Skillnaden har jag redan beskrivit. Sedan kan det diskuteras hur stor den är.P PatrikJo skrev:
Staffans
Det visste redan Arkimedes. I dina rör rinner vattnet ut på första bästa ställe. På mina, där jag vill. Men vad har det med dina15cm. att göra?L larsson r skrev:
Staffans
@Staffans2000 är något på g här...
Det finns färdiga dräneringsrör med hel botten, men de är inte lika vanliga som de med hål runt om. Det för att just vattnet som dräneras bort inte ska rinna ut på första bästa ställe utan ledas vidare.
Jag har dock inte ställt mig och tillverkat dem själv med markavloppsrör. Helt klart att det är bättre, men det är inte värt extrajobbet och kostnaden som det innebär.
Det finns färdiga dräneringsrör med hel botten, men de är inte lika vanliga som de med hål runt om. Det för att just vattnet som dräneras bort inte ska rinna ut på första bästa ställe utan ledas vidare.
Jag har dock inte ställt mig och tillverkat dem själv med markavloppsrör. Helt klart att det är bättre, men det är inte värt extrajobbet och kostnaden som det innebär.
Som du säkert vet. Är det ett önsketänkande vid många omdräneringar. Det kan vara berg, dåligt underlag, sprängsten osv, som förhindrar en optimal läggning och då är det en fördel att så lite vatten som möjligt rinner in i röret på ett ställe och tillbaka ut igen på ett annat.P Prodigys skrev:
Staffans
Jag har tänkt tilläggsisolera källarvåningen då vi har en gillestuga där. Tilläggsisoleringen innebär dubbla lager isodrän? Eller har jag blivit fel informerad?
Ett lager brukar räcka då kostnaden för ett andra lager ofta är högre än besparingen i värmekostnad. Men det beror också lite på hur man värmer upp, hur varmt man vill ha samt lite på hur bra pris entreprenören får på isodränen.Lilametallic skrev:
Vi har fjärrvärme och ligger på drygt 20 grader. Nere i källaren har vi inte vistas så mycket då allt är ett renoveringsobjekt. Jag kommer göra dränering mer eller mindre själv tillsammans med en vän som jobbar med att dränera hus. Vilket gör att jag köper all material själv.P Prodigys skrev:
Jag förstår. Det håller sig lite lägre i temp nere i källarvåningen men jag har ett par grejer att göra där nere som kommer hjälpa till. Jag tror att vi betalar drygt 500kr i månaden för el och vatten vår - höst, vintern mellan 1200kr - 1800krP Prodigys skrev:
Kladda inte med konstiga avloppsrörs lösningar, va de märkligaste jag hört på en bra stund.
...Ta en bit rör som kostar 50 spänn och skära sönder för att tillverka något som kostar 35-40kr/m för att man inte vet hur röret för 20kr/m funkar.
Dränröret är perforerat runt om för att de just skall dränera ut vatten runt din byggnad, ESS-drän används för transport från dränerad plats till evakueringsplats som tex från din husvägg och ex antal meter ut till dräneringsbrunnen som vissa vill placera i gräsmattan eller garageuppfarten då placering intill huset kanske inte lämpar sig av olika anledningar, eller som transport av dränerings vätska från vägkropp till dike. Dom ansluts till 99% av förläggningarna mot vanliga dräneringsrör då dom inte själva kan samla IN något vatten på ca 40% av rörets yta pga den kapslade delen av röret som kallas vattengång.
Inget rör som behövs vid en normal dränering av en vanlig villa.
Dagvattnet/takavvattning får aldrig ledas ner/in i en dränerings brunn, vid hellregn kan du fylla dräneringen med vatten om du har otur.
Därimot brukar det i de flesta fall, om inte nästan alla fall idag, placeras en dräneringsbrunn med en integrerad pump i som kopplas till din dagvattenbrunn med markförlaggd PEMslang.
Brunnen grävs ner så att du i allafall får en anhållningsficka (uppsamlings ficka) i botten på brunnen som sträcker sig 40-60cm under vattengången på de ankommande dränrören in i brunnen ( "sandfång" även kallat)
Dagvattenrören ligger som oftast högre upp i jordskiktet än vad dräneringen gör, vilket gör att detta blir ett naturligt förfarande i arbetet.
Dräneringsrören placeras "under" huset, alltså lägre än golvet i din källare. Var detta är brukar man som oftast kunna se tydligt när man gräver sig ner då väggarna till källaren som oftast placerats ovanpå ett "golvet" eller "gjutklacken, och då kommer du gå emot en kant med skopan eller spaden om du följer väggen ner. Finns ju nu även byggnationer där väggarna är murade först, vilket gör att man får vara observant så du inte gräver dig förbi golvet. Du vill kort och gott få vattengången på röret att ligga under huskonstruktionen. Det vatten som kommer mot huset fastnar i röret innan det flyter in under ditt golv. 15-20cm under huskonstruktionen för vattengång brukar vara tillräckligt i de flesta fall. Röret placerat på en FÖRSTÄRKNINGSBÄDD, inte makadam. vad ska du med röret till om du har material under röret som vattnet rinner i? I många fall har man lera där nere som huset står på, bättre botten kan du inte hitta, jacka inte och håla den för häftigt med grävskopan när ni gräver bara, då faller iden lite på sig självt så att säga.
110 dräneringsrör räcker fullkomligt, och glöm inte flexböjar som gör det enklare för dig att svänga runt hörnen och vinkla mot brunn mm.
Isodrän och dubbla lager är lite som en känslig fråga. de flesta nya hus som byggs idag där byggherren önskar källarplan får alltid två lager isodrän då där ska ske en energibesiktning under det första året som bebott.
Dubbla lager skivor blir dubbelt av allting annat som ska spikas fast på väggen.
Vissa brukar börja med det andra lagret 30-40cm nedanför ovankanten på det första lagret för att kunna montera list i ovankant skiva, första lagret monteras 10-20cm under tänkt marknivå så man inte får ett drag i väggen och för att dölja den anskrämliga listen. I vissa fall putsas skivorna ihop med fasadputsning å då kan skivan gå något högre upp.
Markduk är sålunda dock viktigt att placera utanpå skivorna som ett hängande täcke för att inte jordstoppa skivan och förlora funktionen i den. Men det tror jag att du redan visste med tanke på att du skrivit med det i din inköps lista.
Byt ut siliconet mot en tätmassa istället, typ enklare butylmassa som inte genomhärdar till dina lister, och SNÅLA INTE MED DE! bra tumregel att ha med, 1 tub räcker MAX till 2,5 lister, räcker de till mer är de inte tätt. Tätmassan är dessutom nästan 100kr billigare/tub än siliconet.
Grovbetong mot klacken mellan vägg och golv som någon nämnde här är viktigt.
Därimot behöver du inte använda flytande membra om du inte vill sätta en säkerhetsnål mellan limremmen och hängslerna. Skivorna går hela vägen ner mot förstärkningsbädden varpå röret ligger på utsidan dränskivan. Är där en klack längst ner så blir de till att bygga "legoborg" i botten.
Slipa skall göras innan allt detta roliga, som nämnts innan, behöver inte slipa helt rent, bra att göra för att väggen skall kunna andas fritt, men behövs inte om man känner de jobbigt.
Hyr en väggslip av variant flex eller liknande på en uthyrningsfirma, skrapa lite i väggen med nåt verktyg innan du åker dit för att bedöma hur mycket klet där sitter så du får rätt skiva med dig hem. Blästra som du själv nämnde är också en ljuvligt bekvämt sätt. Dock brukar dom använda vattenblästring, och då behöver väggarna lufta av sig 2-3 dagar innan du bygger igen den med skivorna. Och helst bör du inte öppna upp mer än 2 sidor på huset åt gången för att undvika skiftningar och rubbningar i huskonstruktionen. Klart helt beroende på hur konstuktionen ser ut och är uppbyggd.
Min lista blir nog lite mer obarmhärtig än din.
Dränbrunn/pumpbrunn (oftast säljs dessa färdiga med rätt saker om du säger vad du ska ha den till)
En bit 32 eller 40 PEM slang
Någon variant av muff för att koppla på dagvattenledning som blir tät under mark
Insiter (används för att koppla in rören i brunnarna)
Dränrör 110
Inspektions gren (spol-T envisas vissa med å säga)
Ansenlig lock till ovan
flexböjar
Isodrän/Pordrän
Klacklister
Tätmassa
Spikplugg för list
Spik för dränskivor
Ett knipper borr för dränspik och listspik (glöm inte att de behöver vara lite längd på borren till skivorna, ska nå igenom skiva och gärna 8-10cm in i väggen.
Markduk
Dagvattenbrunn
110 rör för tak avvattningen
böjar grenrör och muffar till detta.
silar till stuprören om de inte redan finns ( byt ut sista biten av avloppsrören som går upp genom marken till stupröret mot ett grått HT avloppsrör så lyser de inte så mycke om det.)
Aquaceller/dagvattenkassetter (om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt dagvattensystem. Ansluta till avloppsnätet är i många kommuner förbjudet och kan innebära dryga böter.
Makadam att ösa över dränrören.
