Flytta pumpskrället:
Du får inte göra det själv om reglerna ska följas men rent tekniskt ska det inte vara så komplicerat. Genom att köra pumpen i kylläge och stänga ett par ventiler i rätt ordning hamnar gasen i utedelen och sen blir det som en vanlig nyinstallation (frånsett hålet i väggen).
Du får inte göra det själv om reglerna ska följas men rent tekniskt ska det inte vara så komplicerat. Genom att köra pumpen i kylläge och stänga ett par ventiler i rätt ordning hamnar gasen i utedelen och sen blir det som en vanlig nyinstallation (frånsett hålet i väggen).
Jag har en rätt öppen planlösning, men mitt problem är inte att sprida värmen utan snarare att få pumpen att leverera tillräckligt med värme. Jag undrar hur det ska gå vid -10 om jag har problem redan vid nollan...H Harald Blåtumme skrev:
Det praktiska problemet jag har är däremot att jag har begränsad takhöjd och det är svårt att få plats med innedelen. Det var just Samungs lilla innedel med sin slutande utformning som gjorde att jag valde just denna pump (samt att en bekant talade sig varm om sin).
Klassiska problem med värmepumpar är:
1) att innerdelen "kortsluter" sig själv genom att inte ha möjligheter att dra kallare inneluft, den pumpar in varmluften från output direkt tillbaka i innerdelens input. Typexempel, placera innerdelen i en liten hall med begränsade luftväxlingsmöjligheter till omgivande utrymmen, allt vad värmepumpen kan ge går bara rakt in i dess inlopp.
2) att ytterdelen lider av samma slags bekymmer dvs att den inte kan köra frisk uteluft genom maskinen utan återcirkulerar redan kyld luft via en ogenomtänkt utedelsinstallation. Typexemlet är när man bygger in utedelen i en låda som kanske verkar välventilerad men i själva verket bara leder tillbaka en stor del av "output" tillbaka till "input. Fail.
Båda dessa problem beror på att man inte gjort en vettig installation från början, att man inte förstår grundläggande förutsättningar för dessa system.
1) att innerdelen "kortsluter" sig själv genom att inte ha möjligheter att dra kallare inneluft, den pumpar in varmluften från output direkt tillbaka i innerdelens input. Typexempel, placera innerdelen i en liten hall med begränsade luftväxlingsmöjligheter till omgivande utrymmen, allt vad värmepumpen kan ge går bara rakt in i dess inlopp.
2) att ytterdelen lider av samma slags bekymmer dvs att den inte kan köra frisk uteluft genom maskinen utan återcirkulerar redan kyld luft via en ogenomtänkt utedelsinstallation. Typexemlet är när man bygger in utedelen i en låda som kanske verkar välventilerad men i själva verket bara leder tillbaka en stor del av "output" tillbaka till "input. Fail.
Båda dessa problem beror på att man inte gjort en vettig installation från början, att man inte förstår grundläggande förutsättningar för dessa system.
Redigerat:
man kan inte trolla med sänkt effekt och fläkt
behövs det värme måste kompressorn gå utan restriktioner
blåser det järnet på autoläget så är det för att det är för kalt i rummet jmf börvärde
hur stort utrymme skall den värma ? den klarar nog inte mer än 90kvm
behövs det värme måste kompressorn gå utan restriktioner
blåser det järnet på autoläget så är det för att det är för kalt i rummet jmf börvärde
hur stort utrymme skall den värma ? den klarar nog inte mer än 90kvm
De utrymmen som den ska värma är kanske 110-120 m2.electroluxaren skrev:
När bör- och är-värde båda visar lika tycker jag nog fläkten borde kunna reglera ner. För övrigt tycker jag är-värdet är lite mysko. Om jag ökar bör-värdet från 22 till 23 när är-värdet är 21 så går är-värdet omedelbart upp till 22.
Tror att du skrev att är ärdet ej kom upp till börsvärde? I quiet mode.L Leifur skrev:
Det andra beror på grundprogrameringen där en parameter är utetemp.
Inget att bry sig om fullt normalt på koreanska ock kinesiska pumpar. Gör som andra byt till en japansk.
Det finns ingen normal eller standard vid en installation!L Leifur skrev:
Jag kan nog tycka att detta var en skicklig genomgång där man slipper den fula och svåra övergången mellan trä och sten
När han ignorerade att jag ville ha hålet längre ner, sen borrade han och kom ut precis i övergången, för att sen göra omtag och vinkla ner för att komma ut i teglet? Det enda som håller kvar träbiten på bilden är ca 10mm2 trä och det fogskum han fyllde igen med. Han har alltså i princip redan borrat ut mitt i övergången, där jag inte ville ha hålet.electroluxaren skrev:
Ja, är-värdet kommer så småningom upp till bör-värde om jag kör normalläget, men då kör fläkten för fullt i autoläget.electroluxaren skrev:
Byta pump, tja det slutar väl med det, men ekonomin finns inte. Det blir ju 20 papp till med ny pump, ny håltagning samt reparation av det gamla hålet. Jag är iaf grymt besviken på både pumpen och håltagningen.
Håltagningen är ju i toppklass. Varför gjorde du inte håltagningen själv när du har originella krav?
Måla på lite färg på den skadade panelen. Håltagningen i teglet ser bra ut när kanalen sitter på. Kanalen skulle kanske sitta längre upp mot plåten så man slipper se glipan.
Hur går det med värmen? Låt den gå med hög fläkthastighet rakt framåt eller lite vinklat nedåt. Ska du ha 20-21°C längst bort i huset måste börvärdet stå på kanske 24°C.
Vissa dagar behövs mer avfrostning än andra så döm inte ut pumpen direkt.
Hur går det med värmen? Låt den gå med hög fläkthastighet rakt framåt eller lite vinklat nedåt. Ska du ha 20-21°C längst bort i huset måste börvärdet stå på kanske 24°C.
Vissa dagar behövs mer avfrostning än andra så döm inte ut pumpen direkt.
Har haft luftpumpar i 3 hus, i samtliga fall har jag struntat i gradtalet på pumpen/kontra vad jag vill ha i innetemperatur och olika automatiklägen, utan laborerat med temp o fläkt till jag hittat ett läge som ger bäst komfort i huset.
I första huset som var dåligt isolerat stod pumpen på 27 grader hela vintrarna, det gav ca 22 grader i den del av huset där pumpen satt. Sänkte fläkten ett hack på kvällen när vi skulle sova, höjde den igen när vi gick upp.
Trots detta sänkte vi elförbrukningen från 27" till 18" kw.
I första huset som var dåligt isolerat stod pumpen på 27 grader hela vintrarna, det gav ca 22 grader i den del av huset där pumpen satt. Sänkte fläkten ett hack på kvällen när vi skulle sova, höjde den igen när vi gick upp.
Trots detta sänkte vi elförbrukningen från 27" till 18" kw.
Toppklass att först borra ut i övergången mellan tegel och trä?G Granström2 skrev:
Som jag ser det så är det olämpligt att gå igenom väggen i nivån där tegel möter fasad. Dessutom förväntar jag mig att när man anlitar någon så kanske dom ska lyssna på kunden. Om det inte är lämpligt att göra som kunden vill så kommunicerar man det.
Nåja det är uppenbarligen så att detta är den nivå man kan förvänta sig och därmed inget jag kan reklamera.
Kanalens placering ser ok ut i mina ögon och är inget jag stör mig på.R Runnis skrev:
Ställer jag temperaturen på 22-23 grader, med fläkten på auto (dvs hög), blir värmen i huset mellan 18-22 vid -1 i utetemperatur. Jag tror att detta är vad denna pump orkar med. Högre inställda temperaturer (24+) ger ingen märkbar temperaturökning. Däremot ökar temperaturen snabbt inomhus om yttertemperaturen går upp en bit över nollan om jag har pumpen ställd på högre temperatur än 22.
Dock låter innerdelen väldigt mycket med fläkten på auto. Jag ska prova att köra fläkten på låg istället så får jag se hur det blir.