Armering av stödmur i betong på berg
Hej. Har letat runt en hel del på detta forum och på övriga internet för att få vägledning i hur man man armerar en gjuten stödmur i betong på ett rent berg. Fått en hel del information men är fortfarande undrande hur muren ska fästas i berget på bästa sätt..
Jag ska alltså gjuta stödmur i betong. Själva murens dimensionering och uppbyggnad känner jag mig ganska trygg med.
Jag har följande frågor.
1. Hur djupt bör armeringsjärnen sitta i berget. Har läst någonstans att 150mm ska var tillräckligt.
2. Hur många järn ska fästas i berget? Min tanke var cc200 mm på själva armeringen av muren, men ska varje järn fästas i berget? det kommer bli ca 450 hål med min 15 meter långa mur.
3. Behöver jag konstruera muren som ett "L-stöd" som min skiss visar?
4. Är 10 mm armeringsjärn tillräckligt.
5. Hur många dräneringshål är lämpligt på 15 meter?
Se gärna skiss för bättre förståelse. Tack på Förhand!
Jag ska alltså gjuta stödmur i betong. Själva murens dimensionering och uppbyggnad känner jag mig ganska trygg med.
Jag har följande frågor.
1. Hur djupt bör armeringsjärnen sitta i berget. Har läst någonstans att 150mm ska var tillräckligt.
2. Hur många järn ska fästas i berget? Min tanke var cc200 mm på själva armeringen av muren, men ska varje järn fästas i berget? det kommer bli ca 450 hål med min 15 meter långa mur.
3. Behöver jag konstruera muren som ett "L-stöd" som min skiss visar?
4. Är 10 mm armeringsjärn tillräckligt.
5. Hur många dräneringshål är lämpligt på 15 meter?
Se gärna skiss för bättre förståelse. Tack på Förhand!
Det är relevanta frågor.
Teoretiskt ser det väl inte helt fel ut.
Men
- Det framgår inte vilken typ av sten / berg det är. (testa och se när du borrar - flyger det flisor? -vill det spricka? - ...)
Det är avgörande om det är möjligt, realistiskt eller hur djupt du bör borra.
När det gäller diametern på hålet är det inte lika lätt.
Beroende på vilken skjuvkraft som armeringsjärnen kommer att utsättas för (dvs. vilken belastning som kan komma i fråga.) avgör vilken grovlek på armeringsjärnen som behövs (10 / 12 / 16mm eller ...)
(Jag ser att du har kommit fram till 10mm... Själv tycker jag att det känns lite - men jag vet inte hur stor belastningen kommer att bli)
Antag att du kommer fram till 12mm (chansning från min sida.) och du ska gjuta, då bör hålet vara minst 24mm (kanske lite mer) för att vara säker att betongen verkligen "rinner ned" till botten.
Men det finns ett annat problem - Hur "tät" kommer förbindelsen att bli?
Förmodligen kommer ett vanligt armeringsjärn att rosta bort med tiden. (täckskiktet blir för litet. - Bör i ditt fall vara minst 30mm mellan järn och omgivning). Kanske kommer det att "rinna" rost efter stenen.
Om betong skall fungera bör den nog vara "frostbehandlad" med porbildande medel (men det är väldigt svårt att göra själv) - Betongstationer använder mätare vid inblandning.
Vad skulle hända om du istället använder varmförsinkad expanderbult? rostfri gängstång? (men den är inte lika "seg" i sin natur)
Istället för att fästa med betong - titta på ankarmassa? (hålet behöver inte vara lika grovt)
Dimensioneringen lämnar jag obesvarad.
När jag tittar på din skiss, kommer konstruktionen nog att bli ganska tung - underlaget lutar och fyllnadsmassor bakom (som trycker på)
Spontant känns "läppen" som pekar bakåt, för liten.
Känns även som du kommer att få både ett skjutande moment, men även ett vridande moment, som dessa "pinnar" i backen ska hantera. (då krävs ännu grövre förankring)
Jag skulle fundera att montera "drag öglor" i stenen en bit ovanför/bakom betongvinkeln..
använda rostfri vajer mellan öglan och högt upp i betongvinkeln för att motverka "vridningen".
(dessa kommer att gömmas under återfyllnadsmassorna)
Den skulle även "dra" betongvinkeln lite nedåt, vilket ytterligare minskar behovet av "jättekraftiga" dubbar.
Själv skulle jag nog även luta fronten på betongvinkeln lite "bakåt" för att ytterligare minska vridkraften.
Alternativen är ganska många, men grundregeln är
- Se till att stoppa vridningen på betongvinkeln.
- Stoppa möjligheten att stenen ska glida nedåt.
(Jag är ingen expert inom området
)
Teoretiskt ser det väl inte helt fel ut.
Men
- Det framgår inte vilken typ av sten / berg det är. (testa och se när du borrar - flyger det flisor? -vill det spricka? - ...)
Det är avgörande om det är möjligt, realistiskt eller hur djupt du bör borra.
När det gäller diametern på hålet är det inte lika lätt.
Beroende på vilken skjuvkraft som armeringsjärnen kommer att utsättas för (dvs. vilken belastning som kan komma i fråga.) avgör vilken grovlek på armeringsjärnen som behövs (10 / 12 / 16mm eller ...)
(Jag ser att du har kommit fram till 10mm... Själv tycker jag att det känns lite - men jag vet inte hur stor belastningen kommer att bli)
Antag att du kommer fram till 12mm (chansning från min sida.) och du ska gjuta, då bör hålet vara minst 24mm (kanske lite mer) för att vara säker att betongen verkligen "rinner ned" till botten.
Men det finns ett annat problem - Hur "tät" kommer förbindelsen att bli?
Förmodligen kommer ett vanligt armeringsjärn att rosta bort med tiden. (täckskiktet blir för litet. - Bör i ditt fall vara minst 30mm mellan järn och omgivning). Kanske kommer det att "rinna" rost efter stenen.
Om betong skall fungera bör den nog vara "frostbehandlad" med porbildande medel (men det är väldigt svårt att göra själv) - Betongstationer använder mätare vid inblandning.
Vad skulle hända om du istället använder varmförsinkad expanderbult? rostfri gängstång? (men den är inte lika "seg" i sin natur)
Istället för att fästa med betong - titta på ankarmassa? (hålet behöver inte vara lika grovt)
Dimensioneringen lämnar jag obesvarad.
När jag tittar på din skiss, kommer konstruktionen nog att bli ganska tung - underlaget lutar och fyllnadsmassor bakom (som trycker på)
Spontant känns "läppen" som pekar bakåt, för liten.
Känns även som du kommer att få både ett skjutande moment, men även ett vridande moment, som dessa "pinnar" i backen ska hantera. (då krävs ännu grövre förankring)
Jag skulle fundera att montera "drag öglor" i stenen en bit ovanför/bakom betongvinkeln..
använda rostfri vajer mellan öglan och högt upp i betongvinkeln för att motverka "vridningen".
(dessa kommer att gömmas under återfyllnadsmassorna)
Den skulle även "dra" betongvinkeln lite nedåt, vilket ytterligare minskar behovet av "jättekraftiga" dubbar.
Själv skulle jag nog även luta fronten på betongvinkeln lite "bakåt" för att ytterligare minska vridkraften.
Alternativen är ganska många, men grundregeln är
- Se till att stoppa vridningen på betongvinkeln.
- Stoppa möjligheten att stenen ska glida nedåt.
(Jag är ingen expert inom området
)