Regulatortrubbel?
Hej,
Jag har en elpanna (Nibe EVC150 från -81 och utetempgivare) och vattenburet system (enrörs) som jag inte blir riktigt klok på. Framledningstempen shuntas via en regulator Sigmagyr Junior som är standardmonterad i pannan. Det är en sån där gammal med dygnsskiva och ryttare. I nuläget sitter det termostater på varje element. Problemet är att regleringen inte verkar följa utetempen överhuvudtaget. Shuntmotorn verkar ok för då jag ändrar styrkonstanten, eller vad man ska kalla det på "tempkurvan", så ändras faktiskt tempen. Dock måste jag slå av och på pannan för att den skall ändra sig. Visst bör något vara fel men inte generalhaveri? Någon som har en idé var jag skall börja leta felet?
/John
Jag har en elpanna (Nibe EVC150 från -81 och utetempgivare) och vattenburet system (enrörs) som jag inte blir riktigt klok på. Framledningstempen shuntas via en regulator Sigmagyr Junior som är standardmonterad i pannan. Det är en sån där gammal med dygnsskiva och ryttare. I nuläget sitter det termostater på varje element. Problemet är att regleringen inte verkar följa utetempen överhuvudtaget. Shuntmotorn verkar ok för då jag ändrar styrkonstanten, eller vad man ska kalla det på "tempkurvan", så ändras faktiskt tempen. Dock måste jag slå av och på pannan för att den skall ändra sig. Visst bör något vara fel men inte generalhaveri? Någon som har en idé var jag skall börja leta felet?
/John
Problemet med 2-punktsstyrningar har oftast varit att värmemotorn, som styr shuntventilen, slutar fungera.
Drar du alla kurvor i toppen ska framledningstemperaturen blir så varm den kan, även utan att du stängt av och slagit på. Fungerar det?
Drar du alla kurvor i toppen ska framledningstemperaturen blir så varm den kan, även utan att du stängt av och slagit på. Fungerar det?
Nu har jag hunnit testa lite... Shunten ändrar sig inte överhuvudtaget när jag skiftar på inställningarna på regulatorn. Den är dock inte helt stängd snarare nästan helt öppen. Plockade i alla fall isär och motionerade ventilen som gick och fortfarande går rätt trögt. Verkar inte vara trögt pga friktion eller liknande utan helt enkelt pga stark fjäder i återgången. Nåja, det fungerade inte bättre för det... Mätte signalen in till motorn (som visade sig vara ett temp-expanderande "blåsa" som trycker på axeln till ventilen) och den är konstant på ca 230V AC. Det bör väl tyda på att regulatorn mer eller mindre konstant brassar på för att få högre framledningstemp även om jag ställer ned den på lägsta värdet? Hmm... mäta på framlednigsgivaren till regulatorn?
Hmmm, Sigmagyr junior, säger du, från Nibe... Vad har den för givare? QAD21 som framledningsgivare och QAC31 ute, kanske?
Jepp, stämmer bra. I alla fall QAD21 som framledningsgivare. Utegivaren måste jag kolla med stege i dagsljus 
"Fulmätte" utan större eftertanke över framledningsgivare och noterade i alla fall att jag hade ett spänningsfall någonstans kring 7V.
"Fulmätte" utan större eftertanke över framledningsgivare och noterade i alla fall att jag hade ett spänningsfall någonstans kring 7V.QAC31 är en rund, vit sak, stor som en hockeypuck, ungefär. Svart botten under det vita locket.
QAD21 har ett Ni 1000 element. Koppla loss reglercentralen och mät resistansen. Ska vara 1000 ohm vid 0ºC. Hur mycket det ska ändra sig vid temperaturförändringar vet jag inte, men det bör ju bli högre värde vid högre temperatur, med den typen av givare. Om du behöver det, kan jag gå ner och mäta på min. Extra enkelt nu, för sladden är bara inkopplad i givaren än så länge.
QAC31 är ett NTC-motstånd med 575 ohm vid 20ºC. Ska alltså minska med ökande temperatur. Hur mycket vet jag inte där heller.
Men det borde väl ge dig en uppfattning om vilka värden du kan förvänta dig, om det fungerar.
Det vanligaste felet är som sagt att shuntmotorn lägger av. Jag har en begagnad värmemotor, passande Sigmagyr RVP21. Den har suttit på en Nibepanna. Passar kanske till din anläggning? Använd två år (vedpannorna Nibe Optimal höll inte längre än så), sen sparad som "bra att ha".
QAD21 har ett Ni 1000 element. Koppla loss reglercentralen och mät resistansen. Ska vara 1000 ohm vid 0ºC. Hur mycket det ska ändra sig vid temperaturförändringar vet jag inte, men det bör ju bli högre värde vid högre temperatur, med den typen av givare. Om du behöver det, kan jag gå ner och mäta på min. Extra enkelt nu, för sladden är bara inkopplad i givaren än så länge.
QAC31 är ett NTC-motstånd med 575 ohm vid 20ºC. Ska alltså minska med ökande temperatur. Hur mycket vet jag inte där heller.
Men det borde väl ge dig en uppfattning om vilka värden du kan förvänta dig, om det fungerar.
Det vanligaste felet är som sagt att shuntmotorn lägger av. Jag har en begagnad värmemotor, passande Sigmagyr RVP21. Den har suttit på en Nibepanna. Passar kanske till din anläggning? Använd två år (vedpannorna Nibe Optimal höll inte längre än så), sen sparad som "bra att ha".
Har mätt resistansen på både framledningsgivaren och utegivaren som just visade sig vara en QUC31. Båda tycks ligga inom den spec du nämnde QAD21 1224Ohm/ca55deg, 1166/20 och 950/-15. QAC31 650Ohm/-2 och 610 efter att ha varit inomhus några minuter. Nu mätte jag efter att ha kopplat bort respektive givare, inte vid reglercentralen. Märkligt nog reagerade inte enheten på bortkopplingen den brassar fullt på shuntmotorn/aktuatorn. Denna tycks faktiskt fungera då den de facto shuntar fullt med pannan påslagen med återgår när pannan slås av. Hittade faktiskt en fransk(!) manual på shuntmotorn/ventilen. Det är en X3id från Landis+Gyr/Siemens där själva aktuatorn är märkt Ambigyr (2träffar totalt på Google...)
Framledningsgivaren får ju spänning (glömde mäta detta på utegivare->imorgon) så den är i alla fall inte något brott på vägen till sensorn. Jag lutar än mer att det är något tokigt med själva styrningen av shuntmotorn. I och med att styrningen av denna är 230VAC och värmer den expanderande delen i motorn/aktuatorn så bör den gissningsvis pulsas eller strömbegränsas för att kunna reglera. Kan det ha skitit sig någonstans där kanske? Frågan är hur länge den i så fall varit kass. Jag inte hunnit leka med pannan förrän nu (flyttade in i somras) och tidigare ägaren nämnde i förbifarten att han aldrig riktigt förstått pannan... :
Framledningsgivaren får ju spänning (glömde mäta detta på utegivare->imorgon) så den är i alla fall inte något brott på vägen till sensorn. Jag lutar än mer att det är något tokigt med själva styrningen av shuntmotorn. I och med att styrningen av denna är 230VAC och värmer den expanderande delen i motorn/aktuatorn så bör den gissningsvis pulsas eller strömbegränsas för att kunna reglera. Kan det ha skitit sig någonstans där kanske? Frågan är hur länge den i så fall varit kass. Jag inte hunnit leka med pannan förrän nu (flyttade in i somras) och tidigare ägaren nämnde i förbifarten att han aldrig riktigt förstått pannan... :
Värmemotorerna brukar ha en tidskonstant på 8 - 16 minuter.
Styrningen lägger ut 230 VAC stadigt en stund, varvid motorn oliiiidligt sakta öppnar shunten. När så styrningen tycker att det börjar bli för varmt, stänger den av spänningen till motorn, som lika oliiiiidligt sakta kryper tillbaka och stänger shunten.
Detta kallas 2-punktsstyrning, eftersom det bara finns två läge på signalen. Öppna eller stäng.
Motorns långsamma reaktion gör att man får en jämn reglering, trots att styrsignalen bara är till eller från.
Det är också anledningen till att man inte bara kan köra en vridande motor på utgången från en sådan regulator. Det går, men man måste modifiera den till att göra små knyck då och då, där riktningen bestäms av signalen från styrningen. Jag har reparerat några på det viset, där shuntmotorn givit upp och hela shunten bytts till en avsedd för trepunktsstyrning.
När man kör med vridande shuntmotor ska man alltså normalt sett ha en 3-punktsstyrning, där utsignalen har tre olika lägen. Öppnar, gör inget alls eller stänger.
Styrningen lägger ut 230 VAC stadigt en stund, varvid motorn oliiiidligt sakta öppnar shunten. När så styrningen tycker att det börjar bli för varmt, stänger den av spänningen till motorn, som lika oliiiiidligt sakta kryper tillbaka och stänger shunten.
Detta kallas 2-punktsstyrning, eftersom det bara finns två läge på signalen. Öppna eller stäng.
Motorns långsamma reaktion gör att man får en jämn reglering, trots att styrsignalen bara är till eller från.
Det är också anledningen till att man inte bara kan köra en vridande motor på utgången från en sådan regulator. Det går, men man måste modifiera den till att göra små knyck då och då, där riktningen bestäms av signalen från styrningen. Jag har reparerat några på det viset, där shuntmotorn givit upp och hela shunten bytts till en avsedd för trepunktsstyrning.
När man kör med vridande shuntmotor ska man alltså normalt sett ha en 3-punktsstyrning, där utsignalen har tre olika lägen. Öppnar, gör inget alls eller stänger.
Ok, den är i princip pulsbreddsmodulerad men med väääldigt låg frekvens... Men motorn är subjektivt sett "het" hela tiden och framledningstemperaturen är konstant strax över 60deg oavsett inställningarna på styrenheten. Frågan är då vad som är orsaken. Att jag har en, i princip, fullt öppnad ventil bör ju innebära att den är ok(?). Återstår gör då att elektroniken för pulseringen till motorn är väck, alternativt dess feedback med givarna. Givarna tycks ju ok så frågan är väl om jag krångla ut enheten och felsöka denna eller skippa det hela och byta hela regleringen inkl. ventil och motor? Men då kan man ju å andra sidan fråga sig om pannan i övrigt är beroende av reglerelektroniken?
/John
/John