Kan bara hålla med. Jag var sambo med en målare under några år och innan dess tyckte jag att måla det var ju inget svårt så det kan i princip alla göra. Men när jag träffade och flyttade ihop med exet så lärde han mig att måla och alla olika fusk man kan göra som inte syns och vilka fusk många glada amatörer gör. Nu ser jag ofta om någon har målat själv eller tagit in en bra målare och har insett att jag är bättre på att måla än många andra, men jag är inte alls så bra att jag skulle vilja göra ett svartjobb hos någon annan. För då skulle jag vilja göra det lika bra som en duktig målare och det kan jag absolut inteN nochl skrev:
Däremot så är måleriarbetet väldigt förlåtande då det är så pass enkelt att förbättra /göra om om resultatet blir skit första gången. Sen när det kommer till målning i vanliga rum i en bostad (inte våtutrymmen eller fasad) så är största funktionen med att måla att få det estetiskt tilltalande. Så är man nöjd över sitt eget jobb så är det bra även om en erfaren målare skulle tycka att det ser förskräckligt ut. När det kommer till våtutrymmen och fasad så får färgen en annan funktion så där är det viktigt att det blir rätt gjort. Men så länge rätt färg är använd på rätt sätt så är det ingen fara även om det ser förskräckligt ut, ex rinningar från foder ut på panelen eller byte av färgburk mitt på en vägg. Det ser inte bra ut, men det påverkar inte färgens egenskaper
Redigerat:
Vi har bett om en specad offert. Stugan är cirka 60 kvm. Vi ska bo där nästa vinter och sen ha den som gästhus. Ska bygga ett nytt hus bredvid. Vi bor i dag rätt nära och kan bygga på helger. Isolering och fasad behövs väl göra i "ett svep" så det kanske man låta firman göraOldboy skrev:
Har du några målningstips att dela med dig?H hjulia skrev:
Den är cirka 60 kvmP Pappa1986 skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Jag undrar vad som står i offertförfrågan. Delar som kan vara kostnadsavgörande är inte specade som badrumsmaterial, elens omfattning och utförande mm.
Som beställare måste man ha bra kunskap om vad som ska bestämmas i en offertförfrågan eller en offert. Överlåter man allt till hantverkarna blir det dyrare.
Det är känt att elektriker oftast tar överpris för ingående prylar. Många vill inte installera saker som kunden själv köper pga kvalitetsfrågor. Men om man kommer överens om vissa märken på elmateriel kan man spara många tusenlappar att köpa detta sjölv.
Som beställare måste man ha bra kunskap om vad som ska bestämmas i en offertförfrågan eller en offert. Överlåter man allt till hantverkarna blir det dyrare.
Det är känt att elektriker oftast tar överpris för ingående prylar. Många vill inte installera saker som kunden själv köper pga kvalitetsfrågor. Men om man kommer överens om vissa märken på elmateriel kan man spara många tusenlappar att köpa detta sjölv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 380 inlägg
Sätter ni en fasadskiva tycker jag det är bättre att välja en tjock 80mm variant istället för bara 30mm
Temporärt boende, och sedan beror det på vem/vilka som kommer att gästa där och hur ofta och länge, och när på året.M Mina_Amanda skrev:
Om jag antar att det blir en gäststuga som används relativt lite, kanske upp mot ngn månad/år sammanlagt, och utspritt över året, så skulle jag göra minsta möjliga. Det är en liten stuga (60 m2), och den kan stå på sparlåga mellan gästerna, så den drar inte så mkt i uppvärmning. Att bo en kortare tid någonstans gör att man kan klara sig på lägre std. Dessutom kommer huvudhuset med tillhörande faciliteter att finnas tillgänglig får man anta?
Ska man gå in på mer specificerade åtgärder/kostnadsbesparingar så behöver man veta skick/status och utförande/konstruktion för hela huset. Dvs grunden, trossbotten, väggar, tak, isolering, fönster & dörrar, skorsten, vedspis/kamin, ventilation, golv, el, fasad, planlösning (befintlig och önskad+syfte) osv. Bilder är avgörande för bedömning av det mesta.
Dock bör man nog ha klart för sig att iordningställa en gammal stuga är dyrt (mer eller mindre), hur man än vrider och vänder på det. Särskilt om det ska gå fort och med inhyrd arbetskraft.
Då ni ska bo där ngt år så måste det finnas fungerande badrum och kök. Enklaste möjliga std duger. Allt annat är kompromissbart. Kommer inte ihåg om ni hade barn eller inte, men det ökar måhända kraven ngt i så fall.
Oj, svårt så här i text men ska försöka.M Mina_Amanda skrev:Har du några målningstips att dela med dig?
Det viktigaste att tänka på är underarbete, underarbete och underarbete! Du kommer aldrig få ett bättre resultat än vad ditt underarbete är.
Verktyg
Köp kvalitetsverktyg. De kostar lite mer men de är både så mycket smidigare/skönare att arbeta med, rymmer mer färg så att man kommer längre och släpper inte strån/ludd.
Rollers - kortare ludd ger en finare/slätare yta medan längre ludd ger grövre struktur. Ett bra tips jag har fått är att använda rollern en gång till tapetklister innan man målar väggarna med den, men man får se till att tvätta ur limmet och låta den torka ordentligt. Då blir rollern hårdare och ger en finare och slätare yta. Innan tvätt är det bra att ta en spackel och dra längs med rollern så att man får ut så mycket lim/färg som möjligt och ha helst inte tillbaka det i hinken
Penslar - det finns en uppsjö beroende på vad man ska göra.
Elementpenslar/vinkelpenslar är bra för att måla längs golv, tak och i hörn innan man rollar.
Lackpenslar är bra till att måla snickerier med och här föredrar jag sk amerikapenslar som har längre och mjukare strån samt är lite vinklade, men det är en smaksak. Det viktiga är att de inte är för klumpiga och att de har en mjuk borst
Moddlare används för slutstrykning på snickerier/dörrar/luckor om man vill få en ännu slätare yta
Fasadpenslar finns i en mängd olika varianter och vilken som ska användas beror på vilken typ av färg man har samt tycke och smak
Spackelspade - Det finns tre olika varianter (vad jag har sett) i olika bredder. Dels en vanlig spackel (aldrig sett något namn på den), bredspackel och japanspackel. Bredspackeln är bra för att jämna till större spacklade områden som ex skivskarvar eller vid bredspackling och även för att lägga upp en spackelhög på medan man arbetar. Så man har bredspackeln med spackel på i ena handen (vänd handflatan upp, spreta med fingrarna och lägg den breda trädelen av spackeln i handen. Sen håller du tummen mellan breda trädelen och handtaget, markerat i blått, för att hålla fast spackeln. Det underlättar om handtaget är lite snett) och en vanlig eller japanspackel i andra handen som man tar spackel med och påför på väggen. På så vis behöver man inte släpa runt på den stora hinken med spackel eller springa fram och tillbaka hela tiden. För att påföra spackel på väggen kan man använda både den vanliga, en japanspackel eller en smal bredspackel. Själv föredrar jag japanspackeln då den är mjukare i stålet, smidigare och följsammare att arbeta med, men det är en smaksak även det.
Färg
Det finns hur många olika typer och tillverkare av färg som helst. Till vanlig inneväggfärg funkar i princip alla, men de kan ha olika mängder kemikalier i sig och vara olika dryga. Många billiga färger funkar bra men jag har märkt att de ibland har en tendens att släppa lite damm efter något år (inte så att man märker om man drar kläder emot utan bara att man behöver dammsuga lite oftare) och vissa billiga färger kan skilja sig mycket inom samma batch. Det bästa att göra när man ska köpa billig färg är att skaka på burken och hör man nästan ingenting så är det en tjock, bra färg, men om den låter som filmjölk eller vatten så är den för utspädd. Väldigt högglansiga färger är dock vattnigare än de matta och halvmatta så där kan de låta lite mer som filmjölk och det gör dem även lite svårare att måla med utan att kladda, men det gör även att de flyter ut bättre. Så högglansiga brukar man sällan ha på väggar eller lister utan det är vanligare på möbler, högtalare mm. Följande beskrivning av grund- resp slutstrykningsfärg gäller de vanligaste vägg- och takfärgerna inomhus, inte utomhus-/snickerifärger då det är viktigt på dessa att grund- resp slutstrykningsfärgen jobbar bra ihop.
Grundfärg - en billig färg som är till för att mätta underlaget så att det inte går åt så mycket av den dyrare väggfärgen. Jag brukar köpa en av de billigaste färgerna jag hittar (max glans 7) och grundmåla med. Ibland blir det grundfärg och ibland blir det vanlig väggfärg. Blir det den vanliga väggfärgen så händer det att jag använder den även som slutstrykningsfärg.
Slutstrykningsfärg - brukar benämnas som väggfärg eller takfärg, ibland väggfärg bas. Den här färgen används i 2-3 strykningar efter grundfärgen för att både få rätt kulör på färgen och få en yta som går att torka av. Mattare färg suger lättare åt sig smuts och är svårare att torka av, men dämpar det reflekterande ljuset. Blankare färg fastnar det inte lika mycket smuts på och är därför lättare att torka av, men reflekterar mer av ljuset. Jag har fått lära mig att glans 7 är bra på de flesta väggar förutom i kök/tvättstuga där glans 20-40 passar bättre. I tak har jag fått lära mig att glans 20 är lagom, men det verkar som att det nu är glans 3 som rekommenderas till tak.
Basfärg är så nära vit man kan komma och den används främst för att bryta fram den nyans man vill ha men den kan även användas som den är.
Spackling
Jag har själv märkt att det är lättast att spackla, slipa och måla i släpljus när man inte är van för då ser man mycket lättare småmissar och kan åtgärda dem direkt. Räkna med att få spackla minst två gånger då spackel sjunker när det torkar och det är viktigt att inte lägga på ett för tjockt lager för då ökar risken att det spricker och tar längre tid att torka igenom. Många guider och säljare rekommenderar glasfiberremsa när man ska spackla skarvarna mellan gipsskivorna, men de tillåter väldigt mycket rörelse i materialet uppåt och nedåt så risken finns att spacklet spricker efter ett tag så att man får sprickor i färgen. Pappremsorna är därför bättre då de tillåter mycket mindre rörelse i spacklet och minskar därmed risken för att det ska spricka, men rör huset sig för mycket så är det svårt att helt undvika. Pappremsorna är däremot inte lika lätta att hantera då man först ska lägga ett tunt lager spackel och sen använda det blöta spacklet för att "klistra fast" pappremsan i och sen på med ett tunt lager spackel ovanpå. När man slipar spacklet så är det viktigt att se till att det inte är några skarpa kanter eller bulor för så fort det är målat första lagret så är de svåra att få bort.
Jag tycker att det lättaste är att spackla tunt först, slipa så att det är slätt eller med lite gropar/inbuktningar och sedan måla ett varv med grundfärg. Sen spackla andra gången på grundfärgen, slipa (ev spackla o slipa en tredje gång) och måla med grundfärg en gång till, antingen på hela väggen eller bara där det är spacklat. Är det bara några enstaka ställen jag behövde spackla extra så tar jag ibland väggfärgen direkt efter spackling nr 2 (efter slipning så klart). På så sätt ser man väldigt lätt vart man inte har lyckats få till spacklingen bra när första lagret färg är på.
Min rekommendation är att lägga upp en hög med spackel på bredspackeln som jag skrev om under verktyg. Varje gång du behöver fylla på med mer spackel så skrapa av så mycket av spacklet som är kvar både på bredspackeln och den andra spackeln ner i en slängburk innan du tar nytt spackel. Var noga med detta och ha aldrig ner det du skrapar av i hinken med oanvänt spackel då det ökar risken för att få in skit eller torkat spackel i det oanvända spacklet och då blir inte resultatet lika bra
Målning/limning med roller
Skippa trågen som många försäljare försöker kränga på en. De rymmer lite färg och är bara kladdiga att hålla på med. Se i stället till att anpassa färghinken och rollern efter varandra så att rollern får plats i hinken. Sedan tar du och rullar rollern ovanpå färgen/limmet så tills du har fäg/lim på hela och ibland kan man behöva lyfta upp rollern och snurra på den ovanför hinken för att den inte ska droppa när man går mot väggen. Doppa aldrig rollern i hinken!
Börja mitt på väggen (mellan golv och tak) en liten bit från hörnet (kanske 10 cm) och dra ut färgen växelvis uppåt och nedåt. När det är hyfsat jämnt utspritt på "höjden" så kan du börja flytta rollern åt sidorna (dra lite snett uppåt och snett nedåt) tills det har täckt bra. En sista slutstrykning för du genom att sätta rollern mot väggen längst ner, drar rakt upp och sedan rakt ner. Lyft rollern, flytta den lite i sidled och gör samma sak igen. När du har kommit hela den målade biten tar du mer färg, börjar en liten bit ifrån där du just målade och gör på samma sätt igen. Oftast kommer man 1,5-2 rollerbredder per "färgpåfyllning"
Målning med pensel
Håll penseln ungefär på samma sätt som jag beskrev att man kan hålla i bredspackeln för då är det mycket lättare att få in känslan i handen än om man håller i handtaget. Doppa kanske en fjärdedel till en tredjedel av penseln i färgen och börja med att hålla den enligt bild 1 och "gnugga" ut färgen åt olika håll, främst uppåt och nedåt. Är det sprickor, gropar eller andra ojämnheter så se till att gnugga in färgen där också. När du har fördelat färgen jämnt på ytan så vänder du penseln 90 grader och drar ett sista drag för att jämna till ytan och här är det viktigt att inte lägga penseln mot och dra. Utan man ska mjukt föra penseln ner mot ytan, dra mjukt och sen mjukt upp. Det absolut bästa tipset jag fick av exsambon är att tänka det som att penseln är ett flygplan, de går aldrig rakt upp och rakt ner vid start/landning utan de går mjukt både upp och ner och sen ska penseln bara smeka underlaget. Håll även penseln i lätt vinkel mot underlaget och inte 90 grader eller mer. Beroende på om du har lösa bitar att stryka eller om de sitter fast mot något så finns det två olika tekniker
Fast mot något (2A) - vinkla penseln, lägg den mot underlaget en liten bit från kanten (0,5-2cm beroende på situation, färg, önskat resultat) och för den försiktigt mot kanten/hörnet 1 (enda gången du har en större vinkel än 90 grader), dra penseln mjukt åt andra hållet till lite drygt halva längden och lyft försiktigt 2 (flygplansstart). Gör sedan samma sak åt andra hållet 3 och 4.
Löst/fria bitar (2B) - håll penseln i en lagom vinkel en liten bit ifrån ytan, för penseln mjukt mot ytan så att du precis nuddar ytan när du kommer till kanten (flygplanslandning) och dra hela vägen mot kanten och lyft mjukt penseln så att de sista av stråna lämnar ytan samtidigt både nedåt och utåt (flygplansstart) om det är en stående del som målas.
Är avståndet för långt kan man behöva kombinera starten från 2B med lyftet på mitten från 2A och göra så från båda håll. Har man något i vägen bara på ena kanten så kan man kombinera starten från 2A med avslutet från 2B om man når hela vägen. Självklart kan man även göra flera överlappande "landningar" och "starter" om ytan är väldigt lång, men försök alltid att göra så få överlappningar som möjligt.
Slutstrykningen kan göras med samma pensel som du gnuggar ut färgen med eller med en moddlare för en ännu slätare yta. Eller så gör du en slutstrykning med samma pensel och avslutar med moddlaren direkt efter.
Kom ihåg att alltid måla och spackla vått i vått för annars riskerar du att förstöra där färgen/spacklet börjat torka. Så många gånger är det bättre att vänta tills det är helt torrt innan man försöker åtgärda något om man upptäcker ett misstag när ytan har börjat torka. Ibland kan det gå att rädda innan det har torkat helt, men då får man vara väldigt försiktig. Det samma gäller även om man behöver ta en paus mitt i arbetet så då är det bra att bryta vid ett naturligt ställe som ex ett hörn, en list eller mellan två plankor och sen vara försiktig vid start om det inte har hunnit torka helt tills man börjar igen.
Ska ni lasera vägg eller tak så är det samma princip som att måla med pensel, men det är riktigt svårt att få till bra så ta in en målare som är duktig på att lasera. Där kommer ni garanterat märka stor skillnad och det är värt pengarna alla gånger! Färg är ofta relativt enkelt att åtgärda om man gör ett misstag, men lasyr är hemskt att försöka åtgärda i efterhand och varenda litet fel syns. Har man otur får man slipa om hela ytan. Är det en mindre möbel eller liten yta i tex en hall så kan ni testa själva om ni känner för en utmaning (bra att öva in tekniken med "start/landning" med färg på något annat först), men är det taket i vardagsrummet så fundera inte ens på att försöka ge er på det själv, ni kommer bara ångra er!
Det blev visst en lång guide och det finns säkert 100 andra sätt att göra det på, men det här är en blandning av vad jag har fått lära mig från min exsambo och som jag själv har kommit på funkar bra för mig. Så använd de av mina tips som ni känner funkar för er och prata gärna med målare eller personal på riktiga färgaffärer om de har bra tips och testa er fram med vad som funkar bra för er. Ett tips är att börja i ett förråd, tvättstuga eller liknande där ni inte kommer vara så långa stunder åt gången för att hitta vad som funkar bäst för er. Sen kanske ta sovrummen eller ett allrum på övervåningen och försök ta de gemensamma utrymmena sist när ni har hunnit få in vanan och kommit på de vanliga fallgroparna
Jag kom på några fler tipsM Mina_Amanda skrev:Har du några målningstips att dela med dig?
Vad gäller maskering så köp en ca 4-5 cm bred tejp (märke/kvalitet spelar inte så stor roll) som du maskerar överallt med men lämnar ett mellanrum på ca 0,5-1 cm mellan tejpen och där du ska måla. Använder du täckplast för fönster/dörrar eller täckpapp så är det med denna tejp som du tejpar fast den också. Vill du ha ännu bredare maskering så dra ett varv till med den tejpen. När det är gjort överallt så tar du en smalare tejp av bra kvalitet (jag föredrar Tesas blåa maskeringstejp, men det finns andra bra också) som du använder för att tejpa igen glipan mellan den breda tejpen och det du ska måla. Här är det viktigt att du ser till att den sitter ordentligt för att det inte ska krypa in färg under tejpen. När du har målat klart i närheten av tejpen så drar du bort den smala tejpen, men låter den bredare sitta kvar. På så sätt torkar inte tejpen fast i färgen, du får en bättre och skarpare kant och du slipper tejpa om allt. Nästa målningsomgång tejpar du bara på nytt med den smala kvalitetstejpen innan du börjar måla.
När du har målat klart och väntar på att det ska torka så att du kan måla ett lager till så rengör inte penslar och rollers utan lägg dem i en plastpåse som du ser till blir tät. Så kan de ligga i 1-2 dagar som minst (tror jag har haft dem så i 4-5 dagar utan problem) och lägger du dessutom in dem i frysen så ska de klara sig ännu längre utan rengöring, men det har jag själv inte testat så kan inte lova att det funkar.
Har du en gammal vävtapet som sitter fast ordentligt pp underlaget eller att underlaget bara är lite ojämnt så finns det renoveringsväv som är riktigt smidigt att använda i stället för att riva ner gammal väv och försöka spackla upp en jämn vägg. De sätter du upp kant i kant på precis samma sätt som när du tapetserar med moderna easy up-tapeter. Har man ett väldigt sugande underlag så brukar det rekommenderas att man späder ut tapetklister som man rollar på och låter torka innan man rollar på outspätt klister och sätter upp väven. Men själv tycker jag att det är kladdigt och bökigt att späda lim/färg så jag brukar ta en billig grund- eller väggfärg som jag målar med över hela ytan och låter torka innan jag klistrar upp väven. Någon gång har det hänt att jag har tagit outspätt klister även för det och jag har inte märkt några problem med det. När klistret och väven har torkat (vanligen 24-48 timmar, men det står på burken) så grundmålad du väven oavsett om du ska måla väggen eller tapetsera den. Det är av samma anledning som att man målar/limmar innan renoveringsväven sätts upp.
Upp mot taket, ner mot golvet och mot lister, uttag mm så behöver man sparmåla där. Det betyder att du tar en mindre pensel eller skumgummiroller och målar ut ca 5-10 cm från dessa ställen där den vanliga rollern inte kommer åt. Måla kanske 4-5 rollerbredderååt gången och se till att dra ut färgen så att du inte har några skarpa kanter. Modern innefärg börjar torka så fort att man annars riskerar att se penseldragen även efter att man har rollat med den vanliga rollern.
Eftersom färghinken är stor och rymmer 5-10 liter så är den väldigt bökig att ha med upp på stegen när man ska sparmåla vid taket så är det bra att hälla över lite färg i en mindre hink, gärna med lock. Själv tycker jag att en litershinkarna som man kan köpa grekisk yoghurt i är bra till det då de både har handtag och lock. Många trappstegar har en verktygshylla med en hängare på vilket är väldigt praktiskt att ha när man målar. Då kan man hänga den lilla hinken där samt lägga penslarna i hyllan om man alternerar mellan flera olika penslar
Innerhörn kan vara knepiga att rolla och det finns speciella hörnrollers som ska lösa det, men om de funkar bra vet jag inte. Jag brukar klippa bort lite av luddet längst ut på rollern så att det inte spretar ut och gör märken på den vägg jag redan har rollat. Innan jag rollar precis vid hörnet så sparmålar jag inne i hörnet och ut 5-10 cm på varje vägg.
Om du måste ta en kort paus när du är mitt på en vägg så se till att det inte är några skarpa kanter mellan nymålat och omålat. Jämna till på samma sätt som under "måla med roller" i inlägget ovan och fortsätt sedan ut 1-1,5 rollerbredd pp det omålade så att du får en mjuk övergång. Då minskar du risken för att det kommer synas när det har torkat.
Se till att köpa rollerhandtag som går att sätta på ett förlängningsskaft och att den sitter bra på det förlängningsskaftet du har/köper. Jag har ett ansahandtag till rollern som konstigt nog inte sitter fast ordentligt på det förlängningsskaft jag har, men de billiga från ex Byggmax sitter bra. Sen har jag ett annat skaft som inte passar de billiga handtagen men funkar jättebra till det från Anza. Det finns även slipplattor att sätta på dessa skaft som är väldigt bra att använda när man ska slipa en vägg. Skaftet går även att använda till vissa penslar, men det krävs en hel del övning för att man ska lyckas måla bra med ett skaft.
Se till att minimera alla arbetsställningar där du har armbågen långt från kroppen eller händerna ovanför axlarna så mycket du bara kan. Det sliter massor på axlarna att jobba i dessa positioner och förlängningsskaftet är utmärkt att använda för att minska axelslitaget.
Det blev visst en halv avhandling till så det känns som att jag skulle kunna skriva en bok av allt detta...
Tusen tack för en jättebra guide!
@ ”Mina_Amanda” Jag gillar att göra saker själv, men ni ska ju göra det som är rätt för er.
Man lär sig mycket och blir duktigare efter hand.
Alla projekt går att bryta ner till mindre delar. Då blir de inte lika stora och skrämmande.
Ha gärna en snickare som ni har förtroende för som bollplank och hjälp med de delar ni vill leja bort.
Om ni ska bygga nytt senare så behövs all kunskap ni kan samla på er nu, inte bara för att ni ska bygga ev. nytt hus själva, utan även för förståelsen hur ett hus byggs och fungerar.
//AA
Man lär sig mycket och blir duktigare efter hand.
Alla projekt går att bryta ner till mindre delar. Då blir de inte lika stora och skrämmande.
Ha gärna en snickare som ni har förtroende för som bollplank och hjälp med de delar ni vill leja bort.
Om ni ska bygga nytt senare så behövs all kunskap ni kan samla på er nu, inte bara för att ni ska bygga ev. nytt hus själva, utan även för förståelsen hur ett hus byggs och fungerar.
//AA
Nu anser inte jag mig vara proffsmålare men kan absolut skapa en tråd med "måleritips" eller liknande nästa gång jag sitter vid datorn om intresse finns för det. Finns det något smidigare sätt att lägga upp det på mer än att skapa en tråd?S saiter skrev:
Kom på lite fler tips...
Många tillverkare skriver ut nyansen som Stockholmsvit, äggskalsvit, kalkvitt, gräddvit, väggvit mm och många gånger är det samma nyans de menar (ofta 0502-Y om jag inte minns fel), men inte alltid. Samma nyans kan även upplevas olika beroende på vilken glans det är eller mellan olika typer av färg (ex lackfärg mot väggfärg). Så om man vill kunna köpa samma nyans långt senare är det viktigt att veta vilken NCS-kod och glans färgen har samt vilken typ av färg det är. Många gånger står det på en klisterlapp på hinken, men jag har märkt att de billigare färgerna inte alltid skriver ut NCS-kod (ex 0502-Y).
Om väggarna målas vita eller väldigt ljusa så ska även taket målas och helst även foder och lister. Anledningen till det är för att de annars riskerar att se smutsgula ut mot den vita väggen. Ska tak och vägg inte ha nyanser nära varandra i skalan (ex trätak med vita väggar eller vitt tak med gröna väggar) så spelar det mindre roll om det görs samtidigt eller inte. Det är dock inte så roligt att försöka måla om bara taket så om man tror att man vill fräscha upp taket innan väggarna görs om nästa gång så är det bättre att ta allt samtidigt.
Ska både vägg och tak målas så föredrar jag att måla taket först och sen väggen. Ska det upp färdiga takskivor så föredrar jag att måla väggarna först och sen sätta upp takskivorna. Det är för att det är lätt att råka få rollern mot väggen när man målar taket och eftersom taket oftast är vitt, precis som grundfärgen, så är det ofta lätt att dölja det i efterhand när man målar väggen. Att sätta in skivorna sist är för att slippa maskera i taket när jag ska måla väggen.
Golvet vill jag ha in så sent som bara möjligt för att minska risken för färgkladd och repor på det nylagda golvet under renoveringen. Nackdelen med att sätta takskivor och lägga golv efter att väggarna är målade är att man kan råka slå till väggen med skivorna och göra fula märken. Av den anledningen vet jag att en del lägger golv och tak först och målar väggen sist, men jag tycker att risken för att det ska hända är så pass liten att jag föredrar att ha ytskikt som jag inte behöver bry mig om under så lång tid som möjligt.
Ska man måla väldigt mycket tak så finns det speciella nackkuddar att ha så att man inte måste spänna nacken när man går och tittar uppåt. Tyvärr minns jag inte vad de heter, men de är väl värda sina pengar då nacken fort tar stryk.
Om man gör en storrenovering kan det vara värt att hyra en sk giraff för all slipning. Det är en eldriven slipplatta på ett långt skaft och ofta går det att koppla en dammsugare till den för att minska slipdamm i luften.
Skaffa en ordentlig grovdammsugare! En vanlig dammsugare klarar inte av byggdamm utan sätts igen och riskerar att brinna upp väldigt snabbt om den inte går sönder innan. Själv föredrar jag de där man inte har en påse och som även kan suga vatten, men det är en smaksak även det.
Köp även minst en bred, mjuk sopborste för det blir mycket skit som då är enkelt att sopa in i ett hörn eller ihop i en stor hög. Ex denna https://www.kontorsgiganten.se/sopb...SgjtkWh53TIaAcP_SdtAdwX6Fl_5HqRcaAmElEALw_wcB
Sortera upp byggavfall direkt och se även till att ha det sorterat på släpet när det är dags att åka till tippen. Det går så otroligt snabbt och smidigt om man har allt sorterat och det tar inte längre tid att lägga ex isoleringen i säcken med isolering som att lägga den i säcken med plast. Använd byggsopsäckar och inte vanliga sopsäckar då de inte håller lika bra och skaffa även flera bra fristående hållare till sopsäckarna. Då går det riktigt snabbt att sortera plast, kartonger, isolering, cellplast mm var för sig. Byggmax stora gula "kassar" (typ som de blåa IKEA-kassarna) är stora och väldigt hållbara så de är bra till att sortera upp spillbitar av virke, gips mm. Big bag-säckar är också bra till det och säljs i 2-3 storlekar av Bauhaus utan abonnemang/hämtning. Den minsta storleken är lagom stor för en pirra vilket är väldigt praktiskt om säcken börjar bli lite väl tung.
Åk gärna till tippen och kolla vilken sortering de vill ha av div byggavfall. Jag har märkt att det skiljer sig mellan de tre jag åker till fast att alla sköts av samma kommun. Och har ni en tipp i närheten där överkanten på containrarna är lite ovanför markhöjd så kan det vara värt att åka dit även om ni har en tipp närmare, framförallt om ni har stora och/eller tunga saker att slänga
Har du några tips för att sätta väv direkt på gipsskiva?H hjulia skrev:Jag kom på några fler tips
Vad gäller maskering så köp en ca 4-5 cm bred tejp (märke/kvalitet spelar inte så stor roll) som du maskerar överallt med men lämnar ett mellanrum på ca 0,5-1 cm mellan tejpen och där du ska måla. Använder du täckplast för fönster/dörrar eller täckpapp så är det med denna tejp som du tejpar fast den också. Vill du ha ännu bredare maskering så dra ett varv till med den tejpen. När det är gjort överallt så tar du en smalare tejp av bra kvalitet (jag föredrar Tesas blåa maskeringstejp, men det finns andra bra också) som du använder för att tejpa igen glipan mellan den breda tejpen och det du ska måla. Här är det viktigt att du ser till att den sitter ordentligt för att det inte ska krypa in färg under tejpen. När du har målat klart i närheten av tejpen så drar du bort den smala tejpen, men låter den bredare sitta kvar. På så sätt torkar inte tejpen fast i färgen, du får en bättre och skarpare kant och du slipper tejpa om allt. Nästa målningsomgång tejpar du bara på nytt med den smala kvalitetstejpen innan du börjar måla.
När du har målat klart och väntar på att det ska torka så att du kan måla ett lager till så rengör inte penslar och rollers utan lägg dem i en plastpåse som du ser till blir tät. Så kan de ligga i 1-2 dagar som minst (tror jag har haft dem så i 4-5 dagar utan problem) och lägger du dessutom in dem i frysen så ska de klara sig ännu längre utan rengöring, men det har jag själv inte testat så kan inte lova att det funkar.
Har du en gammal vävtapet som sitter fast ordentligt pp underlaget eller att underlaget bara är lite ojämnt så finns det renoveringsväv som är riktigt smidigt att använda i stället för att riva ner gammal väv och försöka spackla upp en jämn vägg. De sätter du upp kant i kant på precis samma sätt som när du tapetserar med moderna easy up-tapeter. Har man ett väldigt sugande underlag så brukar det rekommenderas att man späder ut tapetklister som man rollar på och låter torka innan man rollar på outspätt klister och sätter upp väven. Men själv tycker jag att det är kladdigt och bökigt att späda lim/färg så jag brukar ta en billig grund- eller väggfärg som jag målar med över hela ytan och låter torka innan jag klistrar upp väven. Någon gång har det hänt att jag har tagit outspätt klister även för det och jag har inte märkt några problem med det. När klistret och väven har torkat (vanligen 24-48 timmar, men det står på burken) så grundmålad du väven oavsett om du ska måla väggen eller tapetsera den. Det är av samma anledning som att man målar/limmar innan renoveringsväven sätts upp.
Upp mot taket, ner mot golvet och mot lister, uttag mm så behöver man sparmåla där. Det betyder att du tar en mindre pensel eller skumgummiroller och målar ut ca 5-10 cm från dessa ställen där den vanliga rollern inte kommer åt. Måla kanske 4-5 rollerbredderååt gången och se till att dra ut färgen så att du inte har några skarpa kanter. Modern innefärg börjar torka så fort att man annars riskerar att se penseldragen även efter att man har rollat med den vanliga rollern.
Eftersom färghinken är stor och rymmer 5-10 liter så är den väldigt bökig att ha med upp på stegen när man ska sparmåla vid taket så är det bra att hälla över lite färg i en mindre hink, gärna med lock. Själv tycker jag att en litershinkarna som man kan köpa grekisk yoghurt i är bra till det då de både har handtag och lock. Många trappstegar har en verktygshylla med en hängare på vilket är väldigt praktiskt att ha när man målar. Då kan man hänga den lilla hinken där samt lägga penslarna i hyllan om man alternerar mellan flera olika penslar
Innerhörn kan vara knepiga att rolla och det finns speciella hörnrollers som ska lösa det, men om de funkar bra vet jag inte. Jag brukar klippa bort lite av luddet längst ut på rollern så att det inte spretar ut och gör märken på den vägg jag redan har rollat. Innan jag rollar precis vid hörnet så sparmålar jag inne i hörnet och ut 5-10 cm på varje vägg.
Om du måste ta en kort paus när du är mitt på en vägg så se till att det inte är några skarpa kanter mellan nymålat och omålat. Jämna till på samma sätt som under "måla med roller" i inlägget ovan och fortsätt sedan ut 1-1,5 rollerbredd pp det omålade så att du får en mjuk övergång. Då minskar du risken för att det kommer synas när det har torkat.
Se till att köpa rollerhandtag som går att sätta på ett förlängningsskaft och att den sitter bra på det förlängningsskaftet du har/köper. Jag har ett ansahandtag till rollern som konstigt nog inte sitter fast ordentligt på det förlängningsskaft jag har, men de billiga från ex Byggmax sitter bra. Sen har jag ett annat skaft som inte passar de billiga handtagen men funkar jättebra till det från Anza. Det finns även slipplattor att sätta på dessa skaft som är väldigt bra att använda när man ska slipa en vägg. Skaftet går även att använda till vissa penslar, men det krävs en hel del övning för att man ska lyckas måla bra med ett skaft.
Se till att minimera alla arbetsställningar där du har armbågen långt från kroppen eller händerna ovanför axlarna så mycket du bara kan. Det sliter massor på axlarna att jobba i dessa positioner och förlängningsskaftet är utmärkt att använda för att minska axelslitaget.
Det blev visst en halv avhandling till så det känns som att jag skulle kunna skriva en bok av allt detta...
Ska man ha vävlim på både gipsskivan och väven?
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Billig offert det där. Ni kan strunta i att byta fönster om ni inte har englas. Fönsterbyte ger just ingen minskning i uppvärmningskostnader.