Elpanna skenar?
Hej, vi har en gammal CTC Electronic Elpanna som strular lite. Den skenar, eller, ja, vad jag tror man bäst beskriver som skenar. Den har en framledningstemp på ca 56 grader i skrivande stund och har försökt finjustera ned temperaturen men effektsteget går ej ned.
Tänker mig att det kan vara något fel på utomhusgivaren? Står något om resistensmätning i manualen vid eventuellt ledningsbrott, är det något jag kan göra själv, med vilka verktyg eller behöver jag ringa en elektriker?
Eller tror ni att det kan vara något annat fel? Framledningsgivaren som "fastnat" i något läge?
Tacksam för hjälp
/Mead
Tänker mig att det kan vara något fel på utomhusgivaren? Står något om resistensmätning i manualen vid eventuellt ledningsbrott, är det något jag kan göra själv, med vilka verktyg eller behöver jag ringa en elektriker?
Eller tror ni att det kan vara något annat fel? Framledningsgivaren som "fastnat" i något läge?
Tacksam för hjälp
/Mead
Kan också en kontaktor till el-patronen som "klibbat ihop", dvs fastnar i tillslaget läge. Bör finnas ett överhettningsskydd som löser ut vid ca 90 grader. Oftast en mörkröd liten knapp som då måste tryckas in igen för att återställa skyddet.
Menar du maxtermostaten?J Josth skrev:
Enligt manualen ska den lösa ut vid 98/78 grader(antar dem menar framledning/retur?), men ska den alltså kunna avhjälpa problemet?
Hur gör jag om det är en kontaktor som "klibbat" ? Är det något jag själv kan reparera eller bara att ringa en värmepumpstekniker?
Tack vänligen för att du tar dig tid
Ja det måste vara "maxtermostaten" jag menar i detta fall. Finns lite olika beteckningar på samma sak. Det är inte särskilt svårt att byta en kontaktor men för att ge sig på och börja mäta starkström behöver man el-utbildning. Viktigt att slå ifrån strömmen med arbetsbrytaren på väggen innan man börjar skruva på något.
Kan man bara felsöka så att man VET att en kontaktor skall bytas, så är själva bytet enkelt.
Har likadan panna och detta hände mig för två år sen. Mycket riktigt en kontaktor som brännt fast. Kosta ca800kr att byta.
Tre stycken sitter det till och med. Jag kopplade loss den som brunnit och hörde av mig till en vän som jobbar som elektriker som grejade fram en likadan. Exakt vart han köpte den vet jag inte. Ahlsell kanske?Mead skrev:
Var köpte du kontaktorer till denna panna, sitter det inte flera invändigt, hur vet du vilken som behövde bytas och ja, hur hittade du rätt alltså?tack
Man ser att den brunnit genom att plintarna är brända och plasten runtomkring smält.
Nu är jag ingen expert på olika varianter. Har bytt ett par kontaktorer. Ofta ser man på dem att de är brända. Men om man vill/behöver felsöka. Då har en kontaktor normalt 3 matande faser, 3 anslutningar för brutna/styrda faser, och två anslutningar för manöverström.
Elektroniken kommer att lägga ut manöver ström, när den vill att kontaktorn skall sluta. Då kopplas alltså de tre matande faserna igenom til anslutningarna för styrda faser.
Då skulle jag börja med att mäta spänning över manöveringången. Om där ligger styrning, trots att pannan borde sluta värma, så är problemet något annat. Men om det inte finns manöverspänning. Då kan man mäta mellan de utgående anslutningarna och jord (enklare än att hitta en noll/neutralanslutning). Om en kontakt har klibbat ihop, så kommer det att finnas spänning trots att kontaktorn borde vara bruten.
Man skall komma ihåg att det finns flera kontaktorer för att "tända" flera olika effektsteg. Om EN kontaktor är till så kan det ev. bakmatas ström till en annan, igenom ett element. Men om ALLA kontaktorer är brutna, så skall det inte finnas spänning ut till någon värmare.
Manöverspänningen till en kontaktor kan vara lite allt möjligt. 12V, 24V, 48V 230V osv. Det är också viktigt att veta om den styrs av ex. 12V DC eller AC, framförallt om man köper en ny (jag missade en gång, spolen i kontaktorn brann upp på några sekunder, en 12V AC spole har väldigt låg resistans, 12V DV ger en hög ström).
Elektroniken kommer att lägga ut manöver ström, när den vill att kontaktorn skall sluta. Då kopplas alltså de tre matande faserna igenom til anslutningarna för styrda faser.
Då skulle jag börja med att mäta spänning över manöveringången. Om där ligger styrning, trots att pannan borde sluta värma, så är problemet något annat. Men om det inte finns manöverspänning. Då kan man mäta mellan de utgående anslutningarna och jord (enklare än att hitta en noll/neutralanslutning). Om en kontakt har klibbat ihop, så kommer det att finnas spänning trots att kontaktorn borde vara bruten.
Man skall komma ihåg att det finns flera kontaktorer för att "tända" flera olika effektsteg. Om EN kontaktor är till så kan det ev. bakmatas ström till en annan, igenom ett element. Men om ALLA kontaktorer är brutna, så skall det inte finnas spänning ut till någon värmare.
Manöverspänningen till en kontaktor kan vara lite allt möjligt. 12V, 24V, 48V 230V osv. Det är också viktigt att veta om den styrs av ex. 12V DC eller AC, framförallt om man köper en ny (jag missade en gång, spolen i kontaktorn brann upp på några sekunder, en 12V AC spole har väldigt låg resistans, 12V DV ger en hög ström).
Är alla 3 samma typ av kontaktor?Krokben skrev:
Alltså 16A 24V/400V, AC, MOHF ?
Tänker att det blir nog billigare att bara köpa 3 nya, byta samtliga 3, borde ju kosta ungefär lika mycket framkörningsavgiften om man ringer dig någon värmepumpstekniker.
Om det är lätt att byta, som du säger, alltså.
Hittar denna i CTCs reservdelskompendium, ser alla 3 ut såhär?
