liter per dygn vid 25 grader C, 50 liter per dygn vid 35 grader C.
Men stäng all ventilation och höj sakta temperaturen i takt med att luftavfuktaren hinner torka ut veden så att du inte för en massa mögelbildning.
Samt det viktigaste av allt, se till att du får ut vattnet utomhus, du kommer aldrig att kunna tömma ut vattnet manuellt...
Sedan om du tjänar så mycket pengar eller inte är en annan fråga, en till tre luftavfuktare kan enkelt kosta 5-15kSEK, men de håller i massor av år.
Ingen ironi alls.
Bara beskrivningar av grundläggande fysikaliska principer.
Bara beskrivningar av grundläggande fysikaliska principer.
Självklart inte, det är att ha det kluvet, staplat och klart innan april börjar. För årets torraste tid är 15/4 till 25/6 och är det bara luftigt staplat så är det sluttorkat i augusti.
Men som nödlösning för att slippa värma kåken med direktverkande el eller att elda med för blöt ved (skorstensbrandrisk mm) så går det att torka ved i ett slutet välisolerat utrymme med rimlig ekonomi med hjälp av luftavfuktare (om man kan fördela ut inköpskostnaden över flera år).
Att bara värma och ventilera bort vedens fukt är totalt omöjligt (ekonomiskt sätt, självklart fungerar det tekniskt sett) och då kan man lika gärna värme huset direkt med elen däremot.
Men som nödlösning för att slippa värma kåken med direktverkande el eller att elda med för blöt ved (skorstensbrandrisk mm) så går det att torka ved i ett slutet välisolerat utrymme med rimlig ekonomi med hjälp av luftavfuktare (om man kan fördela ut inköpskostnaden över flera år).
Att bara värma och ventilera bort vedens fukt är totalt omöjligt (ekonomiskt sätt, självklart fungerar det tekniskt sett) och då kan man lika gärna värme huset direkt med elen däremot.
Testade att strypa ventilationen i mitt garage när jag torkade ved , slutade med att gångdörren fick bytas (kraftigt fuktskadad)L Limpan4all skrev:
Hade /har både luftavfuktare + llvp .
Man får INTE höja temperaturen så att luftfuktigheten kommer över 50%Rh för då går det åt fanders. Börja svalt och öka med någon grad per dygn som mest, man kan också hamna i det läget att man initialt måste vädra bort luftfuktighet i alla fall den som ligger ytligt/utanpå veden.
Intressant idé. Du menar att ångbildningsvärmen fås tillbaka när vattnet kondenserar?L Limpan4all skrev:
Måste ju bli lite mögelrisk dock i garaget?
Självklart så fås all ångbildningsenergin tillbaka som värme till garaget. (denna ångbildningsenergi kommer ut som värme ur en kondensavfuktare och kan absorbera mera vatten från veden igen (torkar veden)) så energimässigt är det nästan ett nollsummespel. Men man får aldrig något gratis. Man skickar fortfarande in en massa energi för att driva kompressorn och fläkten. Men den värmen kommer bara att påskynda processen. Det som är kritiskt är de första dagarna. Då gäller det att ytfukten skall ner fort men värmen skall inte upp så fort så att mögelsporerna kommer igång. Därför så måste man hålla koll på den relativa fukthalten i garaget. Man kan tvings att ventilera bort värmen (med all vattenånga och förlora en massa (dyr) energi den vägen) för att man inte klarar av att kondensera bort den tillräckligt fort i luftavfuktarna (detta i sin tur beror på att vanliga kondensavfuktare vill ha så stor temperaturdifferens mellan sin kalla sida och rumstemperaturen för att få upp verkningsgraden).
Angående mögel, så länge som Rh är under 50% så möglar det inte. Om temperaturen är låg så möglar det inte ens vid 70-80% Rh. Men kommer man upp i 90% Rh då är det nästan garanterat mögeltillväxt.
Därför kan det trots allt vara bra att låta ved ligga ute i några dagar luftigt så att veden är yttorr innan man tar in den. Eller så tar man in 10% av veden per dag och låter kapaciteten sänka fukten ytligt samtidigt som värmen stiger. 10 dagar hårt jobb sedan är allt staplat luftigt inne och torkprocessen pågår. Samtidigt som man luftar ut när man springer in och ut genom dörren. Men en bra uppkopplad luftfuktighetsmätare och temperaturgivare är definitiv ett plus så att man vet vad som händer.
Det gäller ju att få ner veden till under 20% absolut fuktkvot till så låg tillförd energikostnad som möjligt...
Samtidigt, om man har en bra stadig vedpanna så kan man elda blandad extremt torr ved (torkad till mindre än 5% fuktkvot tillsammans med 20%++ ved och ändå ligga på 20% fuktkvot på hela inlägget. Men kom ihåg att verkningsgraden går upp och skorstenen/pannan samt miljön älskar ved under 20% fuktkvot. Vid 0% fuktkvot har jag för mig att veden ger +20% energi utöver vad den skall göra dvs 120% istället för 100% (veds energi är definierad vid 20% fuktkvot (samma för vedpannors effektkapacitet)).
Som kuriosa så är det därför som det är så bra att torka ved på våren. All växtlighet absorberar det mesta av tillgänglig vatten typ morgondaggen i gräset. Så de kalla nätterna gör att det inte möglar, och de varma dagarna sänker Rh till mellan 20-30% vilket är optimalt för den första delen av torkningsprocessen.
Angående mögel, så länge som Rh är under 50% så möglar det inte. Om temperaturen är låg så möglar det inte ens vid 70-80% Rh. Men kommer man upp i 90% Rh då är det nästan garanterat mögeltillväxt.
Därför kan det trots allt vara bra att låta ved ligga ute i några dagar luftigt så att veden är yttorr innan man tar in den. Eller så tar man in 10% av veden per dag och låter kapaciteten sänka fukten ytligt samtidigt som värmen stiger. 10 dagar hårt jobb sedan är allt staplat luftigt inne och torkprocessen pågår. Samtidigt som man luftar ut när man springer in och ut genom dörren. Men en bra uppkopplad luftfuktighetsmätare och temperaturgivare är definitiv ett plus så att man vet vad som händer.
Det gäller ju att få ner veden till under 20% absolut fuktkvot till så låg tillförd energikostnad som möjligt...
Samtidigt, om man har en bra stadig vedpanna så kan man elda blandad extremt torr ved (torkad till mindre än 5% fuktkvot tillsammans med 20%++ ved och ändå ligga på 20% fuktkvot på hela inlägget. Men kom ihåg att verkningsgraden går upp och skorstenen/pannan samt miljön älskar ved under 20% fuktkvot. Vid 0% fuktkvot har jag för mig att veden ger +20% energi utöver vad den skall göra dvs 120% istället för 100% (veds energi är definierad vid 20% fuktkvot (samma för vedpannors effektkapacitet)).
Som kuriosa så är det därför som det är så bra att torka ved på våren. All växtlighet absorberar det mesta av tillgänglig vatten typ morgondaggen i gräset. Så de kalla nätterna gör att det inte möglar, och de varma dagarna sänker Rh till mellan 20-30% vilket är optimalt för den första delen av torkningsprocessen.
Redigerat: