Hur kallt kan man ha utan att skada sitt hus?

[klaskarlsson]

12-15 grader torde ge en rejäl besparing, så det skulle funka utmärkt.

Dessutom är det nog tillräcklig grundvärme för att min kamin (efter att jag har fixat en till-luftkanal, men det blir en annan tråd) ska kunna värma upp vardagsrummet rimligt snabbt för att bli komfortabelt exvis på helger. Ungefär som mina morföräldrar hade det på 1920-talet, då ett av rummen normalt var kyligt men värmdes upp med brasa vid festligare tillfällen.

I princip tänker jag också så, att man ju för 100 år sen sällan värmde hela huset (om det var större).
Iofs hade man en liten annan konstruktion också, men för inredning och dylikt torde det innebära ungefär samma fuktbelastning, govet att man har bra ventilation.

 

[Alexn72]

....
Det stämmer men det COP som anges för min FLVP är inklusive återvinning. Dvs även om ventilationen blåser ut varmluft för kråkorna med en LVVP, blir det effektivare än med den FLVP som sitter där idag.

Jag förutsätter att du behåller din flvp istället för att sätta in en fläkt.
En fläkt har ingen cop alls...


En inte helt vetenskaplig jämförelse är att om nu flvp kan utvinna 1500w... Så betyder det att de sprutar ut 1500w om du bara har en fläkt... om din lvvp har cop 4 och drar 1000w så innebär det att du bara får 2500w tillgodo av värmen i rummet...
De är inte hela sanningen men poängen finns där.

 

[Anomotic]

Jag förutsätter att du behåller din flvp istället för att sätta in en fläkt.
En fläkt har ingen cop alls...


En inte helt vetenskaplig jämförelse är att om nu flvp kan utvinna 1500w... Så betyder det att de sprutar ut 1500w om du bara har en fläkt... om din lvvp har cop 4 och drar 1000w så innebär det att du bara får 2500w tillgodo av värmen i rummet...
De är inte hela sanningen men poängen finns där.

Det viktiga är hur mycket jag får ut av elkostnaden:
- Varje W spenderad på att återvinna rumsvärmen ger mig tillbaka 2,5 W värmeeffekt med min FLVP.
- Varje W spenderad på att utvinna värme ur uteluften ger mig 4 W värmeeffekt med en LVVP.

 

[Alexn72]

Det viktiga är hur mycket jag får ut av elkostnaden:
- Varje W spenderad på att återvinna rumsvärmen ger mig tillbaka 2,5 W värmeeffekt med min FLVP.
- Varje W spenderad på att utvinna värme ur uteluften ger mig 4 W värmeeffekt med en LVVP.

Det är inte samma sak...

 

[Hajjen]

Det viktiga är hur mycket jag får ut av elkostnaden:
- Varje W spenderad på att återvinna rumsvärmen ger mig tillbaka 2,5 W värmeeffekt med min FLVP.
- Varje W spenderad på att utvinna värme ur uteluften ger mig 4 W värmeeffekt med en LVVP.

Jag vill lägga in några tankar:
- Din FLVP bör rimligen ha en bättre COP om den bara återvinner värmen i frånluften (alltså om man bortser från att den ska täcka hela ditt värmebehov). Den får ju väldigt gynnsamma temperaturer att jobba med. Du skriver att den för din ventilation har COP 2,5, men då gissar jag att det även innefattar el för spetsvärme? Annars är det kanske som skrevs ovan en väldigt gammal FLVP?
- Nu bor du i Skåne så det kanske inte är en lika stor varning, men när LVVP sägs ha en COP på 4 måste man titta på vad det egentligen innebär. Nu är jag inte aktuellt insatt så jag sökte lite snabbt och om vi antar att Polarpumpen har korrekt info på deras sida så mäts COP för en LVVP vid 35 grader framledning och +7 grader utomhus - säger oftast inte så mycket om prestanda över året. Därför finns även SCOP som ska ge en bättre bild av värmefaktor över året, men den kan vara väldigt missvisade för luftvärmepumpar (både LL och LV) eftersom den lägsta temperaturen som används tydligen är -7 grader. Kanske ger en bra uppskattning för dig i Skåne dock, men kan ju vara väldigt missvisade för någon i norra Sverige.

Det jag vill ha sagt med allt detta är väl egentligen om det verkligen är en bra idé att koppla ur en fungerande FLVP för att ersätta med en LVVP. Jag tror inte det - kanske kan man då istället stänga av elspets i FLVP och kanske ha någon annan värmepump som komplement (eller kamin som tydligen fanns).

 

[lordi]

Sänker man rumstemperaturen under ca 16-17 grader så kommer en frånluftsvärmepump att fungera dåligt. Den får för lite värme att återvinna. Kompressorn kommer att stanna och den kommer att gå enbart på elpatron.

 

[Anomotic]

Jag vill lägga in några tankar:
- Din FLVP bör rimligen ha en bättre COP om den bara återvinner värmen i frånluften (alltså om man bortser från att den ska täcka hela ditt värmebehov). Den får ju väldigt gynnsamma temperaturer att jobba med. Du skriver att den för din ventilation har COP 2,5, men då gissar jag att det även innefattar el för spetsvärme? Annars är det kanske som skrevs ovan en väldigt gammal FLVP?

COP på min 360P varierar beroende på frånluftflöde. Med 31 l/s hamnar jag på 2,5. Tämligen uselt med tanke på att den arbetar med uppvärmd luft. COP stiger om jag ökad inflödet av kalluft men då stiger också effektbehovet.

- Nu bor du i Skåne så det kanske inte är en lika stor varning, men när LVVP sägs ha en COP på 4 måste man titta på vad det egentligen innebär. Nu är jag inte aktuellt insatt så jag sökte lite snabbt och om vi antar att Polarpumpen har korrekt info på deras sida så mäts COP för en LVVP vid 35 grader framledning och +7 grader utomhus - säger oftast inte så mycket om prestanda över året. Därför finns även SCOP som ska ge en bättre bild av värmefaktor över året, men den kan vara väldigt missvisade för luftvärmepumpar (både LL och LV) eftersom den lägsta temperaturen som används tydligen är -7 grader. Kanske ger en bra uppskattning för dig i Skåne dock, men kan ju vara väldigt missvisade för någon i norra Sverige.

De LVVP som jag har hittat COP-diagram för ligger på ca 4 någonstans runt 0-5 graders temp som är en ganska typisk vintertemp här, förutom vid köldknäppar. Det som kan ställa till det här, är fuktig luft som resulterar i avfrostningar.

Det jag vill ha sagt med allt detta är väl egentligen om det verkligen är en bra idé att koppla ur en fungerande FLVP för att ersätta med en LVVP. Jag tror inte det - kanske kan man då istället stänga av elspets i FLVP och kanske ha någon annan värmepump som komplement (eller kamin som tydligen fanns).

En fullt fungerande pump hade jag nog inte bytt. Med " alltmer krånglande" som jag skrev tidigare avses att kompressorn har däckat.

 

[senap]

Om man planerar att ha kallt i ett/några rum så köp en avfuktare. Den drar visserligen lite ström men hästlängder mindre än värmesystemet. Då slipper du eventuella problem med mögel.

 

[Slangfil]

Byt till ett timprisavtal och smartstyr ditt hem så kan du leva drägligt. Har provat både greenely och Tibber som jag har nu, anstränger man sig lite (vilket du inte verkar ha problem med när du hellre kallställer huset) så kan du spara stora pengar.
Exempelvis har jag laddat 100ish kwh på elbilen för 19kr i Juni. Luftvärmepumpen är smartstyrd och ställer ner nattetid eller vi högt elpris, samma med våra Adax radiatorer.

Har under årets första 6 månader 15-35% lägre förbrukning per månad än förra året. Enda riktiga ansträngen vi gör är att inte köra tvättmaskin/torktumlare när det kostar 6 spänn/kwh..

 

[Jonas Persson]

Något som man nog också bör ha med i sina tankar i det här fallet är att det faktiskt ska bo personer i huset som till stor del är kallställt. Det kommer alltså att vara betydligt större fukttillförsel än en hus som står tomt och kallställt.

Håller med, skillnaden vara stor beroende på hur man lever i sitt hus. Daggpunkten uppnås lättare om du har fuktkällor i huset.

Att duscha eller bada avger mycket fukt, se till att den vädras ut rätt väg.
Blommor eller ett akvarium avger också fukt.
Matlagning, samma som duschen, se till att köksfläkten fungerar effektivt
Det sista är familjen och husdjur, men deras fukttillförsel är svår att ändra på, men jag skulle inte ha ett gym i ett kallt hus.

Tänk också på att termometern i huset visar hur kallt det är just där. När du sänker finns risken att du har platser som är mycket kallare än så, och då marginalerna är mindre än ett normalt uppvärmt hus, kan där bildas mögel fast övriga huset är ok.

 

[Anomotic]

Luftvärmepumpen är smartstyrd och ställer ner nattetid eller vi högt elpris, samma med våra Adax radiatorer.

Borde det inte bli tvärtom med timpris? Dvs att det blir billigare nattetid, så man låter pumpen värma upp huset då och lever på den värmen under dagen (om isoleringen räcker för det)? Eller, om man har LVVP och en stor bufferttank, värmer upp bufferttanken under natten och använder dess lagrade värme under dagen.

 

[Kapsyl]

Jag skulle vilja säga att det är nog hopplöst att förutsäga vilken temp du får i de svala rummen. för många faktorer som spelar in. Du får nog värma de rummen som du vill ha varma och se hur mycket läcker till de rum som är svala. Skulle sen tempen bli för låg där än du accepterar får du stötta på lämpligt sätt. I min stuga som jag veckopendlar till har jag lvvp i köket och dörrarna öppna/på glänt till de anslutande rummen. de rum som jag vill ha kallställda har jag fristående oljefyllda element i som går in och stöttar om tempen blir för låg. Det fungerar utmärkt. Jag har en elmätare till varje element som jag kollar varje dag och hittills om vintrarna har det inte gått åt mycket el i de rummen. Till nästa vinter kommer jag i ett av de rummen sätta in en ventil med temperaturstyrd fläkt en s.k värmeförflyttare) som tar luft från sovrummet och se om det blir någon markant skillnad på elförbrukningen (Alltså någon skillnad som jag definitivt kan härleda till att jag använder värmeförflyttaren).

 

[Dortmunder DAB]

COP på min 360P varierar beroende på frånluftflöde. Med 31 l/s hamnar jag på 2,5. Tämligen uselt med tanke på att den arbetar med uppvärmd luft. COP stiger om jag ökad inflödet av kalluft men då stiger också effektbehovet.


De LVVP som jag har hittat COP-diagram för ligger på ca 4 någonstans runt 0-5 graders temp som är en ganska typisk vintertemp här, förutom vid köldknäppar. Det som kan ställa till det här, är fuktig luft som resulterar i avfrostningar.


En fullt fungerande pump hade jag nog inte bytt. Med " alltmer krånglande" som jag skrev tidigare avses att kompressorn har däckat.

Nibe 360p är en elpanna med relativt liten återvinning av värmen i frånluften som du har märkt. Men den funkade faktiskt även i ca -5 utetemp efter att jag stängde av 2 av faserna till maskinen/elpatronen och begränsade den återstående fasen till minimala 3 kilowatt. Maskinen och kompressorn använder endast en av faserna.

Det funkade utmärkt när vi var i fjällen 1 vecka och ingen använde varmvatten, hade LLVP igång samtidigt på 20 grader som lite försäkring att det inte skulle bli utkylt. Huset låg på 19-20 grader när vi kom hem och allt funkade.

Hade vintern innan stängt av elpatronen helt men då gick 360p ner i nödläge och huset värmdes enbart med LLVP som inte klarade att hålla mer än 15 grader. Men frugan tog det med ro, och efter eldning i kaminen och 3-4 timmar eluppvärmning av systemet så hostade kompressorn igång igen.

Nibe programmerade styrningen av elpatronen på 360p så att den ”cyklas” mellan en fas i taget så egentligen blev snittet på tillförd el bara 1 kilowattimme om man gjorde som jag. Visst blev det kanske lite snedbelastning men kåken byggdes 2003/2004 så elsystemet pallade det.

Resultatet blev att kompressorn slets ut (med vilje) för att bytas ut mot LVVP först var tanken; men bergvärme kostade bara 25.000 mer än billigaste LVVPn (115.000/140.000) så det blev bergvärme.

Hur mycket ligger offerterna du har fått på?

Nu med elpriser på uppgång hade jag nog tittat mer på att reparera kompressorn på min gamla 360p (kopplad till golvvärme) och satsat på en Tulikiivi med bakugn och vattenmantling kopplad till en acktank med några radiatorer på lämpliga ställen…

Mvh Robert