Hade termia hos mig i veckan och han tycker efter att kollat på våra instälningar och värden mm att vi behöver nog inte göra något nytt hål eller jordvärme. Hjälpte tydligen lite extra med att vi hade vatten i berget?
Fick idag en offert på deras calibra 7 och tyckte det lät väldigt billigt. Ca 80k installerat? En NIBE går ju pumpen i sig bara på ca 70k sen installation på ca 25k. Tror lokala NIBE företagen sa något om ca 100k installerat.
Är det någon som har en calibra 7 som har något omdöme?
Fick idag en offert på deras calibra 7 och tyckte det lät väldigt billigt. Ca 80k installerat? En NIBE går ju pumpen i sig bara på ca 70k sen installation på ca 25k. Tror lokala NIBE företagen sa något om ca 100k installerat.
Är det någon som har en calibra 7 som har något omdöme?
Allvetare
· Östergötland
· 3 895 inlägg
Hej,D D3nn05 skrev:
Vi har Cailbra 1,5-7kW i vårt Villa från 2019. Värmer våra 189m2 utan problem. Kanske lite väl basic rumstermostater med i vår installation men vi använder dem knappt så det gör inte så mycket.
Mkt nöjd än så länge.
Har man en värmepump som kör flytande kondenseringstemperatur ska alla rumstermostater stå på max och man reglerar temperaturen i huset med inställningarna i värmepumpen. Möjligen kan man använda någon termostat i sovrum om det blir för varmt just där.
I teorin ska frikyla på sommaren värma upp berget, någon som vet om det gör så stor skillnad att det har praktisk betydelse för att klara ett korthål med en ny pump?
Man ska då unvika varierande flöde med termostat. Jag har gjort fast strypning på utgående i vårt sovrum som sänker tempen där. Se till hela värmesystemet där bvp är en del. Och sedan justerat andra element med vanliga rattar för lämplig tempdiff inkommande respektive utgående vatten, har inga termostater.D D3nn05 skrev:
Har värmepumpen växelventil så växlar den mellan att göra värme till huset och att göra varmvatten. När den värmer huset är framledningstemperaturen precis den som krävs till värmesystemet vid en viss utetemperatur. Det är flytande kondenseringstemperatur i motsats till fast kondensering då värmepumpen jobbar mot en tank som hela tiden ska vara t.ex. 60°. Det senare ger mycket sämre verkningsgrad.D D3nn05 skrev:
Undrar varför han då tyckte att vi skulle byta dom om man ändå inte behöver dom om man ändå inte ska reglera värmen.
Och på tal om element.är det värt/lönsamt att byta dom? Är ju ca 45 år gamla. Enligt gubben som va här så va dom vi hade nu nån billig variant som man satte i de flesta husen förr men han tyckte ändå inte att det va värt att byta dom?
Och på tal om element.är det värt/lönsamt att byta dom? Är ju ca 45 år gamla. Enligt gubben som va här så va dom vi hade nu nån billig variant som man satte i de flesta husen förr men han tyckte ändå inte att det va värt att byta dom?
Ja det kan man undra men de tjänar naturligtvis en hyfsad extra slant på att sälja ett dussin termostater också vare sig det behövs eller inte. Har du några bilder på husets radiatorer och termostater så är det nog fler som kan ge tips och råd?
Ok, det en klassik radiatormodell TP. Fanns med enkelpanel och dubbelpanel samt konvektorplåtar i olika versioner. Termostaterna är AGA och de är riktigt gamla och fungerar nog inte så bra längre. Med adapter RSK nr: 480 52 82 kan man montera nya MMA Evosense istället på de enstaka radiatorer ni vill kunna använda termostater. Enkelt jobb att göra själv om ventilerna under fortfarande fungerar bra. Om stiften och ventilerna kärvar har MMA hela utbytesinsatser till ventilerna om man vill byta men då måste man förmodligen tappa ur värmevattnet ur systemet först. Vilka framledingstemperaturer till radiatorerna krävs det för att hålla 21° inne på vintern vid t.ex. ±0° och -15°?
Redigerat:
Inte kollat vilken temp som skickas ut under vintern direkt. Går det se på kurvan? Isf är den 37, max 55 min 24 och +5=0, 0=+1, -5=+2. Har för mig att det legat under 40. Han som va här tyckte vi hade låga siffror vilket va bra? Rum är 20J Josth skrev:
Dock vet jag inte om man kan gå på de siffrorna då golvvärmen i hallen/köket värmer i princip hela huset just nu. Brukar ha 23-24 grader på nedervåningen under vintern och ca 20,5-21,5 grader på övervåningen. Stänger jag dörren till ett rum på övervåningen så går temperaturen ned till ca 18-19 grader i det rummet.
Jag har inte justerat så mycket själv så, vi har kört på tidigare ägares inställningar.
Ja om kurvan är rätt inställd går det bra att se vilken framledningstemperatur som gäller vid t.ex. -15° om man har tillgång till kurvdiagrammen från Thermia. KURVA "37" låter väldigt bra för det ger 37° vid ±0° ute. Men RUM "20" ska enligt manualen betyda att framledningstemperaturen ökar med 3°×20=60°?? Detta enligt manualen för Thermia Diplomat Optimum G2. Rättning: 20° är det fabriksinställda värdet så det är alltså ändringen uppåt eller neråt från 20 som förändrar framledningstemperaturen 3° per grad. Summa summarum är alltså era framledningstemperaturer låga och bra och det finns ingen anledning att fundera på att byta några radiatorer. Vill man kan man ju måla dem med elementfärg om man tycker de förtjänar en uppfräschning(?)
Redigerat: