Isolering av LECA-väggar i garage
Hej Byggahusare,
Jag står med ett garage om cirka 90 kvadratmeter, murat i leca med tjocklek om 250mm. I dagsläget är utrymmet 'oisolerat', relaterat till blockens u-värde (som jag av någon anledning snöat in mig på). Denna vintern har definitivt övertygat mig att förändra detta. Helst igår.
Har försökt använda både forumets sökfunktion, missbrukat Google så gott det går men hittar inget vidare användbart med samma eller liknande omständigheter. Däremot har det bara uppstått flera frågetecken.
Först och främst, garaget är putsat både inne och ute. Planen är också att hålla garaget uppvärmt alla årets dagar med luft/luft till jag-kan-meka-i-kortärmat-temperatur. Betongplattan är isolerad, men får återkomma med hur mycket.
Eftersom en isolerad insida skulle försätta ytterväggen i kallare klimat riskerar man också flytta daggpunkten längre in (och vi vet vad det kan innebära). Check! Finns det fler nackdelar till detta tillvägagångssätt?
Ytterväggen är som ovan nämnt 250mm. Om man på insidan skulle sätta cellplast och sedan mura upp ytterliggare vägg därpå med 90 eller 120-block? En sorts hemmasnickrad isoblock-ish?
Följdfrågor på ovanstående;
Jag står med ett garage om cirka 90 kvadratmeter, murat i leca med tjocklek om 250mm. I dagsläget är utrymmet 'oisolerat', relaterat till blockens u-värde (som jag av någon anledning snöat in mig på). Denna vintern har definitivt övertygat mig att förändra detta. Helst igår.
Har försökt använda både forumets sökfunktion, missbrukat Google så gott det går men hittar inget vidare användbart med samma eller liknande omständigheter. Däremot har det bara uppstått flera frågetecken.
Först och främst, garaget är putsat både inne och ute. Planen är också att hålla garaget uppvärmt alla årets dagar med luft/luft till jag-kan-meka-i-kortärmat-temperatur. Betongplattan är isolerad, men får återkomma med hur mycket.
Eftersom en isolerad insida skulle försätta ytterväggen i kallare klimat riskerar man också flytta daggpunkten längre in (och vi vet vad det kan innebära). Check! Finns det fler nackdelar till detta tillvägagångssätt?
Ytterväggen är som ovan nämnt 250mm. Om man på insidan skulle sätta cellplast och sedan mura upp ytterliggare vägg därpå med 90 eller 120-block? En sorts hemmasnickrad isoblock-ish?
Följdfrågor på ovanstående;
- Anses det vara en rimlig metod? Motivera gärna varför/varför inte.
- Skulle den tjockare ytterväggen innebära några bekymmer?
- Hur tjock isolering skulle vara tillfredsställande?
- Är 90- eller 120-block tillräckligt för att hålla någon draglast? Förankring i yttervägg, hur?
Jag tolkar ditt svar som att plasten ska vara närmast den murade väggen. Stämmer det? Motivera gärna syftet. Skolboken säger nämligen annat, men nu har jag lite annorlunda omständigheter än vanliga skolboksexempel, därav min osäkerhet.T term skrev:
Följdfråga; vilken tjocklek isolering hade varit lämpligt i det utförande du förespråkar?
nja jag skulle nog undvika plast mot leca.
Kör platon mot lecan, stålreglar isolering, plyfa och sen gips för brandsäkerheten.
Väggen kan fortfarande andas hela vägen om dock lite trögare.
Det är ju så man gör i tex en källare för att få ett bättre innomhusklimat och det funkar ju 99 gånger av 100 utan problem och det här är ju dessutom över mark så då borde det definitivt inte vara ett problem.
Kör platon mot lecan, stålreglar isolering, plyfa och sen gips för brandsäkerheten.
Väggen kan fortfarande andas hela vägen om dock lite trögare.
Det är ju så man gör i tex en källare för att få ett bättre innomhusklimat och det funkar ju 99 gånger av 100 utan problem och det här är ju dessutom över mark så då borde det definitivt inte vara ett problem.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Eller lägg ett tunt lager cellplast följt av en 90-sten. Helt oorganiskt vilket kan vara bra i ett garage. Blir lite som ett isolerblock.
Intressant! Detta skulle väl också kunna vara ett alternativ. Organiska material i väggkonstruktionen är redan från början uteslutet, så även om där skulle förekomma kondens bör skadorna vara minimala om än obefintliga. Min oro ligger dock hos ytterväggen - kan eventuellt förflyttad daggpunkt, kondens etcetera orsaka någon nämnvärd skada?I ikeo skrev:
Syftet är främst att undvika hål i plasten av alla skruvar och spikar som med tiden kommer behövas i ett garage. Om du har isoblock (vilket jag förutsätter) så hamnar plasten tillräckligt långt in för att kondensationspunkten ska hamna i lecamuren. Alternativet är att bygga två lager isolering med plast 45mm in. Förmodligen klarar du dig helt utan plast i ett garage, men det skadar inte.L larmicfre skrev:
fast det är ju hela poängen med den väggen den ventilerar bort eventuell fukt som kommer in den vägen eftersom den inte är diffusionstät, och med den inbyggda trögheten så slipper du dom problem som kan uppstå om man plastar väggen.T term skrev:
Om du nån gång rivit en murad vägg som varit putsad, plastad och påbyggd med isolering så borde du veta vad jag menar
Just ventilationen är det som gör att isoleringen då inte längre fyller någon större funktion, i vart fall inte om du ventilerar inifrån. Om man får kondensproblem på plasten är isoleringen för tjock, eller fuktbelastningen för hög.I ikeo skrev:
fast vilken ventilation? om väggarna är så otäta att det blåser rakt igenom dom så tror jag nog TS har större problem att lösa först.
Och därav använder du platon så att om du får en högre fuktbelastning av någon anledning så kan fukten utjämnas enklare.
När jag rev i min källare som var renoverad på 70-80 tal så låg det byggplast direkt mot källarväggen följt av trädreglar en 45'a isolering och gips. Det fanns inte värst mycket puts på väggarna, den ramlade ner direkt när man började riva i eländet av den enkla anledningen att väggen inte kunde andas och fukten stannade kvar mot yttervägg.
Dock var det vara putsen som var förstörd så lösningen hade ju funkat hyffsat iallafall
Och därav använder du platon så att om du får en högre fuktbelastning av någon anledning så kan fukten utjämnas enklare.
När jag rev i min källare som var renoverad på 70-80 tal så låg det byggplast direkt mot källarväggen följt av trädreglar en 45'a isolering och gips. Det fanns inte värst mycket puts på väggarna, den ramlade ner direkt när man började riva i eländet av den enkla anledningen att väggen inte kunde andas och fukten stannade kvar mot yttervägg.
Dock var det vara putsen som var förstörd så lösningen hade ju funkat hyffsat iallafall
I din källare var det utifrån kommande markfukt, och att putsen rasade var bara en estetisk fråga. I princip hela väggen bör ha varit genomfuktad. Anledningen till att man har ångspärr i väggar är att förhindra att fukt kommer inifrån och kondenserar på ställen där den kan göra skada. Inga väggar ska 'andas'.I ikeo skrev:
Detta eskalerade till den typen av kluven diskussion som jag brottats med sedan första dagen jag började undersöka saken.
Väggarna är samtliga putsade både in- och utsida, så blåst genom blocken lär väl inte förekomma. Isolering dikt an blocken ger väl kanske någon fördel om värmetröghet och minskar chansen för kondens att fällas ut just mellan väggarna som eventuell luftspalt (platonmatta) skulle ge utrymme för?
Tänker troligtvis helt bananas, både utan erfarenhet och vettigt underlag.
Väggarna är samtliga putsade både in- och utsida, så blåst genom blocken lär väl inte förekomma. Isolering dikt an blocken ger väl kanske någon fördel om värmetröghet och minskar chansen för kondens att fällas ut just mellan väggarna som eventuell luftspalt (platonmatta) skulle ge utrymme för?
Tänker troligtvis helt bananas, både utan erfarenhet och vettigt underlag.
Det bästa sättet är väl att isolera på utsidan med t.ex. 50 eller varför inte 70mm XPS som du skruvar in i lecablocken med därtill avsedd skruv och brickor. Sedan putsnät utanpå isoleringen och därefter putsar du om.
Det blir visserligen en enstegstätad fasad men helt utan organiska ämnen och om något kommer den bara vara bättre än idag.
Fördelen med min metod är att du får en varmare vägg och förlorar ingen yta inomhus. Nackdelen är att det är mycket jobb och särskilt mycket om du har många fönster och dörrar som eventuellt måste flyttas ut. Även taksprång och liknande kan såklart ställa till problem.
Vill du inte göra detta hade jag gjort precis samma sak fast från insidan. Plast behövs inte då väggarna är helt oorgansika så den lilla mängd tillskjutande fukt kvittar helt. Vill du plasta så gör det allra längst in (inte mellan lecablocken och XPS:en).
Det blir visserligen en enstegstätad fasad men helt utan organiska ämnen och om något kommer den bara vara bättre än idag.
Fördelen med min metod är att du får en varmare vägg och förlorar ingen yta inomhus. Nackdelen är att det är mycket jobb och särskilt mycket om du har många fönster och dörrar som eventuellt måste flyttas ut. Även taksprång och liknande kan såklart ställa till problem.
Vill du inte göra detta hade jag gjort precis samma sak fast från insidan. Plast behövs inte då väggarna är helt oorgansika så den lilla mängd tillskjutande fukt kvittar helt. Vill du plasta så gör det allra längst in (inte mellan lecablocken och XPS:en).