Dom ska kunna tas bort enkelt, ta ett foto närbild uppifrån så det syns vad som finns innanför dom vita, gärna ett foto på någon text på donet, det med indikering är om det finns någon del som rör sig när om arbetar, många fabrikat har det.
Den refflade ringen bakom är en mutter, den kan sitta lite hårt , kan lossas med en polygrip och då får man donet i handen. tror att när donen arbetar så blir dom varma, så kalla är det stängt och ingen värme. Öppna även lådan och t ett foto rakt in så syns hur regleringen är skapt.
Ser ut som en Elektroterm äldre modell, har du manualen för den ? Öppnar du översta luckan så kanske det står någon info där om displayens visning, den ska kunna visa olika temperaturer. Samt att det sitter någon skylt som säger fabrikat och modell någonstans.
Om du menar att 310P går i sitt reservläge på omkopplaren (eftersom displayen inte lyser) så värmer den hela tanken till ca 68°C med elpatronen och styrt av reservtermostaten. Då blir det väldigt varmt i huset beroende på hur man ställer shunten med handen. Man får vara lite försiktig med varmvattnet så man inte bränner sig (över 60°C). Om den inte fungerar normalt bör man antingen reparera den eller byta till en ny värmepump.
J Josth skrev:
Tack för svar! Skönt med nån som känner igen min gamla pump.J Josth skrev:
Såhär, det var jag som lade den på reservläge i tron att det skulle spara på energianvändningen (och kostnaden). Var det inte rätt tänkt av mig?
Gällande värmegolvet så känns det spontant inte det som är det som är problemet, eller? Jag har ju kunnat koppla på och av värmen i andra rum men inte just i det ena badrummet och groventren där den är beständig.
Jo jag har en 310P -97 som jag bytt kompressor på tre gånger för de håller dåligt med R290 propan som köldmedia. R22 med freon som fanns innan var mycket bättre för hållbarheten på kompressorerna. Att sätta den i reservläge sparar definitivt inte energi utan är bara nöddrift tills man kan få den reparerad eller utbytt. Den ger både värme och varmvatten i reservläget vilket är bra då många av dagens modeller inte gör det. Om kompressorn fungerar sparar den ca 7000-8000 kWh/år beroende på hur stort hus man har och var i landet det ligger (utetemperaturen).
Är inte expert på golvvärme men det ser ut som slinga nr 9 inte har ställdon utan bara handvred. Den slingan borde vara extra varm nu och hoppas den inte ligger under parketten i vardagsrummet. Man får justera framledningstemperaturen med handen på shuntmotorn i reservläget. Tryck in ratten först och den kan vara fruktansvärt hård att vrida på manuellt. Det är bra att någon slinga alltid är öppen för annars skulle cirkulationspumpen i 310P kanske jobba mot ett helt stängt system och det mår inte cirkulationspumpar bra av.
Är inte expert på golvvärme men det ser ut som slinga nr 9 inte har ställdon utan bara handvred. Den slingan borde vara extra varm nu och hoppas den inte ligger under parketten i vardagsrummet. Man får justera framledningstemperaturen med handen på shuntmotorn i reservläget. Tryck in ratten först och den kan vara fruktansvärt hård att vrida på manuellt. Det är bra att någon slinga alltid är öppen för annars skulle cirkulationspumpen i 310P kanske jobba mot ett helt stängt system och det mår inte cirkulationspumpar bra av.
Tack, värdefull info för mig som nyligen tog över denna villa och inte har kunskaper i pump.J Josth skrev:
Slinga nr 9 är inte varm. Har ingen parkett utan nån typ av sten golv dock. Se bild.
Är det troligt att min kompressor är trasig? Hur ser jag det?
Justera framledningstemp eller temp generellt vet jag inte hur man uppnår tyvärr. Bifogar bilder på pump från insidan, tacksam om du pekar mig rätt.
Shunt mm, det är nya saker för mig (har inte ägt pump förut)
Syns att styrkortet har blivit utbytt någon gång annars skulle det vara vita knappar, inte grå som kom först på senare årsmodeller. Ratten till förskjutning värmekurva ser helt avbruten ut men kanske kan man justera med en skruvmejsel? Förskjutningen kan man läsa av på kanal 07 när ratten är borta. Golvvärme i träbjälklag tror jag ska ha kurva 8 förskjutning -1. Är det betongplatta brukar kurvan vara 4 eller 5. I displayen lyser dioden för kompressorn men om kompressor faktiskt går eller har havererat är en annan sak. En kompressor hörs om den fungerar du kan liksom inte missa det. Kanal 04 och 05 ska också visa runt 5-10 grader när kompressorn gått en liten stund efter start.
Shunten bestämmer temperaturen som går ut i golven genom att låta mer eller mindre vatten från den varma tanken komma ut i värmeslingan. Den sitter bakom den nedre plåten en bit in, innanför cirkulationspumpen. Blått är svalare och rött är varmare på ratten. Kan vara bra att läsa manualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11432/411882-2.pdf
Shunten bestämmer temperaturen som går ut i golven genom att låta mer eller mindre vatten från den varma tanken komma ut i värmeslingan. Den sitter bakom den nedre plåten en bit in, innanför cirkulationspumpen. Blått är svalare och rött är varmare på ratten. Kan vara bra att läsa manualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11432/411882-2.pdf
Stort tack,J Josth skrev:
Bifogar lite bilder och frågor om jag får, detta hjälper mig mycket.
Har vridit pilen i värmekurvan till 5. Men värmeförskujutning saknar ju ratt. Kan jag ändå pricka rätt med en skruvmejsel? Och vad visar egentligen värmeförskujutning?
Kanal 7 visar 07, förstår jag rätt att det innebär att jag har värmekurva 7? Bor i södera STHLM med värmegolv så tror jag ska ha 05. Vad tror du?
Se bild på mitt filter. Tror du den är skitig och behöver dammsugas? Jag har liksom inga referenser än på vad ett rent filter är och ej.
Den röda knoppen längst ner till vänster. Det står att den ska motioneras regelbundet. Något jag ska göra?
Och till sist, när jag nu har startat värmepumpen och den inte är i reservläge så känns faktiskt det ihållande varma golvet svalare nu! Bra! Vad kan ha gjort tricket?
Värmekurvan ställs alltså med en skruvmejsel på den lilla röda ratten och syns även på kanal 06. T.ex. kurva 5 är vanligt för golvvärme betongbjälklag men man kan behöva justera i efterhand för sitt eget hus. Förskjutningen av värmekurvan flyttar hela kurvan uppåt eller neråt. Om man alltid har 2 grader för kallt i huset oavsett det är +10° eller -10° ute så är det förskjutningen man ska justera uppåt.
Filtret ser hemskt ut. Behöver dammsugas och lika bra att beställa nytt. T.ex. https://ventilationsfilter.se/filter-nibe.htm som man klipper till önskad storlek.
Den röda säkerhetsventilen till värmesystemet ska helst motioneras en gång per år men den kan svara svår att få tät igen. Verkar som lite smuts lätt fastnar i ventilen så det blir droppläckage och trycket sjunker efterhand i pannan. Trycket bör vara stabilt kring 1 bar. Motionerar man ventilen många gånger efter varandra brukar den bli tät till slut men ibland kan den behöva bytas ut.
I reservläge höjer den som sagt temperaturen i tanken till ca 68° men i normalt driftläge är tanken bara 49°-54°.
Filtret ser hemskt ut. Behöver dammsugas och lika bra att beställa nytt. T.ex. https://ventilationsfilter.se/filter-nibe.htm som man klipper till önskad storlek.
Den röda säkerhetsventilen till värmesystemet ska helst motioneras en gång per år men den kan svara svår att få tät igen. Verkar som lite smuts lätt fastnar i ventilen så det blir droppläckage och trycket sjunker efterhand i pannan. Trycket bör vara stabilt kring 1 bar. Motionerar man ventilen många gånger efter varandra brukar den bli tät till slut men ibland kan den behöva bytas ut.
I reservläge höjer den som sagt temperaturen i tanken till ca 68° men i normalt driftläge är tanken bara 49°-54°.