Isolera inkommande vatten som går genom dränering?

[JonathanFlod]

I samband med en spolning av avloppsrören kom det fram att rören var dåliga vilket ledde till att vi bilade upp plattan och bytte avloppsstammen. Det ena ledde till det andra och nu har vi grävt upp runt hust för att passa på att dränera, byta inkommande vatten, el och slutligen avlopp.

Anyway, nu när vi bytt inkommande vatten så insåg jag att den givetvis passerar in genom källarväggen strax över sulan. Vår tilltänkta dränering innebär prodrän på väggarna med allt som kommer därtill. Strax utanför skivorna tänkte vi ha ett schakt med makadam hela vägen ner till dräneringsrören. Dock isolerar ju inte makadam särskilt bra vilket borde innebära en risk för att det fryser längre ner. Skulle det kunna innebära att vårt inkommande vatten riskerar att frysa?

Normalt sett är jag inte särskilt orolig i Västra Götaland. Men efter den här vintern så kan det uppenbarligen bli kallt.

 

[Carbonara84]

Makadammen ska ligga runt rören inte mycket högre än så. Det ska inte göra någon skillnad. Vad har ni för djup ner till vattnenledningen?

 

[JonathanFlod]

Instruktionen säger som du nämner att det är rören som skall vara inbäddade i makadam. Men både firman som grävde och andra vi konsulterat tycker att vi borde köra makadam hela vägen upp då det är mycket fukt som tillförs utifrån (rinner längs berget). De tyckte de var värt att offra den isolering som marken ger för att få ännu bättre uttorkning uppåt. Det är väl ~1 meter djupt mellan tummen och pekfingret.

 

[Carbonara84]

Instruktionen säger som du nämner att det är rören som skall vara inbäddade i makadam. Men både firman som grävde och andra vi konsulterat tycker att vi borde köra makadam hela vägen upp då det är mycket fukt som tillförs utifrån (rinner längs berget). De tyckte de var värt att offra den isolering som marken ger för att få ännu bättre uttorkning uppåt. Det är väl ~1 meter djupt mellan tummen och pekfingret.

Problemet när man gör så är att man tillför mer vatten till grunden, ytvattnet, som letar sig ner genom makadammen. Men om ni ändå gör så se till att isolera slangen med markisolering så kommer det mest troligen inte frysa.

 

[JonathanFlod]

Tack för input! Vi ska ta oss en funderade igen och bolla lite med alla inblandade.

 

[Rogermala]

Man ska absolut INTE fylla med makadam ända upp till marknivå. Det vet alla entreprenörer som är utbildade på DRÄN-material. Som sagts av tidigare inlägg ska makadam/singel bara ligga runt dräneringsrören. Annars leds extra vatten ner mot sulan/källarväggen, vilket är raka motsatsen mot vad man vill åstadkomma. Så mycket som möjligt av eventuellt asfaltskikt tas bort från betongväggen under mark. Själva sulan brukar skyddas med tätskikt/tätduk. Sedan läggs dränering med ev markduk. Se till så dräneringens högsta punkt hamnar under betongplattans underkant/lägsta punkt och med ca. 0,5 cm fall per meter. Dränröret bör täckas med ca. 10 cm singel/makadam typ 8-16. Därefter monteras dränskivorna upp till ca. 10 cm under slutlig marknivå. Skivorna skyddas med duk utanför mot återfyllningsmassorna. Föredrar själv Opti-drain systemet som har en egen grön skyddsduk med andas-funktion/typ gore-tex och som inte fastnar i skivorna eller binder fukt som vanlig markduk, men den funkar också. Överst toppar man med plastlist och tätmassa mot betongväggen. Sedan bör marken luta från väggen och utåt ca. 5 cm per meter närmaste 3 metrarna. Allt enligt tillverkarnas rekommendationer. Fyller man med singel ändå upp till mark som jag ändå tyvärr vet förekommer så uppstår flera nackdelar. Mer yt/regnvatten leds ner mot dräneringen och betongväggen vilket ökar fukten i källarväggen istället för att torka ut den. Man leder dessutom ner kyla mot väggen, vilket också är tvärt emot vad man vill. Dessutom måste man köpa mer makadam(dyrare), samt att man också måste köra bort jordmassor som annars hade återfyllts(också dyrare/extra transport/arbete). Återfyllsmassorna är också i regel mer "vattentäta", mot vad makadam är. Så man inte leder fukt mot väggen. Gör man som jag beskriver så får man en källarvägg som torkar ut och värms upp med bättre klimat och värmeekonomi. Tänk också på att man inte får ha isolering eller träbeklädnad på insidan källarväggarna. Vilket kan motverka utåtgående fuktvandring i betongväggen, och ge upphov till fukt och mögel m.m. måla gärna källarväggarna utvändigt över plastlisten så man får ett komplett tätskikt mot regn m.m. innan man återfyller de sista massorna. Tänk också på att överdriva återfyllningen en smula, då jordmassorna sjunker ihop och komprimeras olika mycket närmaste åren efter, beroende på innehåll. Man kan även få komplettera med mer material i vissa fall efter något år. Lerjordar sjunker ihop mest. Nya dagvattenrörsystem och brunnar installeras naturligtvis samtidigt.
Har gjort många husdräneringar under många år, och det blir mycket gott resultat och ekonomi om man gör på rätt sätt. Tyvärr förekommer okunskap och till och med fusk i branschen. Kolla gärna med tillverkarna av dränsystemen(Opti-drain, Iso-drän, m.m.) efter auktoriserade installatörer i ert område. De bör ha utbildning i hur systemen monteras. Och priserna skiljer sig förstås åt beroende på hur mycket som ska göras.

Ska kanske nämna något om platonmattor också. De ska man aldrig använda på källarväggar som är uppvärmda på insidan på något sätt. Eller där människor uppehåller sig. De är endast till för att hålla bort vatten/markfukt från att tränga in mot betong. Men de torkar inte ut eller värmer väggarna. Så de bör bara används vid t.ex. krypgrund, platta på mark, jordkällare eller dylikt.
Ja det blev mycket info....men hoppas det blir till hjälp.