Byta isolering ist för tilläggsisolera eller bara strunta i det?

[Tinker_cat]

Isoleringens effekt minskar exponentiellt med tjockleken därför blir det tjocka väggar för att komma ner till riktigt låga förluster, men du kan tänka så här:
Antag att 90 mm spån motsvarar 45 mm mineralull i isoleringsvärde. Då ger ett byte av isolering (spån mot ngn ny) en fördubblad isolering, dvs från 45 mm till 90 mm. Om värmeförlusten är 20% genom väggarna så halveras den till 10%. Dvs bara genom att byta till en ny isolering med bättre isoleringsvärde så kan ni spara ca 10% av uppvärmningskostnaden. (Under förutsättning att ny isolering med lambda 36-39 är ungefär dubbelt så bra som den gamla spånisoleringen. Jag kommer inte exakt ihåg vad spån har för lambda.)
Om du vill spara ytterligare pengar så antag att ni fördubblar isoleringstjockleken en ggn till, dvs från 90 mm till 185 mm (90 + 95 som är en std-tjocklek på skivor). Då halveras förlusterna, dvs från 10% till 5%. (Resonemanget är förenklat men duger som en grov estimering.)

Spån har lambda 0,12-0,14 lätt packad, och 0,08 packad. Vilket skulle betyda att det är bra om den sjunker ihop och packar till sig, om man kan åtgärda köldbryggorna.

Okey, så det är relativt så enkelt ändå att räkna på det?
Jag läste att man inte ska stirra sig blind på lambda värdet eftersom det inte tar hänsyn till konvektionen (om jag förstod vad jag läste...), men att det ger en bra riktlinje. Upplevde det dock mycket krångligare att räkna på än vad du beskriver, vilket jag till och med kan förstå vad du säger xD

Men det är en förenkling som räcker just nu. Tack så mycket.

 

[Tinker_cat]

Det är väl så att vid väldigt tunn eller isolering som sjunkigt ihop kan en "förbättring" göra stor skillnad, annars så avtar vad jag förstår effekten rätt snabbt, om man då tänker att väggarna står för 20% och man vill bättra detta är det troligen lätt att fixa de första procenten men sen blir svårare och svårare. Och även om man gör isoleringen dubbelt så bra så har man bara påverkat huset totalt sett med 10% pga allt annat är som det var innan. Samma resonemang gäller ju fönster mm.

Men om man har en jättetunn vägg, eller en vägg det blåser igenom, eller fönster utan tätningslist. Då tror jag man kan göra jättemycket. Så jag håller med Oldboy, gör så lite det bara går.

En bergvärmepump däremot, tar ofta ned elräkningen till 1/3 av vad det är med direktverkande el. Att uppnå den förbättringen genom att isolera och byta fönster kostar enorma pengar, förstör troligen utseendet, skapar risker (i gamla byggnader). Så rådet är väl att ta uppvärmningen först. Om man ändå ska byta fasad pga den är utom räddning så kan man säkert få ekonomi att isolera på utsidan relativt tunt så att utseendet inte fördärvas helt.

Låter vettigt, är mitt enkla och korta svar.

Det är jordvärme som är installerat idag, tack och lov inte direktverkande el, men jag tror inte att den är nedgrävd på korrekt djup då jordtäcket är tunnt ovan berggrunden. Vi bor inte i huset ännu, så har dålig koll på hur värmen hållit sig vid de lägre temperaturerna med jordvärmen. Ska installera en termometer med wifi koppling på samtliga våningsplan för att kunna monitorera bättre.

 

[PeterFalun]

Jag gjorde en tillbyggnad till ett mindre äldre hus med timmerstomme. utbyggnaden består av planktimmerstomme 70mm, träfiberisolering (skivor) 100mm, vindduk, läkt o panel.

skulle nog använda träfiberskivor i ditt fall och, som någon sa, se till att det blir riktigt vindtätt

 

[Tinker_cat]

Vad är svårigheten mot husgrunden?

Jag tycker inte du ska krångla till det så mycket. Viktigare är att få ett vindtätt skal än tjock isolering.
Riv gamla fasaden, isolera 45 mm, vindduk, spikregel och ny brädfodring. Låt spånet vara.

Svårigheten mot husgrunden är att om det bygger förmycket på väggen sticker fasaden ut mer ovanför husgrunden och det är inte snyggt.

Fast nu var jag ju inte så sugen på tilläggsisolering vilket jag beskrivit tidigare. Men jag tolkar ditt svar som att du inte tycker att det är värt att byta isoleringen istället för att tilläggsisolera.

 

[Tinker_cat]

Jag gjorde en tillbyggnad till ett mindre äldre hus med timmerstomme. utbyggnaden består av planktimmerstomme 70mm, träfiberisolering (skivor) 100mm, vindduk, läkt o panel.

skulle nog använda träfiberskivor i ditt fall och, som någon sa, se till att det blir riktigt vindtätt

Ok, istället för spånet då antar jag. 100mm är ju snarlikt 90mm så får ju minimal påverkan på utseendet. Antar att du är nöjd med den isoleringen?
Vet du möjligtvis vad det är behandlat med för att vara brandsäkrare än typ spån?

 

[sinuslinus]

Svårigheten mot husgrunden är att om det bygger förmycket på väggen sticker fasaden ut mer ovanför husgrunden och det är inte snyggt.

Fast nu var jag ju inte så sugen på tilläggsisolering vilket jag beskrivit tidigare. Men jag tolkar ditt svar som att du inte tycker att det är värt att byta isoleringen istället för att tilläggsisolera.

Att tilläggsisolera på utsidan är tämligen riskfritt. Är du osäker eller orolig kan du använda hygroskopisk/ organisk isolering.

Isoleringen gör mer nytta utanför stommen än om du river det befintliga och isolerar i facken.

 

[PeterFalun]

Ok, istället för spånet då antar jag. 100mm är ju snarlikt 90mm så får ju minimal påverkan på utseendet. Antar att du är nöjd med den isoleringen?
Vet du möjligtvis vad det är behandlat med för att vara brandsäkrare än typ spån?

Jag använde Hunton Nativo (95mm, skrev fel ovan) och det står "Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel"

Dock oklart vad detta brandhämmande medel är.