Växthus - Frågor ang. lecamur, puts och syll
Hej!
Har påbörjat ett växthusprojekt på med yttermått på ca 17m2 och har därför gjort anmälan som godkänts via kommunen. För att slippa bråk med kommunen använde jag mig av svensk trä's "byggbeskrivningar.se" och den dimensioneringshjälp man kan hitta där för fristående uterum. Det blir således en relativt rejäl konstruktion med limträbalk i nocken och gavelväggarna. Det ska vara oisolerat och byggas med en trästomme som bekläs med både begagnade fönster i karm och dörrar men även lösa planglas. Träkonstruktionen ska stå på en putsad mur av leca och taket ska vara 10mm klar kanalplast. Växthuset ska kunna användas som ett litet uterum och kommer därför ha ett golv (betongplattor) så därför kommer den största delen av odlingar ske i krukor. En bädd kommer att muras på ena kortsidan. Se skiss på tänkt utseende:
Har kommit så långt att jag grävt ur ca 60cm, lag ned markduk och fyllt med dräneringsgrus i den annars väldigt sandrika jorden och har nu avformat den gjutna ramen som är tänkt att bära lecamuren. Tanken är att mura 4 skift leca, varav det första når upp till marknivå. Alltså 3 skift i höjd över mark. Bild nedan visar betongramen innan avformning:
Nu när det är dags för murning och detta moment är första gången för mig så har jag lite funderingar där jag lyckats hitta olika svar, så förhoppningsvis får jag och kanske även andra hjälp i denna tråd. Inser att det blir lite "wall of text"-varning här, så om någon hjälpsam och kunnig person (vet att det finns många på detta forum) vill hjälpa till, men inte orkar läsa allt, har man möjlighet att bara läsa "Frågorna"
Lämplig storlek (bredd) på lecablock.
Jag hade i min tilltänkta konstruktion valt 15x19x59cm block. Dels för att smalare block såklart är billigare än breda och dels för att de tar mindre golvyta av totala byggytan. Jag tänkte att även om det jag avser bygga är ett ganska rejält växthus, 3,4m nockhöjd, limträbalkar etc, så borde inte murens bredd vara så avgörande då det faktiskt bara är ett oisolerat växthus. Men när jag började läsa lite på ämnet murning insåg jag att man ska armera mellan (några av) skiften, och funderade då på hur armeringen skulle få plats. Insåg då att det vore lämpligt med de stenar som har nedsänkta rännor, eftersom de är avsedda att rymma armering? Problemet här är att de stenar jag hade tänkt köpa, från Jem&Fix, inte har dessa rännor först man kommer upp till bredd på 19cm. De på 15cm (från den leverantören) har det alltså inte. Upptäcker sen armeringstypen "Bi-stål" som verkar vara avsedd för just lecamurar och då denna har väldigt låg profil, endast 4mm hög tänkter jag att den kanske kan läggas direkt i murbruket mellan skiften, om man har ca 10mm hög fog? Vilken typ av armering är egentligen standard för lecamurar?
Frågor:
1. Är 15x19x59 en OK dimension i en 3 skift (över mark) hög mur till ett växthus, eller behövs bredare?
2. Kan man i murbruket mellan "släta" stenar armera med bi-stål, eller måste man välja stenar med nedsänkningar för armering?
Kvalitet på lecablock.
Skiljer det nämnvärt i kvalitet på leca från olika leverantörer såsom Weber och Finja kontra varianter från byggmax och jem&fix? Det är ganska stora prisskillnader, men vad är det man betalar extra för hos de dyra?
Frågor:
3. Är det någon nämnvärd kvalitetsskillnad på leca från olika leverantörer värd att beakta i detta fall?
Puts och syll.
Jag har tänkt att putsa både utsida och insida av muren, men har ingen aning om hur man brukar göra med "toppen" av muren. Här kommer ligga en syllregel som döljer mycket av bredden så det känns lite onödigt att putsa ovansidan? Tänkte man kunde "spackla" i lite på toppen av den yta som blir synlig på insidan, alltså mot syllregeln (som ligger mot yttre kanten utåt). Dessutom kommer syllen dras fast med lättbetongskruv, är det inte då stor risk att man skapar sprickor i en eventuell puts på ovansidan? Utvändigt kommer dropplåt placeras så att vatten aldrig kan tränga in "ovanifrån". Sen kommer vi till material på syllvirket. Såklart vore lärk eller ek eller så att föredra, men det har jag inte budget till. Har tänkt ha en svartmålad trästomme och vill absolut undvika tryckimpregnerade material då växthuset ska kunna fungera lite som ett uterum vissa delar av säsongen. Så min förhoppning är att kunna använda vanlig regel som syll, med noggrann målning enligt konstens alla regler. Skulle det funka?
Frågor:
4. Är det normalt att skippa att putsa toppen av en husgrund i de fall den inte är synlig?
5. Kan man använda en vanlig, målad, regel som syll i ett växthus?
6. Spelar det någon roll om man använder syllpapp eller syllisolering mellan syll och mur?
Det var nog de frågor jag hade just nu, men fler lär dyka upp! Delar gärna av mig med bilder från bygget om någon är intresserad.
Tacksam för feedback!
Mvh HansG
Har påbörjat ett växthusprojekt på med yttermått på ca 17m2 och har därför gjort anmälan som godkänts via kommunen. För att slippa bråk med kommunen använde jag mig av svensk trä's "byggbeskrivningar.se" och den dimensioneringshjälp man kan hitta där för fristående uterum. Det blir således en relativt rejäl konstruktion med limträbalk i nocken och gavelväggarna. Det ska vara oisolerat och byggas med en trästomme som bekläs med både begagnade fönster i karm och dörrar men även lösa planglas. Träkonstruktionen ska stå på en putsad mur av leca och taket ska vara 10mm klar kanalplast. Växthuset ska kunna användas som ett litet uterum och kommer därför ha ett golv (betongplattor) så därför kommer den största delen av odlingar ske i krukor. En bädd kommer att muras på ena kortsidan. Se skiss på tänkt utseende:
Har kommit så långt att jag grävt ur ca 60cm, lag ned markduk och fyllt med dräneringsgrus i den annars väldigt sandrika jorden och har nu avformat den gjutna ramen som är tänkt att bära lecamuren. Tanken är att mura 4 skift leca, varav det första når upp till marknivå. Alltså 3 skift i höjd över mark. Bild nedan visar betongramen innan avformning:
Nu när det är dags för murning och detta moment är första gången för mig så har jag lite funderingar där jag lyckats hitta olika svar, så förhoppningsvis får jag och kanske även andra hjälp i denna tråd. Inser att det blir lite "wall of text"-varning här, så om någon hjälpsam och kunnig person (vet att det finns många på detta forum) vill hjälpa till, men inte orkar läsa allt, har man möjlighet att bara läsa "Frågorna"
Lämplig storlek (bredd) på lecablock.
Jag hade i min tilltänkta konstruktion valt 15x19x59cm block. Dels för att smalare block såklart är billigare än breda och dels för att de tar mindre golvyta av totala byggytan. Jag tänkte att även om det jag avser bygga är ett ganska rejält växthus, 3,4m nockhöjd, limträbalkar etc, så borde inte murens bredd vara så avgörande då det faktiskt bara är ett oisolerat växthus. Men när jag började läsa lite på ämnet murning insåg jag att man ska armera mellan (några av) skiften, och funderade då på hur armeringen skulle få plats. Insåg då att det vore lämpligt med de stenar som har nedsänkta rännor, eftersom de är avsedda att rymma armering? Problemet här är att de stenar jag hade tänkt köpa, från Jem&Fix, inte har dessa rännor först man kommer upp till bredd på 19cm. De på 15cm (från den leverantören) har det alltså inte. Upptäcker sen armeringstypen "Bi-stål" som verkar vara avsedd för just lecamurar och då denna har väldigt låg profil, endast 4mm hög tänkter jag att den kanske kan läggas direkt i murbruket mellan skiften, om man har ca 10mm hög fog? Vilken typ av armering är egentligen standard för lecamurar?
Frågor:
1. Är 15x19x59 en OK dimension i en 3 skift (över mark) hög mur till ett växthus, eller behövs bredare?
2. Kan man i murbruket mellan "släta" stenar armera med bi-stål, eller måste man välja stenar med nedsänkningar för armering?
Kvalitet på lecablock.
Skiljer det nämnvärt i kvalitet på leca från olika leverantörer såsom Weber och Finja kontra varianter från byggmax och jem&fix? Det är ganska stora prisskillnader, men vad är det man betalar extra för hos de dyra?
Frågor:
3. Är det någon nämnvärd kvalitetsskillnad på leca från olika leverantörer värd att beakta i detta fall?
Puts och syll.
Jag har tänkt att putsa både utsida och insida av muren, men har ingen aning om hur man brukar göra med "toppen" av muren. Här kommer ligga en syllregel som döljer mycket av bredden så det känns lite onödigt att putsa ovansidan? Tänkte man kunde "spackla" i lite på toppen av den yta som blir synlig på insidan, alltså mot syllregeln (som ligger mot yttre kanten utåt). Dessutom kommer syllen dras fast med lättbetongskruv, är det inte då stor risk att man skapar sprickor i en eventuell puts på ovansidan? Utvändigt kommer dropplåt placeras så att vatten aldrig kan tränga in "ovanifrån". Sen kommer vi till material på syllvirket. Såklart vore lärk eller ek eller så att föredra, men det har jag inte budget till. Har tänkt ha en svartmålad trästomme och vill absolut undvika tryckimpregnerade material då växthuset ska kunna fungera lite som ett uterum vissa delar av säsongen. Så min förhoppning är att kunna använda vanlig regel som syll, med noggrann målning enligt konstens alla regler. Skulle det funka?
Frågor:
4. Är det normalt att skippa att putsa toppen av en husgrund i de fall den inte är synlig?
5. Kan man använda en vanlig, målad, regel som syll i ett växthus?
6. Spelar det någon roll om man använder syllpapp eller syllisolering mellan syll och mur?
Det var nog de frågor jag hade just nu, men fler lär dyka upp! Delar gärna av mig med bilder från bygget om någon är intresserad.
Tacksam för feedback!
Mvh HansG
Hej!
Har också tänkt ge mig ikast med att bygga växthus i sommar, men har inte så mycket erfarenhet i bagaget, så följer din tråd med intresse. Och fastnade verkligen för din ritning! Nästintill exakt vad jag själv tänkt mig, fast med lite mindre mått, 3x4m, och i vitt! Har förberett en del, men inte gjort en måttenlig ritning ännu, då den blir beroende på vilka glas jag får tag i. Har du ritat din själv? Eller finns det möjligtvis någon länk du skulle kunna tänka dig att dela med dig av? …ibland får man vara lite fräck och fråga.. .
Hälsningar,
Lena
Har också tänkt ge mig ikast med att bygga växthus i sommar, men har inte så mycket erfarenhet i bagaget, så följer din tråd med intresse. Och fastnade verkligen för din ritning! Nästintill exakt vad jag själv tänkt mig, fast med lite mindre mått, 3x4m, och i vitt! Har förberett en del, men inte gjort en måttenlig ritning ännu, då den blir beroende på vilka glas jag får tag i. Har du ritat din själv? Eller finns det möjligtvis någon länk du skulle kunna tänka dig att dela med dig av? …ibland får man vara lite fräck och fråga.. .
Hälsningar,
Lena
Hej Lena, kul att du också funderar kring växthusprojekt! Hoppas du kan hitta något nyttigt i tråden framöver om ny info dyker upp.
Jo jag har ritat bygget själv, använder CAD i yrket, men är som tråden antyder nybörjare när det gäller byggnadskonstruktion Men anledning till att jag ritat allting är ju inte bara för att underlätta vid själva bygget utan också för att kunna visa konstruktionen för kommunen och få godkänt.
Mitt råd är först att bestämma vad ritningen ska ha för syfte. För ska ni inte skicka in handlingar till kommunen (vilket är kravet om nya ytan tillsammans med andra befintliga bodars (byggda efter 1980) ytor totalt överstiger 15kvm) behöver det ju inte vara så exakt och i detalj. Det är såklart en fördel med en ritning för att lättare planera byggnationen, särskilt som du själv nämner att man man måste anpassa yttermåtten efter de fönster och dörrar som ska användas.
Kan lägga till att jag hittat svar på fråga 2: Det ska gå fint att använda bistål i bruket mellan skift av ”släta” lecablock. Kommer antagligen satsa på de 15cm breda då jag inte hittar nåt som talar emot det. Klart det kan behövas bredare block och än mer armering om man ska bygga en stödmur i trädgården med stort jordtryck, men här är ju inget sånt.
Jo jag har ritat bygget själv, använder CAD i yrket, men är som tråden antyder nybörjare när det gäller byggnadskonstruktion Men anledning till att jag ritat allting är ju inte bara för att underlätta vid själva bygget utan också för att kunna visa konstruktionen för kommunen och få godkänt.
Mitt råd är först att bestämma vad ritningen ska ha för syfte. För ska ni inte skicka in handlingar till kommunen (vilket är kravet om nya ytan tillsammans med andra befintliga bodars (byggda efter 1980) ytor totalt överstiger 15kvm) behöver det ju inte vara så exakt och i detalj. Det är såklart en fördel med en ritning för att lättare planera byggnationen, särskilt som du själv nämner att man man måste anpassa yttermåtten efter de fönster och dörrar som ska användas.
Kan lägga till att jag hittat svar på fråga 2: Det ska gå fint att använda bistål i bruket mellan skift av ”släta” lecablock. Kommer antagligen satsa på de 15cm breda då jag inte hittar nåt som talar emot det. Klart det kan behövas bredare block och än mer armering om man ska bygga en stödmur i trädgården med stort jordtryck, men här är ju inget sånt.
Precis. Jag tror många väljer att bortse från denna regel när det gäller växthus och liknande, men jag klarar inte det
Tjena,
Skakar liv i en gammal tråd.
Ser inte att du fick svar på fråga 6. Jag har tyvärr inget svar men samma fråga. Jag skulle vilja mura leca direkt på syllen för att få det förankrat men jag kanske inte behöver tänka på det ens? Leca, tegel och växthus är en bra bit över 2 ton, står det pall för storm utan att man murat fast lagret leca mot syllen? 15kvm växthus. Tänker att en bil pallar ju med det och väger mindre men har också ett vindfång som inte är jämförbart. Syllpappen har ju inte bara en effekt för att förhindra frostsprängning i lecablocken utan även att betongen kan röra sig och förhindra sprickor i leca/tegelvägg eller?
Sist, vad gick du på för lecablock, vad var skillnaden mellan de dyra och typ byggmax?
Skakar liv i en gammal tråd.
Ser inte att du fick svar på fråga 6. Jag har tyvärr inget svar men samma fråga. Jag skulle vilja mura leca direkt på syllen för att få det förankrat men jag kanske inte behöver tänka på det ens? Leca, tegel och växthus är en bra bit över 2 ton, står det pall för storm utan att man murat fast lagret leca mot syllen? 15kvm växthus. Tänker att en bil pallar ju med det och väger mindre men har också ett vindfång som inte är jämförbart. Syllpappen har ju inte bara en effekt för att förhindra frostsprängning i lecablocken utan även att betongen kan röra sig och förhindra sprickor i leca/tegelvägg eller?
Sist, vad gick du på för lecablock, vad var skillnaden mellan de dyra och typ byggmax?
H HansGreger skrev:Hej!
Har påbörjat ett växthusprojekt på med yttermått på ca 17m2 och har därför gjort anmälan som godkänts via kommunen. För att slippa bråk med kommunen använde jag mig av svensk trä's "byggbeskrivningar.se" och den dimensioneringshjälp man kan hitta där för fristående uterum. Det blir således en relativt rejäl konstruktion med limträbalk i nocken och gavelväggarna. Det ska vara oisolerat och byggas med en trästomme som bekläs med både begagnade fönster i karm och dörrar men även lösa planglas. Träkonstruktionen ska stå på en putsad mur av leca och taket ska vara 10mm klar kanalplast. Växthuset ska kunna användas som ett litet uterum och kommer därför ha ett golv (betongplattor) så därför kommer den största delen av odlingar ske i krukor. En bädd kommer att muras på ena kortsidan. Se skiss på tänkt utseende:
[bild]
Har kommit så långt att jag grävt ur ca 60cm, lag ned markduk och fyllt med dräneringsgrus i den annars väldigt sandrika jorden och har nu avformat den gjutna ramen som är tänkt att bära lecamuren. Tanken är att mura 4 skift leca, varav det första når upp till marknivå. Alltså 3 skift i höjd över mark. Bild nedan visar betongramen innan avformning:
[bild]
Nu när det är dags för murning och detta moment är första gången för mig så har jag lite funderingar där jag lyckats hitta olika svar, så förhoppningsvis får jag och kanske även andra hjälp i denna tråd. Inser att det blir lite "wall of text"-varning här, så om någon hjälpsam och kunnig person (vet att det finns många på detta forum) vill hjälpa till, men inte orkar läsa allt, har man möjlighet att bara läsa "Frågorna"
Lämplig storlek (bredd) på lecablock.
Jag hade i min tilltänkta konstruktion valt 15x19x59cm block. Dels för att smalare block såklart är billigare än breda och dels för att de tar mindre golvyta av totala byggytan. Jag tänkte att även om det jag avser bygga är ett ganska rejält växthus, 3,4m nockhöjd, limträbalkar etc, så borde inte murens bredd vara så avgörande då det faktiskt bara är ett oisolerat växthus. Men när jag började läsa lite på ämnet murning insåg jag att man ska armera mellan (några av) skiften, och funderade då på hur armeringen skulle få plats. Insåg då att det vore lämpligt med de stenar som har nedsänkta rännor, eftersom de är avsedda att rymma armering? Problemet här är att de stenar jag hade tänkt köpa, från Jem&Fix, inte har dessa rännor först man kommer upp till bredd på 19cm. De på 15cm (från den leverantören) har det alltså inte. Upptäcker sen armeringstypen "Bi-stål" som verkar vara avsedd för just lecamurar och då denna har väldigt låg profil, endast 4mm hög tänkter jag att den kanske kan läggas direkt i murbruket mellan skiften, om man har ca 10mm hög fog? Vilken typ av armering är egentligen standard för lecamurar?
Frågor:
1. Är 15x19x59 en OK dimension i en 3 skift (över mark) hög mur till ett växthus, eller behövs bredare?
2. Kan man i murbruket mellan "släta" stenar armera med bi-stål, eller måste man välja stenar med nedsänkningar för armering?
Kvalitet på lecablock.
Skiljer det nämnvärt i kvalitet på leca från olika leverantörer såsom Weber och Finja kontra varianter från byggmax och jem&fix? Det är ganska stora prisskillnader, men vad är det man betalar extra för hos de dyra?
Frågor:
3. Är det någon nämnvärd kvalitetsskillnad på leca från olika leverantörer värd att beakta i detta fall?
Puts och syll.
Jag har tänkt att putsa både utsida och insida av muren, men har ingen aning om hur man brukar göra med "toppen" av muren. Här kommer ligga en syllregel som döljer mycket av bredden så det känns lite onödigt att putsa ovansidan? Tänkte man kunde "spackla" i lite på toppen av den yta som blir synlig på insidan, alltså mot syllregeln (som ligger mot yttre kanten utåt). Dessutom kommer syllen dras fast med lättbetongskruv, är det inte då stor risk att man skapar sprickor i en eventuell puts på ovansidan? Utvändigt kommer dropplåt placeras så att vatten aldrig kan tränga in "ovanifrån". Sen kommer vi till material på syllvirket. Såklart vore lärk eller ek eller så att föredra, men det har jag inte budget till. Har tänkt ha en svartmålad trästomme och vill absolut undvika tryckimpregnerade material då växthuset ska kunna fungera lite som ett uterum vissa delar av säsongen. Så min förhoppning är att kunna använda vanlig regel som syll, med noggrann målning enligt konstens alla regler. Skulle det funka?
Frågor:
4. Är det normalt att skippa att putsa toppen av en husgrund i de fall den inte är synlig?
5. Kan man använda en vanlig, målad, regel som syll i ett växthus?
6. Spelar det någon roll om man använder syllpapp eller syllisolering mellan syll och mur?
Det var nog de frågor jag hade just nu, men fler lär dyka upp! Delar gärna av mig med bilder från bygget om någon är intresserad.
Tacksam för feedback!
Mvh HansG
HejR RBK skrev:
Kan tyvärr inte svara på om det sitter tillräckligt bra om man inte murar direkt på betongen. Känns som att en del faktorer spelar in, såsom hur hög mur du avser göra och om det är över eller under mark. Precis som du säger har ju bygget en ganska stor tyngd, men tror murhöjden spelar en roll.
Vi valde att mura direkt på betongen, mest för det var smidigast och kändes stadigt. I vårt fall, med 4 skift leca varav drygt ett av dem hamnade under mark är jag övertygad om att just muren inte påverkas av vindfånget. Mer träkonstruktionen i sig. Och min bild där och då var att risken för frostsprängning av en putsad lecamur på dränerande material var väldigt liten. Kan i alla fall bekräfta att växthuset står stadigt och utan putssläpp efter 3 vintrar
Omålad mur kan tilläggas.De lecablock vi sedan använde var de billigaste jag då kunde hitta, från Jem&Fix. 15 cm bredd. Vet inte om det är någon större skillnad mellan olika fabrikat, men kan konstatera att de fungerar fullgott för ändamålet
Och då har jag ändå ganska mycket vindfång då det blev ett relativt högt bygge. Var mer orolig för hur bygger skulle klara vindkast utan snedsträvor, men med glasskivor limmade mot konstruktionen blev det sen otroligt stadigt.Gällande syllpapp/isolering lärde jag mig något. Jag valde syllisolering, tror den var ca 8mm tjock, för att jag tänkte den skulle täta bra (både fukt och vind/glipor) mellan träsyllen och muren. Det gjorde den och det har fungerat bra. MEN jag blev förvånad när jag skulle dra fast träsyllen ned i lecan. De 45x120 jag hade som syll böjdes ned lokalt vid skruvarna! Eftersom isoleringen är mjuk… Mindre bra, men lärde mig att inte dra skruven för hårt och nu är det inget man tänker på.
Kan även bekräfta att noggrant målad syll (innan montering) av obehandlat virke funkat jättebra, dock har jag en konstruktion som mer eller mindre gör den helt skyddad från regn, så det var kanske inte så konstigt. Ville iaf undvika tryckimpregnerat i ett utrymme där vi både skulle vistas och odla.
Hoppas det gav svar på något iaf
Lycka till!Hej, funderar på att bygga ett växthus som är väldigt likt din ritning. Pch har lite funderingar hur du löst vissa saker 🙂 Hur har du fäst glasrutorna mot reglarna? Har sett lösningar där folk har kittat in rutorna och andra som satt lister. Hur ser det ut där rutorna möter syllen?
Hej @Adrian_G,A Adrian_G skrev:
Jag kom på en lösning som fungerat klockrent. Jag limmande fast respektive glasruta med silikon (våtrum/ute) på den färdigmålade trästommen, runt hela glasets ytterkanter. Kanske 10-12mm in på 45-regeln. Så då fanns plats kvar i mitten på varje regel att skruva fast ett ”lockläkt”, körde på vanliga 22x45, som då säkrar upp glasen ytterligare och döljer glasens ytterkanter.
Nedtill gjorde jag dock en liten specialare. Jag ville att glasrutorna skulle överlappa syllbrödorna för att skydda dem från regn. Samtidigt ville jag och underblecksplåt under glaset som kunde leda ut vattnet en bit från muren. Löste detta genom att fräsa i syllbrädorna, men svårt att förklara i ord hur det blev. Har funkat perfekt! Tar gärna bilder på det och skickar här, men är på resande fot ett par dagar!
Tack för svar! Låter som en smart lösning att limma på utsidan av reglarna så att man får ut rutorna något extra. Tror jag förstår hur du menar med plåten men du får gärna skicka över en bild på hur det ser ut. Och gärna resten av växthuset med alltid intressant att se 🙂H HansGreger skrev:
Hej igen,A Adrian_G skrev:
Första två bilderna är tagna när jag limmade glaset, så du ser principen om det inte var helt tydligt innan. Jag satte små lister att "ställa" glaset på under tiden limmet härdare för att de inte skulle glida ner av dess tyngd.
Bild 3 visar en skiss över principen nedtill. Bild 4 ett foto, men svårt att se där. Jag lät glaset gå ner förbi syllen för att skydda denna, samtidigt som ett plåtbleck skyddar muren så inget vatten kan komma in mellan delarna ovanifrån. Enda negativa med denna lösning, som jag ser det, är att glasets kanter är exponerade nedåt, men det har hittils fungerat utan incidenter! Sen var limningen av glasen också lite lurig då det inte fanns något att "ställa" dem på. Jag fick bygga upp temporära stöttor
Passar på att lägga in lite bilder på växthuset och bilder på de olika stegen när det byggdes, om någon mer hittar tråden och är nyfiken på processen och resultatet
Vi är i alla fall väldigt nöjda och använder det mycket, både till odling såväl som till middagar och fikor.
1. Grävning. Grävde ned ca 50 cm under marknivå. La duk i botten för att separera materialen och fyllde sedan med lite dräneringsgrus som bas för gjutning.
2. Formning inför gjutning. Med 2x 10mm armering i centrum av gjutningen. Gjorde formen inte mycket bredare än tänkt mursten, tror det var ca 18 cm brett (murstenen 15 cm) och 10-12 cm hög.
3. Gjutning. Standard grovbetong
4. Mur av lecablock 15x19x59 cm. Murat med bistål i vartannat skift. Puts-och murbruk B.
5. Färdigmurat! 4 skift i höjd, med det första skiftet under marknivå.
6. Putning. Slammade/grundade först lecan dagen innan putsning. Putsade sedan med ca 8mm tjock puts, Puts- och Murbruk B. Har fungerat kanon, inget släpp eller liknande nu snart 4 år efter att det byggdes.
7. Färdigputsat. På insidan minns jag att jag körde utan "grundning" för att jag började bli i tidsnöd. Den skillnad jag märkte (innan växthuset blev fyllt med krukor och inredning) var att fogarna från murningen syntes mer på insidan, vilket troligen då har med att göra att jag skippade grundningen där.
8. Golv. Röda betongplattor.
9. Resning av stommen, allt färdigmålat.
10. Kanalplast 10 mm.
11. Glasning/limning av glas enligt föregående inlägg i tråden.
12. Sista pusselbitarna på plats - Pardörrar och fönster, återbrukade 60-tal som målats i samma färg som övriga delar.
Så några bilder från olika säsonger:
Vi är i alla fall väldigt nöjda och använder det mycket, både till odling såväl som till middagar och fikor.
1. Grävning. Grävde ned ca 50 cm under marknivå. La duk i botten för att separera materialen och fyllde sedan med lite dräneringsgrus som bas för gjutning.
2. Formning inför gjutning. Med 2x 10mm armering i centrum av gjutningen. Gjorde formen inte mycket bredare än tänkt mursten, tror det var ca 18 cm brett (murstenen 15 cm) och 10-12 cm hög.
3. Gjutning. Standard grovbetong
4. Mur av lecablock 15x19x59 cm. Murat med bistål i vartannat skift. Puts-och murbruk B.
5. Färdigmurat! 4 skift i höjd, med det första skiftet under marknivå.
6. Putning. Slammade/grundade först lecan dagen innan putsning. Putsade sedan med ca 8mm tjock puts, Puts- och Murbruk B. Har fungerat kanon, inget släpp eller liknande nu snart 4 år efter att det byggdes.
7. Färdigputsat. På insidan minns jag att jag körde utan "grundning" för att jag började bli i tidsnöd. Den skillnad jag märkte (innan växthuset blev fyllt med krukor och inredning) var att fogarna från murningen syntes mer på insidan, vilket troligen då har med att göra att jag skippade grundningen där.
8. Golv. Röda betongplattor.
9. Resning av stommen, allt färdigmålat.
10. Kanalplast 10 mm.
11. Glasning/limning av glas enligt föregående inlägg i tråden.
12. Sista pusselbitarna på plats - Pardörrar och fönster, återbrukade 60-tal som målats i samma färg som övriga delar.
Så några bilder från olika säsonger:
Väldigt fint! Har du en uppfattning på materialkostnaden när du summerat?
Hej, det har jag absolut! Det slutade på ca 45.000kr. Men tänk på att jag köpte alla materialen för mer än 4 år sedan och att jag gjorde en del fynd. Gissar att det är dyrare idag!S skogsliden skrev:
Underifrån och upp:
- Grund med markduk, makadam, formvirke, betong (på säck) och armering: 4000kr
- Lecablock och bruk till murning och puts: 5700kr
- Virke (obehandlat), beslag och skruv/ankarspik: 10500kr
- Golv, begagnade betongplattor och stenmjöl: 750kr
- Planglasen på långsidorna (köpt av nedmonterad handelsträdgård via blocket): 1000kr
- Måttbeställda glas till gavelspetsar samt stor ruta i bakkant: 2500kr
- 4x Öppningsbara fönster,60-tal: 300kr
- Pardörrar skänktes(!) pga avsaknad av karm, men jag behövde byta till härdat glas pga regler vid nybyggnad för glas under 60cm ovan mark: 2000kr
- Kanalplast komplett med profiler: 8000kr
- Färg (Täcklasyr, grundfärg och grundolja från Flügger): 5000kr
- Plåt (nockplåt, vindskiveplåt, hängrännor, stuprör etc, fönsterbleck: 4200kr
Plus diverse såsom markrör för el, PEM-slang etc.
Hoppas det hjälper för uppskattning av kostnad!
