Gjuta in golvvärme i källare
Vi äger ett enplanshus med källare ca 100 + 100kvm. I höstas dränerade vi om huset, isolerade med isodrän samt bytte ut- och inkommande vatten. Är nu i full färd med att bila fram alla avloppsstammar vilket kommer innebära åverkan i golvet i de flesta källarrummen. Min tanke är därför att expandera projektet genom att bila upp, gräva ur, isolera och lägga in vattenburen golvvärme när jag ändå tar upp delar av golvet.
Huset är byggt 1965, den bärande ytterväggen består av betonghålsten, icke bärande innervägg består av lättbetongplattor. Grundläggningssätt är utbredda plattor H=20 cm B=50 cm. Betong III K 200 Armering 2Ø12. Betongkakan är ca 10 cm tjock, utan armering. Direkt under betongkakan ligger det makadam. Rummen som ska bilas ut är ca 24, 17, 10, 10, och 10 kvm.
Mina frågor är:
- Finns det risk för sättningsskador om jag bilar upp dessa ytor, kan jag bila ända fram till vägg?
- Givet att jag ska gjuta ny betongplatta på 10cm, är det hanterbart att göra det på egen hand med 1-2 betongblandare (tänker framförallt rummet som är 24kvm) eller kommer det krävas betongbil? Jag räknar med att blanda betongen själv ute och sedan tippa innehållet från betongblandarna i en hemmagjord ränna som leder ner till aktuellt källarrum. Hamnar man i tidsnöd och kan man göra något för att köpa sig mer tid? Är inte rädd för lite hårt arbete men jag behöver veta om det är görbart på 2-3 personer.
- Hur får man golvet rakt och slätt vid gjutning, har sett folk dra en planka ovanpå gjutform och det verkar ju fungera bra om man gjuter utomhus men inomhus finns inte ytrymmet att manövrera en sådan planka, finns inte heller någon gjutform att dra plankan längs med. Räcker det med sloda eller har ni något annat tips?
Bifogar några bilder. Bilden där avlopprör är uppbilat avser tvättrummets övre högra hörn, dvs längs innerväggen som löper genom husets mitt. Jag antar att stenen som skymtar till vänster i bild är en av dessa "utbredda plattor".
Huset är byggt 1965, den bärande ytterväggen består av betonghålsten, icke bärande innervägg består av lättbetongplattor. Grundläggningssätt är utbredda plattor H=20 cm B=50 cm. Betong III K 200 Armering 2Ø12. Betongkakan är ca 10 cm tjock, utan armering. Direkt under betongkakan ligger det makadam. Rummen som ska bilas ut är ca 24, 17, 10, 10, och 10 kvm.
Mina frågor är:
- Finns det risk för sättningsskador om jag bilar upp dessa ytor, kan jag bila ända fram till vägg?
- Givet att jag ska gjuta ny betongplatta på 10cm, är det hanterbart att göra det på egen hand med 1-2 betongblandare (tänker framförallt rummet som är 24kvm) eller kommer det krävas betongbil? Jag räknar med att blanda betongen själv ute och sedan tippa innehållet från betongblandarna i en hemmagjord ränna som leder ner till aktuellt källarrum. Hamnar man i tidsnöd och kan man göra något för att köpa sig mer tid? Är inte rädd för lite hårt arbete men jag behöver veta om det är görbart på 2-3 personer.
- Hur får man golvet rakt och slätt vid gjutning, har sett folk dra en planka ovanpå gjutform och det verkar ju fungera bra om man gjuter utomhus men inomhus finns inte ytrymmet att manövrera en sådan planka, finns inte heller någon gjutform att dra plankan längs med. Räcker det med sloda eller har ni något annat tips?
Bifogar några bilder. Bilden där avlopprör är uppbilat avser tvättrummets övre högra hörn, dvs längs innerväggen som löper genom husets mitt. Jag antar att stenen som skymtar till vänster i bild är en av dessa "utbredda plattor".
Har gjort en sådan resa med ett hus byggt 1960, också med betonghålsten som ytterväggar.
Min metodik var att riva alla innerväggar - de är ju byggda på plattan så om du ska spara dessa kan du ju inte göra lika stora ingrepp i den underliggande konstruktionen för att behålla bärigheten. Så det är väl tips nr 1 - riv innerväggar och bygg upp dessa på nytt med tex stålreglar.
Mot ytterväggarna får du lämna en liten sluttning, beroende på hur djupt du gräver och hur djupt grunden är lagd. Samma tankesätt som när man gör på utsidan iom dränering.
Tips nr 2 är att ta en betongbil med SKB varje dag i veckan. Då får du allt på plats under loppet av nån timme, och du kan enkelt sloda ut det för att få ett fint resultat. Om du ska blanda allt för hand kommer det bli mycket jobb med att hålla nivåer och få en fin och slät yta. Det är ju också helt annan kvalitet på fabriksblandad betong. Du sparar nog inte jättemycket pengar på att göra det själv heller, utan det är väl pumpbilens kostnad då på ca 15’. Men om du beställer en bil få du en maskinist på köpet som fördelar ut massan, och du kan göra hela bearbetningen själv om du så önskar.
Min metodik var att riva alla innerväggar - de är ju byggda på plattan så om du ska spara dessa kan du ju inte göra lika stora ingrepp i den underliggande konstruktionen för att behålla bärigheten. Så det är väl tips nr 1 - riv innerväggar och bygg upp dessa på nytt med tex stålreglar.
Mot ytterväggarna får du lämna en liten sluttning, beroende på hur djupt du gräver och hur djupt grunden är lagd. Samma tankesätt som när man gör på utsidan iom dränering.
Tips nr 2 är att ta en betongbil med SKB varje dag i veckan. Då får du allt på plats under loppet av nån timme, och du kan enkelt sloda ut det för att få ett fint resultat. Om du ska blanda allt för hand kommer det bli mycket jobb med att hålla nivåer och få en fin och slät yta. Det är ju också helt annan kvalitet på fabriksblandad betong. Du sparar nog inte jättemycket pengar på att göra det själv heller, utan det är väl pumpbilens kostnad då på ca 15’. Men om du beställer en bil få du en maskinist på köpet som fördelar ut massan, och du kan göra hela bearbetningen själv om du så önskar.
C cffol skrev:
Tack för svar!C cffol skrev:
Att riva innerväggarna skulle jag helst undvika. Innerväggen som löper i mitten av huset vilar redan på utbredda plattor så mot denna vägg bör bärigheten inte påverkas av att jag tar bort övrig betongkaka, eller?. Problematiken uppstår väl vid bilning mot innerväggar som inte vilar på plattor, till exempel pannrummets vänstra och högra innervägg? Min tanke har dock aldrig varit att bila ut allting samtidigt utan i etapper, rum för rum. Om jag tillexempel bilar upp hela pannrummet men samtidigt inte rör golvet i gillestuga och hobbyrum, bör inte då detta vara tillräcklig bärighet för pannrummets vänstra och högra innervägg? Jag gjuter sedan pannrummet och vilket stadgar upp väggarna igen och så tar jag mig an något av de angränsande rummen.
Betongbil är ju säkert att föredra men eftersom jag tänkt gjuta i etapper misstänker jag att det blir lite för kostsamt att beställa betongbil 3-4 gånger, med relativt lite last varje gång.
Har landat i att vi kör betongbil för att gjuta, det enda som är något billigare är att blanda bruket själv från grunden men då tillkommer en massiv arbetsinsats från min egen sida.
En annan fråga som dykt upp är det här med torrsugning av betong, makadam och jord. Jag har fått en prisuppgift från Swoosh att de tar 1900 kr timmen + ca 350 kr/ton i deponiavgift. I vårt fall ska vi bort med 40 cm massa över totalt 73 kvm (10 cm betong, 10 cm makadam, 20 cm jord). Om vi räknar med att jag fraktar bort stora bitar av betong själv (ca hälften) blir det totalt ca 26 kubik som ska sugas upp varav merparten jord. Den naturliga följdfrågan är då, hur lång tid tar det att torrsuga dessa massor?
Någon här som har gjort en torrsugning av liknande massor och kan ge ett riktmärke på hur lång tid det tog per kvadrat eller kubik?
En annan fråga som dykt upp är det här med torrsugning av betong, makadam och jord. Jag har fått en prisuppgift från Swoosh att de tar 1900 kr timmen + ca 350 kr/ton i deponiavgift. I vårt fall ska vi bort med 40 cm massa över totalt 73 kvm (10 cm betong, 10 cm makadam, 20 cm jord). Om vi räknar med att jag fraktar bort stora bitar av betong själv (ca hälften) blir det totalt ca 26 kubik som ska sugas upp varav merparten jord. Den naturliga följdfrågan är då, hur lång tid tar det att torrsuga dessa massor?
Någon här som har gjort en torrsugning av liknande massor och kan ge ett riktmärke på hur lång tid det tog per kvadrat eller kubik?
Projektet är helt möjligt då dina bärande väggar står på separata syllar
De saker du måste tänka på är jordtryck och ev sättningar när du sänker .
Jordtrycket kanske du behöver lasta av med en tillfällig kontrifor
Gör först en undersökning av hur geologin ser ut!
Hur långt ner börjar berg?
Hur ser moränen ut ?
Sedan bilar du ett dike mitt i rum och bygger en kontrifor som skyddar bärande vägg under schaktbotten därefter går du längs med bärande vägg och gjuter under befintlig syll bit för bit
Sist bilar du ur volymen ner till schaktbotten och om du kommer långt under dränering måste du dra dräneringsledning och lägga pumpgrop på insida
Glöm inte kapilärbrytande skikt på undergjutningen
Glöm inte heller avlastning innerväggar
När du konstruerar innergolvet så kommer logistiken kring arbetet med torrsugning gjutning etc ge sig
Om huset medger att du tar upp källarväggen sparas enormt mycket arbete genom att hyra maskiner
De saker du måste tänka på är jordtryck och ev sättningar när du sänker .
Jordtrycket kanske du behöver lasta av med en tillfällig kontrifor
Gör först en undersökning av hur geologin ser ut!
Hur långt ner börjar berg?
Hur ser moränen ut ?
Sedan bilar du ett dike mitt i rum och bygger en kontrifor som skyddar bärande vägg under schaktbotten därefter går du längs med bärande vägg och gjuter under befintlig syll bit för bit
Sist bilar du ur volymen ner till schaktbotten och om du kommer långt under dränering måste du dra dräneringsledning och lägga pumpgrop på insida
Glöm inte kapilärbrytande skikt på undergjutningen
Glöm inte heller avlastning innerväggar
När du konstruerar innergolvet så kommer logistiken kring arbetet med torrsugning gjutning etc ge sig
Om huset medger att du tar upp källarväggen sparas enormt mycket arbete genom att hyra maskiner
B byggarätt skrev:
Tack för svar! Geologin är pinnmo (bottenmorän). Vi kommer inte nå ner till berggrunden, jag har redan bilat upp pannrummet och provgrävt, endast packad jord ner till önskat djup. Däremot vet jag inte hur djupt ner berggrunden är. Vi kommer inte heller gå ner under liggande utvändiga dräneringsledningar. Som jag förstår har vi ganska goda förutsättningar för att utföra detta projekt. Din beskrivning, skulle du säga att den avser ett typexempel eller har du baserat metoden på ett hus med något sämre förutsättningar?B byggarätt skrev:
Förhoppningen är att inte behöva vidta de åtgärder som du beskriver om det inte är absolut nödvändigt.
Du har antagligen bra förutsättningar med jungfrulig morän!N Nybyggare i norr skrev:
Du bör säkra minimum 30cm isolering och detta ger en golvkonstruktion med markduk i botten sedan Leca för att slippa absolut plan schaktbotten resten upp till 300mm eps därefter fuktspärr sedan betong med ingjuten golvvärme och armering
Min beskrivning tar inte höjd för några svagheter eller brister de måste lösas separat...
Det är ganska precis så jag har tänkt, mer exakt lager för lager: markduk,10 cm makadam, 20 cm cellplast eps s100, 10 cm armerad betong med ingjuten golvvärme. Finns det någon fördel att köra leca istället för makadam? Vikten är ju lägre men det känns som att prisbilden blir högre.B byggarätt skrev:
Vad är det för fuktspärr du talar om ovanpå cellplasten? Jag trodde cellplasten i sig fungerar som fuktspärr men det kanske är nödvändigt när man kör EPS istället för XPS?
Vi får se hur jag gör angående väggarnas bärighet, har som sagt bilat upp ett rum utan att stötta upp väggen och detta utan några synliga sättningar utöver de som redan fanns innan jag började bila. Övriga rum har dock längre ytterväggar och det borde också kunna påverka. Ska iakta försiktighet framöver.
Leca sköter både kapilärbrytande och ingår i isoleringen dyrare ja men fördelarna är värda sitt prisN Nybyggare i norr skrev:
Eps är ingen fuktspärr så viktigt att du får dit den under betongen!
Du ska använda lämplig dencitet på EPS då innerväggar står på plattan
Se till att undvika köldbryggor genom att använda glas och eps vid gjutningen mot yttervägg
Jag har utfört mitt källargolv med metoden och det blev perfekt
Huset från 1909 höll hela huset inklusive skorstenstock i luften gjöt under installerade nya avlopp och bergvärme indraget underst sedan den konstruktion som jag nämnde samt höjde takhöjden i Sv till 290cm så grundmuren undergjöts med ca 1 m
Viktigt att tänka hur marktryck påverkar och arbeta systematiskt
Tack för bra svar, har lite att fundera överB byggarätt skrev:
Ni fick då en väl tiltagen takhöjd för att vara en källare måste jag säga. Vår takhöjd är 220cm och jag nöjer mig faktiskt med det. Bifogar bild på arbetet än så länge. Den observante ser sättningen i vänster hörn men den var där redan innan bilningsarbetet slutfördes. Har en del massor att frakta bort nu.
Ja det blev en souterrängvåning efter 500 m3 schaktN Nybyggare i norr skrev:Tack för bra svar, har lite att fundera över
Bifogar bild på arbetet än så länge. Den observante ser sättningen i vänster hörn men den var där redan innan bilningsarbetet slutfördes. Har en del massor att frakta bort nu.
290 cm i takhöjd i alla tre våningarna
I ditt projekt skulle rummen se ut som hissutrymmen med 290
Fördelen med takhöjder på över 270 är bättre termik inne!
Ditt projekt kommer bli bra med 220
Som sagt glöm inte ordentlig kapilärbrytande under yttervägg o syll för golvvärme transporterar fukt i betong om den har möjlighet
Viktigt undvika brygga mellan varma golvet och yttervägg