Attefallshus Ångspärr eller ej?

[Ville Itämaa]

Hej,

Håller på att resa ett Attefallshus 25kvm med loft i Västernorrland. (Inget rinnande vatten, inget Kök, inget badrum) som är tänkt som kontor (för mig själv) samt gäststuga.

Tänker mig luft/luftvärmepump för ventilation då det känns smidigast och bäst spridning i den öppna planlösningen.

Bakgrundsinfo om bygget:

Byggd på plintgrund med plast på makadam, sockelskivor på 2 sidor. (de andra 2 sidorna kommer ha altan så då behövs ingen täckning, då altanen kommer skydda för väder och vind men det blir ändå bra ventilation) .

220mm Golvbjälklag (trossbottenskiva, isolering, spånskiva, golv)
120mm Väggar (stående ytterpanel, lockpanel, 45x45 regel, vindskiva(duk) , 120regel, osb, gips)
210mm Tak (Plåttak, läkt, takpapp, spont, luftspalt, Isolering, innertak)


Till frågan:

Hade initialt tänkt att bygga utan ångspärr (för "så byggde man förr i tiden") och det ska hålla bra över tid.

Har 20st balar Paroc Extra Stenull.

Men ju mer jag läser, desto osäkrare blir jag.

Stenull verkar inte rekommenderas om man inte har Ångspärr.

Jag kommer ju vistas där 5 dagar i veckan. (så det kommer vara uppvärmt för det mesta) Och lite gäster en handfull antal gånger om året.

Skall jag köra med Ångspärr??
Eller räcker ångbroms så är det inte lika tätt?
Eller kör som tänkt, det blir bra ändå.
(och ja, den ska isåfall vara på varma sidan )

Några alternativ som jag grubblar på:

1)
Vägg: Ångspärr.
Tak: Ångbroms.
Golv: inget
Då har huset ett visst genomsläpp men ändå hyfsat tätt.

2)
Vägg Ångspärr
Tak Ångspärr
Golv Ångspärr
Tätt som bara den, funkar bra med Stenull. Men är det verkligen såhär man bygger?

3)
Tak Ångbroms
Vägg Ångbroms
Golv Ångbroms

4) Bygg utan Ångspärr och Ångbroms som planerat. Det funkar med Stenull ändå! Och huset "andas" naturligt.

Mvh,
Ville

 

[surris]

Det kommer inte funka att köra så mycket isolering och ingen ångspärr. Så det måste du ha, inte ångbroms utan ångspärr, men då bör du ha på värme året runt.
Sen ett påpekande angående luft/luftvärmepump och ventilation. Det är ingen ventilation i det faktumet att du tar in ny frisk luft utifrån så du behöver ha någon tilluftsventil och frånluftsventil.

 

[useless]

Eftersom du bygger nytt, ska ha uppvärmt och det är lätt att montera diffspärren så är det bäst att köra med tät ångspärr.

Och som surris sa så kommer du att bli väldigt besviken om du tror att en luftvärmepump bidrar till ventilationen...

 

[Ville Itämaa]

Ok, tack för svar. Ventiler för tilluft och frånluft. Check.

Ang Ångspärr, om jag inte bygger med plast. Vad blir konsekvensen? Att isoleringen blir blöt av den invändiga luften när den försöker tränga sig ut längs väggar och tak?
(såhär byggde man väl förr i tiden?)

 

[Tomture61]

Förr i tiden var husen inte så täta och på sin höjd ett spjäll vid spisen .
För att uppnå bästa möjliga verkningsgrad på hus idag så ska det vara supertätt .
Men det kräver en mekanisk ventilation .

Vid ca 200 mm isolering går gränsen för när det kan användas diffusionstät plast i ytterväggar / tak .
Har man tex. 45 mm i väggen kommer gränsen där varm / kall luft möts att ligga på den varma sidan av plasten .

Vill du bygga utan plast så isolera med träfiber .

 

[Spikrätaren]

Skillnaden med ”förr i tiden” var att man använde sig av naturliga matrial; timmer, spån, lera etc som som ger upphov till en naturlig fuktvandring. En modern vägg med glas/stenull kan inte ackumulera någon fukt därav diffusionspärr. I ditt fall kommer kanske inte fuktbelastningen vara särskilt hög; mycket folk, dusch, tvätt, disk osv. Men minst ångbroms i väggar o tak. Förutsättningarna kan ju också ändras över tid...
Golvet ska ej diffspärras.

 

[Ville Itämaa]

Precis. Det är ju inte ett bostadshus.
Men visst man kommer ju vara där 40 timmar I veckan.. Kanske mer.
Samt gäster då och då. Men då kanske en broms är "mittemellan"?

 

[Ville Itämaa]

.. Det lutar ju åt plast /broms..

 

[useless]

Varför krångla till det med en ångbroms när det är så enkelt att få ditt en vanlig enkel och billig plastfilm?

 

[ginnfilt]

Golvet ska ej diffspärras.

Kring detta finns delade åsikter, särskilt när det är fråga om en plintgrund. Jag kom själv till slutsatsen att även golvet skulle ha plast, bland annat genom riktlinjer från Träguiden. Så jag har lagt det i vårt Attefallshus, dock ej i/under badrummet.

 

[Ville Itämaa]

Tack för input.

Ang plastning så skulle det vara mekanisk ventilation. Om jag kör med Luft / Luft värmepump och sedan ventiler för tilluft och frånluft. Blir det bra nog tror ni?

 

[useless]

Luftvärmepumpen har ingenting med ventilationen att göra, så den kan du ta ur den ekvationen. Sätt tilluftventiler på lämpliga ställen (spaltventiler under fönstren t ex) och en typ pax badrumsfläkt med inställbart varvtal genom väggen högt upp en bit ifrån tilluftsventilerna.

 

[Tomture61]

Tack för input.

Ang plastning så skulle det vara mekanisk ventilation. Om jag kör med Luft / Luft värmepump och sedan ventiler för tilluft och frånluft. Blir det bra nog tror ni?

Självdrag funkar när det är kallare utanför byggnaden än inne i byggnaden . I ditt fall blir en paxfläkt helt ok .

 

[witten]

Skillnaden med ”förr i tiden” var att man använde sig av naturliga matrial; timmer, spån, lera etc som som ger upphov till en naturlig fuktvandring. En modern vägg med glas/stenull kan inte ackumulera någon fukt därav diffusionspärr. I ditt fall kommer kanske inte fuktbelastningen vara särskilt hög; mycket folk, dusch, tvätt, disk osv. Men minst ångbroms i väggar o tak. Förutsättningarna kan ju också ändras över tid...
Golvet ska ej diffspärras.

Nej det där är ett missförstånd, skillnaden mot förr är att det var så dåliga isoleringsvärden att även den yttre delen av väggen hölls relativt varm vilket medförde att fukten snabbt kunde torka ut när köldknäppen släppte. Detta är till priset av att man eldar för kråkorna.

Om man någonsin har gjort en fuktdimensionering av en vägg med beräkningar av fuktflöden och dimensionerande ute och innetemperatur vet man att fuktbuffring inte ens används som indata i ekvationerna, det är endast lambdavärdet och tjockleken som är intressant.

I en modern vägg med mycket isolering klarar du ofta inte fukten utan ett högt ångmotstånd på insidan.Organiska material har i en sån konstruktion en nackdel eftersom de inte är lika mögelresistenta som oorganiska material. Men även mineralull kan få organisk påväxt så det enda säkra är att se till att fukt inte fälls ut i väggen alls.

 

[Tomture61]

Nej det där är ett missförstånd, skillnaden mot förr är att det var så dåliga isoleringsvärden att även den yttre delen av väggen hölls relativt varm vilket medförde att fukten snabbt kunde torka ut när köldknäppen släppte. Detta är till priset av att man eldar för kråkorna.

Om man någonsin har gjort en fuktdimensionering av en vägg med beräkningar av fuktflöden och dimensionerande ute och innetemperatur vet man att fuktbuffring inte ens används som indata i ekvationerna, det är endast lambdavärdet och tjockleken som är intressant.

I en modern vägg med mycket isolering klarar du ofta inte fukten utan ett högt ångmotstånd på insidan.Organiska material har i en sån konstruktion en nackdel eftersom de inte är lika mögelresistenta som oorganiska material. Men även mineralull kan få organisk påväxt så det enda säkra är att se till att fukt inte fälls ut i väggen alls.

Så med andra ord , tunn isolering = ingen plast i väggen . Tjock isolering = plast i väggen . Detta med mineralull som isolering .