jag vet inte riktigt vad som far runt i skallen på mej. det är så mycket som stressar just nu. speciellt pengar. jag ska spränga hela helgen som kommer och ska efter det utvärdera hur jag ska göra. men jag vet att på lång sikt kan det vara värt att ha 300mm frigolit. jag kommer troligen att bygga huset och bo där 7-10 år för att sen sälja. vi får se. tack ska ni ha alla för tips/kommentarer.
Det handlar om ca 7000kr i isolering och dyrare kantelement att du ens orkar bry dig ta 30cm.
När man säljer i framtiden, ska väl alla hus energideklareras...
Isoleringen under mitten av plattan är inte bara där för att hålla värmen inne utan även hålla fukten ute. Detta blir extra viktigt vid golvvärme för att undvika problem *sommartid*. Det teoretiska resonemanget blir långt, men av samma skäl är det inte helt optimalt med vanlig platta-på-mark under hus som inte är uppvärmda året-runt. Kort versionen är att luftfuktigheten i underkant av isoleringen (oftast luften i makadamen) är 100%, och den letar sig upp om det inte är tillräckligt stor skillnad i temperatur över isoleringen.
Så lägg i 300mm isolering, det är inte bara en värmebesparing.
Och den där energideklarationen... det kommer inte att bli skoj!
/pelle
Så lägg i 300mm isolering, det är inte bara en värmebesparing.
Och den där energideklarationen... det kommer inte att bli skoj!
/pelle
Men vissa rekommenderar ett lager med diffusionstät plast mellan cellplastlagren, antagligen just därför.Snaskpelle skrev:
Bl.a. Thermisol
Cellplast isolering husgrunder dränering frigolit - Thermisol AB
Jajjemensan det rekommenderar/föreslår vissa, men det kan ju ge andra problem (aldrig får man vara glad)
Ffa med uttorkningen av betongen (byggfukt) om inte en högpresterande betong som binder allt vatten används ( Även upptorking av ev vattenskada tar mycket längre tid.)
Om plastmattor eller tex parkett på tät foam läggs, stängs fukt inne mellan två täta lager (blir lätt problem för den hittar ut någonstans där du inte vill ha den)
Om vatten kondenserar mot plasten inne i cellplasten försämras isoleringsförmågan rejält. Samma resonemang som varför luftspärren ska vara mot insidan till på väggar.
osv
Alternativet är ju att ha en fuktspärr ovanpå betongen vilket inte sällan används för att slippa vänta ut fullständig upptorkning av byggfukten.
Ang. energiberäkningen blir det inte riktigt så enkelt mot marken. Dels har olika marktyper olika värmemotstånd, dessutom blir husets form viktig pga randeffekter.
I vilket fall som helst går det nog inte åt mer än vad överslaget gav.
För orgier i beräkningar kan jag rekommendera Isolerguiden 04/06 på swedisol.se (inte njutbar men kan vara nyttig)
Det är ju inte bara årsenergikostnaden som är intressant, i vissa fall gör extra isolering att man kan ha en värmepanna (eller vad man vill ha) med något mindre effekt (dvs billigare ). Har man fjärrvärme är det inte riktigt lika intressant.
Ja ja det blev en massa blandat, förhoppningsvis av nytta för någon
/pelle
(aldrig får man vara glad)Ffa med uttorkningen av betongen (byggfukt) om inte en högpresterande betong som binder allt vatten används ( Även upptorking av ev vattenskada tar mycket längre tid.)
Om plastmattor eller tex parkett på tät foam läggs, stängs fukt inne mellan två täta lager (blir lätt problem för den hittar ut någonstans där du inte vill ha den)
Om vatten kondenserar mot plasten inne i cellplasten försämras isoleringsförmågan rejält. Samma resonemang som varför luftspärren ska vara mot insidan till på väggar.
osv
Alternativet är ju att ha en fuktspärr ovanpå betongen vilket inte sällan används för att slippa vänta ut fullständig upptorkning av byggfukten.
Ang. energiberäkningen blir det inte riktigt så enkelt mot marken. Dels har olika marktyper olika värmemotstånd, dessutom blir husets form viktig pga randeffekter.
I vilket fall som helst går det nog inte åt mer än vad överslaget gav.
För orgier i beräkningar kan jag rekommendera Isolerguiden 04/06 på swedisol.se (inte njutbar men kan vara nyttig)
Det är ju inte bara årsenergikostnaden som är intressant, i vissa fall gör extra isolering att man kan ha en värmepanna (eller vad man vill ha) med något mindre effekt (dvs billigare
). Har man fjärrvärme är det inte riktigt lika intressant. Ja ja det blev en massa blandat, förhoppningsvis av nytta för någon
/pelle
Mycket intressant tråd.
Stod precis i valet o kvalet om vi skulle "investera" i 30 cm eller ha kvar de 20 cm som ingår i vår platta på mark.
Efter att ha tittat runt lite så bestämde vi oss för att kosta på 30 cm isolering. Det kan ju inte vara någon nackdel att isolera lite extra.
Som tidigare inlägg; Mervärde vid ev försäljning, Mindre värmeförlust, Mindre fukt, Positivt vid framtida energideklaration o.s.v.
Bara positivt.....
Stod precis i valet o kvalet om vi skulle "investera" i 30 cm eller ha kvar de 20 cm som ingår i vår platta på mark.
Efter att ha tittat runt lite så bestämde vi oss för att kosta på 30 cm isolering. Det kan ju inte vara någon nackdel att isolera lite extra.
Som tidigare inlägg; Mervärde vid ev försäljning, Mindre värmeförlust, Mindre fukt, Positivt vid framtida energideklaration o.s.v.
Bara positivt.....
vi vald 300mm, och det är jag tacksamför nu när 2st voter, punktbelastningsförstärkningar, vatten, luft till kammin etc. etc. urholkar isoleringen. då vet vi i allafall att man har 200mm under det.
Min konstukör ställde sig even frågande till ångspärr i isoleringen, då den punkteras ganska kraftigt av spikarna i cellplasten. Bara en tanke!
/
Gustav
Min konstukör ställde sig even frågande till ångspärr i isoleringen, då den punkteras ganska kraftigt av spikarna i cellplasten. Bara en tanke!
/
Gustav
Jag har fått uppgifter att om man har vattenburen golvvärme är det krav att ha minst 250 mm isolering...
...vilket iofs inte är svar på din fråga...
/Ewa
...vilket iofs inte är svar på din fråga...
/Ewa
Maximia skrev:
bla:
http://www.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf
"Skriften har tagits fram i samarbete mellan Statens energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas."