Svårt att se att metallbanden under gör någon större nytta med tanke på den betydligt större värmeutvidgningen hos metall jämfört med trä.I Ingenjörssnickarn skrev:Väcker tråden till liv...Ser att bl.a. medlem Witten verkar räkna på saker. Har själv byggt ett sovloft på minimala 45x70 cc30 med skruvlimmat golvspån. Klippstabilt, dock endast spännvidd på 4m samt bärande mellanvägg under (dvs. i praktiken bara 2m spännvidd).
Nu bygger jag något helt annat som jag kunnat fundera över i flera år - bastun. Har satt mig för att bygga de tunnaste bastulavarna i riket. Har tillslut, efter betydligt mer avancerade tankar med stående remsor k-plyfa, metallprofiler etc, landat i följande:
Spännvidd 1,8m med 45x45 skruvlimmad ram, 2 tvärgående kortlingar på vardera tredjedel av längden, asplav 21x90 skruvlimmat ovanpå samt i fronten. Slutligen och kanske viktigast - skruvlimmade hålband 1x20mm under varje 45x45.
Spontant borde detta hålla för att både stå och sitta på utan överdriven svikt, vad tror ni?
Dessutom är jag skeptisk till hur väl limförbanden kommer hålla över tid i en sådan miljö (fuktigt och stundtals väldigt varmt).
Även bortsett från ovanstående så tror jag att det tunna hålbandet har väldigt marginell uppstyvande effekt.
Jag tror på idén, återstår att se om det funkar i praktiken! Trälim ska inte vara nåt problem, väl torkat är det ett cellulosa-förband och bastun är ett torrt utrymme. Gällande värmeutvidgningen tackar jag för tipset, dock bör inte den vara avgörande här. En ökning om 60 grader på spännvidden 1800mm ger 60×1 800×0,000012 = 1,3mm. Utan hålbanden skulle 45x45 bli som en banan och dessutom nå brottgränsen vid belastning.V vectrex skrev:
Kan väl själv tillägga att min idé är långt ifrån godkänd enl. Svenskt Träs dimensioneringsguide, inte ens med 45x120 beräknat som golvbjälklag med 10 kg/m2 egenvikt.I Ingenjörssnickarn skrev:
Beräknar jag nedböjning för en 1,8m lång C24-regel 45x45 mellan två upplag med last 100kg, blir den 36mm. Väsentligt större än normalt godtagbara L/300 = 6mm. Dock är då inte aspplankorna 21x90 samt ev. underliggande dragförstärkning med hålband inräknat. Blir intressant detta!
https://www.byggahus.se/forum/threa...nsregel-innan-det-gar-av.229334/#post-1934197
Jag förstår inte riktigt vitsen men den där laven? Om jag förstod din text rätt så ska du ju ha en 21x90 stående i framkant, då ser de ju ut som vilken bastulav som helst. De där kommer garanterat att hålla även utan lim och hålband. De e ju inprincip så där man brukar bygga lavar. Laven i min bastu är en ram skruvad i väggarna av 21x90 (spelar ju ingen roll där om det är 21x90 eller 45x45 för den fästes ju ändå i väggen) och sen en i framkant också och så är det tre tvärgående 21x90 liggandes jämnt fördelade på längden som är 1980mm. Vi har suttit tre grabbar samtidigt var av den lättaste väger in på 95kg och den höll utan problem
Tack för snabbt svar! Precis som i ditt exempel, dock vill jag testa med tunnaste profil möjlig för utseendets skull, dvs. 45mm. Jag skrev kanske otydligt med en stående lavbräda i framkant - den kommer alltså också klyvas till höjden 45mm. Det blir då en synnerligen klen "bärlina" i framkant, samt att den nedre laven inte har en bakvägg att fästas in i.S Snickarkirre skrev:Jag förstår inte riktigt vitsen men den där laven? Om jag förstod din text rätt så ska du ju ha en 21x90 stående i framkant, då ser de ju ut som vilken bastulav som helst. De där kommer garanterat att hålla även utan lim och hålband. De e ju inprincip så där man brukar bygga lavar. Laven i min bastu är en ram skruvad i väggarna av 21x90 (spelar ju ingen roll där om det är 21x90 eller 45x45 för den fästes ju ändå i väggen) och sen en i framkant också och så är det tre tvärgående 21x90 liggandes jämnt fördelade på längden som är 1980mm. Vi har suttit tre grabbar samtidigt var av den lättaste väger in på 95kg och den höll utan problem
Okej då är ja me! Då får den lite annorlunda stil nej precis så är det på min nedre lav me men dock 21x90 både fram och bak så det blir ju en annan sak. Men din idé funkar säkert. Hade de inte gått att bock en plåtvinkel typ 40x40 och skuvlimma den i 45x45:an så du får både i framkant och under och sen dölja den med den stående 21x45 i framkant? Tänker att de borde bli ännu starkare
nej precis så är det på min nedre lav me men dock 21x90 både fram och bak så det blir ju en annan sak. Men din idé funkar säkert. Hade de inte gått att bock en plåtvinkel typ 40x40 och skuvlimma den i 45x45:an så du får både i framkant och under och sen dölja den med den stående 21x45 i framkant? Tänker att de borde bli ännu starkare Jag har tittat på lösningar med vinkeljärn i innerhörnen av ramen, tror dock inte de behövs. Skruvlimning bör hålla hörnen vinkelräta, huvudutmaningen borde vara att minska beräknad nedböjning (36mm med 100kg på naken regel 45x45 längd 1,8m).S Snickarkirre skrev:Okej då är ja me! Då får den lite annorlunda stil
Hur mycket ovanpåliggande skruvade aspbrädor minskar nedböjningen är oklart för mig. Likaså hur mycket underliggande hålband kan bidra med...
Utöver ramens långsidor kan du sätta en 45x45 på undersidan av varje eller åtminstone några lavbrädor (på längden). Om de även limmas så du får god samverkan blir det en ganska styv T-profil av dem.
Smart, tack för tips, just den lösningen har jag inte funderat på. Rätvinkliga kortlingar på mitten blir ju bökigare (ett gäng stumpar), samt att laven blir väsentligt tyngre. Kanske först ska prova minimalistisk lösning och se hur mycket laven böjer ned i praktiken, och i värsta fall limma på ytterligare längsgående 45x45 under varje aspbräda vid behov.Bernieberg skrev:
Kortlingar hjälper ju till att få samverkan mellan brädorna så att det blir mindre svikt för de med spetsig rumpa men laven som helhet blir inte styvare.
Det stämmer ja. Kortlingarna fördelar ju även lasten mellan de längsgående reglarna (inte bara brädorna), oavsett om jag bara kör 2st i ramen eller lägger till 2 i mitten för totalt 4 - så att tyngden inte vilar på bara en eller två av reglarna i taget.
Jag tänkte alltså att du skall bocka en plåtvinkel som är lika lång som hela laven som du sedan skruvlimmar hela vägen på 45x45:an i både fram och bakkant och sen döljer den med den stående 21x45:an som du skall ha. Tänkte att du har de istället för hålband. Åkt till en plåtfirma och be dom bocka dom i typ 1mm plåt. Då borde du ju stuva upp konstruktionen väsentligt.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att blanda in metall i en bastulave tycker jag är rätt olämpligt, för att inte säga självmarkerande som man sa i lumpen. Man måste starta med att diskutera vad som är en acceptabel svikt. Sviktkravet som gäller för golv tycker jag är överdrivet, meningen är att man ska sitta ner. Det gör inte så mycket att det fjädrar lite när man sätter sig. Jag väljer att sätta kravet att en 100 kg gubbe som sätter sig på mitten inte ska orsaka en större momentan nedböjning än L/600, dvs 3 mm. Det går inte med bara 2 st 45x45 C 24 som ska bära lasten. Enklast är att höja elasticitetsmodulen genom att tillverka 2 minilimträbalkar, man skruvlimmar 2st 22 mm brädor (av bra kvalitet). För att möta mitt mål behöver de vara 70 mm höga. Gör man de 95 mm blir det ännu bättre.
Tack för tips. Det gick med 45mm, dock i form av 2st 45x21 med plattjärn 40x3 emellanJ justusandersson skrev:
PS. L/300 brukar man använda för golvbjälklag.
