Putsad mur i trädgården
Jag håller på att bygga lite murar i trädgården och en sektion kommer vara putsad. Huset är putsat och baksidan ska insynsskyddas och jag tänker då mura i leca och sen putsa så att muren ser ut som huset. Muren kommer gå från husväggen ut till tomtgränsen c:a 4m bort.
Frågan är då, kan jag putsa muren hela vägen in mot huset? Jag har förberett under med packat bärlager samt gjutit en bottenplatta som muren ska stå på. Om jag bygger hela vägen in mot husväggen, kommer jag få en spricka där inom ett några månader när marken rör på sig?
Vad är alternativet? Bör jag bygga muren så att det är en halv centimeter mellan muren och husväggen och sen sätta mjukfog i springan istället?
En annan fråga, på sikt är tanken sen att bygga en lägre putsad mur utmed tomtgränsen mot vad som just nu är en tujahäck. Problemet är att häcken står på grannens tomt så jag kommer inte kunna göra så stora ingrepp på den. Jag kommer då få svårt att putsa den sidan som står mot häcken då jag inte vill in och klippa för mycket i den.
Hade man kunnat bygga muren in mot häcken och sen låta den sidan som är mot häcken vara oputsad eller det hade inte hållit? Om man har ett litet plåttak på muren så att vattnet rinner mot min sida så kommer det ju inte jättemycket vatten på muren eftersom häcken skyddar den.
Hade det hållit eller man måste bygga muren en bit utanför så att man får plats att putsa alla sidor?
Tacksam för svar.
/Axel
Frågan är då, kan jag putsa muren hela vägen in mot huset? Jag har förberett under med packat bärlager samt gjutit en bottenplatta som muren ska stå på. Om jag bygger hela vägen in mot husväggen, kommer jag få en spricka där inom ett några månader när marken rör på sig?
Vad är alternativet? Bör jag bygga muren så att det är en halv centimeter mellan muren och husväggen och sen sätta mjukfog i springan istället?
En annan fråga, på sikt är tanken sen att bygga en lägre putsad mur utmed tomtgränsen mot vad som just nu är en tujahäck. Problemet är att häcken står på grannens tomt så jag kommer inte kunna göra så stora ingrepp på den. Jag kommer då få svårt att putsa den sidan som står mot häcken då jag inte vill in och klippa för mycket i den.
Hade man kunnat bygga muren in mot häcken och sen låta den sidan som är mot häcken vara oputsad eller det hade inte hållit? Om man har ett litet plåttak på muren så att vattnet rinner mot min sida så kommer det ju inte jättemycket vatten på muren eftersom häcken skyddar den.
Hade det hållit eller man måste bygga muren en bit utanför så att man får plats att putsa alla sidor?
Tacksam för svar.
/Axel
Är muren fristående utan motfyllnad på båda sidor? Hur hög blir den? Hur breda block? Hur bred är sulan? Lite mer info.
Muren blir fristående men tänkte bygga den in mot husväggen. Längs med tomtgränsen är där en liten murklack som är bara typ 10-15 cm hög, jag tänkte bygga muren fram till och in mot den. Den är bara där för att visa var tomtgränsen går tror jag. Marken är lite ojämn men muren kommer var nedgrävd c:a 15-25cm beroende på var man mäter.
Lecablocken är 19x19x59, sulan är c:a 40cm bred och c:a 5cm tjock, sen c:a 15cm bärlager under. bankade ner några 16mm tjocka armeringsjärn genom bärlagret och ner i marken under (c:a 25cm ner i jorden under bärlagret). Vet inte riktigt varför men hade ett järn liggandes och tänkte det kanske kunde stabilisera något, de sticker upp upp i hela sulan, använde dem för att loda det hela så jag fick det plant.
Muren kommer bli c:a 2m hög och jag kommer använda putsnät.
Lecablocken är 19x19x59, sulan är c:a 40cm bred och c:a 5cm tjock, sen c:a 15cm bärlager under. bankade ner några 16mm tjocka armeringsjärn genom bärlagret och ner i marken under (c:a 25cm ner i jorden under bärlagret). Vet inte riktigt varför men hade ett järn liggandes och tänkte det kanske kunde stabilisera något, de sticker upp upp i hela sulan, använde dem för att loda det hela så jag fick det plant.
Muren kommer bli c:a 2m hög och jag kommer använda putsnät.
OK. Tack. Lite smal sula, men om du packat gruset bra (platt vibrator?) är det en fördel. Antar YV (yttervägg) är lättklinkerblock (Leca) också. Är huset äldre (50-talet) kan det vara murstensblock (hålbetong). Hur som helst, behöver du gjuta ihop en kontaktyta (fog) som kan överföra sidolaster eftersom din mur annars blåser omkull. Fogmassa blir då inaktuella.
Murfogen (som ska sammanfoga de två väggarna) i rät vinkel, måste innehålla armering eftersom enbart murbruk inte räcker som säkerhet, eftersom bruk kan krackelera, liksom lecan.
En metod (som jag använt) är att borra dubbla hål i YV (kontrollera väggtjockleken) för varje murskift, där det sedan gjuts in armering. Hålen, som motsvarar varje ursparing i ÖK (överkant) lecasten, bör vara 2,5 till 3 ggr större än armeringsstången. De måste vara minst 100 mm djupa. Fyll sedan på med A-bruk med en pinne eller dyl. Själv använde jag en avkapad 20 cc plastspruta.
Denna procedur upprepas för varje skift (= 10 = 0,2 m x 10 = 2,0 m). Då har du en mur som I alla fall inte blåser omkull, vilket är betydligt viktigare (ur säkerhetssynpunkt) än att den spricker, vilket den kanske gör.
Murfogen (som ska sammanfoga de två väggarna) i rät vinkel, måste innehålla armering eftersom enbart murbruk inte räcker som säkerhet, eftersom bruk kan krackelera, liksom lecan.
En metod (som jag använt) är att borra dubbla hål i YV (kontrollera väggtjockleken) för varje murskift, där det sedan gjuts in armering. Hålen, som motsvarar varje ursparing i ÖK (överkant) lecasten, bör vara 2,5 till 3 ggr större än armeringsstången. De måste vara minst 100 mm djupa. Fyll sedan på med A-bruk med en pinne eller dyl. Själv använde jag en avkapad 20 cc plastspruta.
Denna procedur upprepas för varje skift (= 10 = 0,2 m x 10 = 2,0 m). Då har du en mur som I alla fall inte blåser omkull, vilket är betydligt viktigare (ur säkerhetssynpunkt) än att den spricker, vilket den kanske gör.
Bärlagret är packat med en vibratorstamp, gick över det ett antal gånger, det kändes hårt innan jag gjöt sulan. Huset är egentligen ett tegelhus men jag har låtit putsa det för två år sedan, tror det är från 67 men är lite osäker, kan vara något år nyare än så.
Det låter vettigt att borra några hål i husväggen och sätta armeringsjärn som sen går in i den putsade muren. Lecablocken är formade på ovansidan så att det finns två spår att lägga armering i så det borde inte vara speciellt jobbigt att lägga in armering så att den förankras i ytterväggen på huset.
Jag funderade på det där med att muren kan blåsa omkull men kom fram till att det ändå blir en del vikt, och är den fastmurad i botten c:a 25cm ner så är det inga problem, kanske var önsketänk från min sida. Är det då murbruket i botten som släpper så att muren lossnar från sulan som är problemet? (eftersom jag slog ner lite järn i marken som jag gjöt in i sulan så borde i alla fall den ligga still). Jag trodde faktiskt inte att det var någon risk att en mur blåser omkull men jag kanske underskattar naturens kraft.
Tack för info i alla fall, blir en sväng att köpa mer armering imorgon innan jag börjar mura så att jag kan förankra den så gott det går både i husväggen och i den lilla murklacken mot tomtgränsen.
/Axel
Det låter vettigt att borra några hål i husväggen och sätta armeringsjärn som sen går in i den putsade muren. Lecablocken är formade på ovansidan så att det finns två spår att lägga armering i så det borde inte vara speciellt jobbigt att lägga in armering så att den förankras i ytterväggen på huset.
Jag funderade på det där med att muren kan blåsa omkull men kom fram till att det ändå blir en del vikt, och är den fastmurad i botten c:a 25cm ner så är det inga problem, kanske var önsketänk från min sida. Är det då murbruket i botten som släpper så att muren lossnar från sulan som är problemet? (eftersom jag slog ner lite järn i marken som jag gjöt in i sulan så borde i alla fall den ligga still). Jag trodde faktiskt inte att det var någon risk att en mur blåser omkull men jag kanske underskattar naturens kraft.
Tack för info i alla fall, blir en sväng att köpa mer armering imorgon innan jag börjar mura så att jag kan förankra den så gott det går både i husväggen och i den lilla murklacken mot tomtgränsen.
/Axel
Bara en tanke, om det nu finns risk att muren står ostadigt eftersom sulan är lite i smalaste laget, när muren är murad och klar, om jag istället för att fylla igen med bärlager på sidorna bara fyller upp hela diket med betong runt om, hade inte det stabiliserat muren rätt bra?
Hade väl om inte annat blivit en större tyngd i botten när hela muren gjutits fast runtom.
Hade väl om inte annat blivit en större tyngd i botten när hela muren gjutits fast runtom.
Muren, som är 4 m lång och 2 m hög har en yta på 8 kvm. Räknat med en vindlast per kvm och en viss vindhastighet kan en storm göra att den välter. Allt som håller den upprätt, om den t ex skulle vara helt ostagad, är en konstruktion med en sula på dräneringsgrus. Muren skulle fungera som en liggande dörr, sulan som dess gångjärn och gruset som kullager. Det finns inget som helst vridmotstånd att räkna med där. Det är helt försumbart.
Funktionen som grundkonstruktionen har, sulan, gruset och undergrunden (marken) är enbart till för att ta ner vertikallasten (egentyngden) från själva muren och sprida ut lasten ner i undergrunden. Dessutom fungerar muren som en balk, om den är armerad.
Problemet med stabiliteten handlar om att, om sulan skulle stå emot, skulle den behöva vara betydligt bredare (typ 2 m) och tyngre (min 0,6 m). Det blir onödigt mycket betong och armering. Dessutom räcker inte det, eftersom, som du påpekar, ändå är understa fogen som dimensionerar, vilket den aldrig klarar. Därför skulle dubbelsidig armering behöva gå upp i muren för att stå emot krafterna.
Enklare då, och betydligt billigare att införa en stödkraft från huset. Tegel är inte idealiskt, men det är det som bjuds. Hellre då att försöka gå igenom teglet och fästa direkt i trästommen. Då behöver hålen i teglet vara fyllda med mjukfog, så det kan ta upp lite rörelser. Armeringsstängerna (gängstång M12 VFZ) kan fungera.
Funktionen som grundkonstruktionen har, sulan, gruset och undergrunden (marken) är enbart till för att ta ner vertikallasten (egentyngden) från själva muren och sprida ut lasten ner i undergrunden. Dessutom fungerar muren som en balk, om den är armerad.
Problemet med stabiliteten handlar om att, om sulan skulle stå emot, skulle den behöva vara betydligt bredare (typ 2 m) och tyngre (min 0,6 m). Det blir onödigt mycket betong och armering. Dessutom räcker inte det, eftersom, som du påpekar, ändå är understa fogen som dimensionerar, vilket den aldrig klarar. Därför skulle dubbelsidig armering behöva gå upp i muren för att stå emot krafterna.
Enklare då, och betydligt billigare att införa en stödkraft från huset. Tegel är inte idealiskt, men det är det som bjuds. Hellre då att försöka gå igenom teglet och fästa direkt i trästommen. Då behöver hålen i teglet vara fyllda med mjukfog, så det kan ta upp lite rörelser. Armeringsstängerna (gängstång M12 VFZ) kan fungera.
Tack för dina svar. Bakom muren kommer jag sen att bygga några odlingslådor. Dessa kommer byggas av murblock, alltså sådana här stora cementblock man limmar ihop som man ofta bygger trädgårdsmurar med.
Tanken är inte att de ska ligga i anslutning till den putsade muren men jag gjorde en liten skiss bara så du kan se vad som händer om man väljer att lägga dem i anslutning till muren. De lådorna borde väl då göra det omöjligt för något att hända med den putsade muren?
På bilden är det röda den putsade muren, det gröna de tilltänka odlingslådorna.
Lådorna blir väl c:a 50cm höga och jag gräver väl ner den c:a 10cm. Det stödet måste väl ändå räcka om man gör på det viset?
Tanken är inte att de ska ligga i anslutning till den putsade muren men jag gjorde en liten skiss bara så du kan se vad som händer om man väljer att lägga dem i anslutning till muren. De lådorna borde väl då göra det omöjligt för något att hända med den putsade muren?
På bilden är det röda den putsade muren, det gröna de tilltänka odlingslådorna.
Lådorna blir väl c:a 50cm höga och jag gräver väl ner den c:a 10cm. Det stödet måste väl ändå räcka om man gör på det viset?
Jag förstår. Ja, om du kan åstadkomma samverkan (kraftöverföring) mellan muren och första odlingslådan, så har det stabiliserande effekt. Dock gäller det åt båda hållen, d v s lådan ska uppta både drag och tryck, vilket du kan åstadkomma genom att armera ihop dem.
Jag skulle kanske börja tänka på att åstadkomma ett 90-graders murat hörn, kanske 1 - 1,2 m högt (5 eller 6 skift) vid tomtgräns. Då kan du betrakta halva muren som stabil. Den andra halvan får huset stå för. Du murar ihop hörnet och förlänger ut den halvhöga muren (åt höger på ritning), som då bildar baksida på odlingslådorna. Om det sedan är putsad leca eller cementblock spelar mindre roll, så länge som du har samverkan (d v s armering) mellan muren och bakmuren.
Jag skulle kanske börja tänka på att åstadkomma ett 90-graders murat hörn, kanske 1 - 1,2 m högt (5 eller 6 skift) vid tomtgräns. Då kan du betrakta halva muren som stabil. Den andra halvan får huset stå för. Du murar ihop hörnet och förlänger ut den halvhöga muren (åt höger på ritning), som då bildar baksida på odlingslådorna. Om det sedan är putsad leca eller cementblock spelar mindre roll, så länge som du har samverkan (d v s armering) mellan muren och bakmuren.
Efter mycket om och men har jag börjat fundera på om det inte vore bäst att lägga vertikal armering genom hela muren. Du nämnde det innan och jag kollade lite på det, kanske i slutändan är ett extrajobb värt att göra för att inte riskera något.
Måste sådan armering gå hela vägen ner i sulan eller det räcket att det går ner genom första blocket på muren? Är det två järn per block som gäller eller det behövs två på varje sida så fyra järn per block?
Måste jag fortfarande förankra muren i husväggen då eller det hade räckt med armeringen?
Måste sådan armering gå hela vägen ner i sulan eller det räcket att det går ner genom första blocket på muren? Är det två järn per block som gäller eller det behövs två på varje sida så fyra järn per block?
Måste jag fortfarande förankra muren i husväggen då eller det hade räckt med armeringen?
Den vertikala armeringen räknas som en sekundär armering som ser till att muren inte skjuvas på längden (horisontella genomgående sprickor mellan skiften). Det kan du ha, men det räcker med den horisontella armeringen. Det är den enda armering som kan greppa tag i någon annan konstruktion (husvägg/odlingslåda).
Jag förstår att du lockas av att tänka på den vertikala som att den kan ersätta den horisontella. Den kommer bara i närheten av att hjälpa till med stabiliteten om den går ner och ut i en bred sula i form av ett dubbelt L. Det kräver mycket mer betong.
Jag förstår att du lockas av att tänka på den vertikala som att den kan ersätta den horisontella. Den kommer bara i närheten av att hjälpa till med stabiliteten om den går ner och ut i en bred sula i form av ett dubbelt L. Det kräver mycket mer betong.