kostnad radonsug installation
Undrar om drygt 33' är ett rimligt pris för att få en radonsug med 3 sugpunkter installerad?
Vi får då hela jobbet utfört samt garanti på värden under 200 (årsmedelvärde samt delvärde i det rum som har högst idag).
Vi får då hela jobbet utfört samt garanti på värden under 200 (årsmedelvärde samt delvärde i det rum som har högst idag).
Sorry, inser att mer information behövs. :
Nej, huset är gammalt med en aning byggradon men mest markradon. Vi har bara tagit in en offert hittills och känner oss lite lata... Plus att han gav ett väldigt bra intryck.
Själva radonsugen ingår alltså också i priset...
Nej, huset är gammalt med en aning byggradon men mest markradon. Vi har bara tagit in en offert hittills och känner oss lite lata... Plus att han gav ett väldigt bra intryck.
Själva radonsugen ingår alltså också i priset...
Ok, såhär är det, tack för att du frågar.
Huset är enplan med källare, ca 100kvm byggyta.
2/3-delar av plattan skulle man kunna bila bort (resten är ca 20cm tjock), gräva ur och isolera om, men det är vi inte så sugna på just nu.
Vi har sporadiskt med element på källarplanet och planerar att installera en luft/luft-pump där (eftersom vi inte behöver ventilera bort byggradon). I samband med det ska vi bygga om källartrappan så det blir öppet mellan våningarna. Alla element är vattenburna. Till hösten ska vi tilläggsisolera vinden.
Vi har en kombipanna (Eryl el/olja/ved) från 74 där endast elen används.
Ventilation: Självdrag, har för tillfället bara tänkt förbättra med frånluftsventil i sovrummet där luften står rätt stilla.
Så har vi planerat. Rätt? Fel? Annat att tänka på?
Huset är enplan med källare, ca 100kvm byggyta.
2/3-delar av plattan skulle man kunna bila bort (resten är ca 20cm tjock), gräva ur och isolera om, men det är vi inte så sugna på just nu.
Vi har sporadiskt med element på källarplanet och planerar att installera en luft/luft-pump där (eftersom vi inte behöver ventilera bort byggradon). I samband med det ska vi bygga om källartrappan så det blir öppet mellan våningarna. Alla element är vattenburna. Till hösten ska vi tilläggsisolera vinden.
Vi har en kombipanna (Eryl el/olja/ved) från 74 där endast elen används.
Ventilation: Självdrag, har för tillfället bara tänkt förbättra med frånluftsventil i sovrummet där luften står rätt stilla.
Så har vi planerat. Rätt? Fel? Annat att tänka på?
Kollade på ett hus i Stockholm i helgen. Man hade markradon. Radonsug installerad förra året. Efter installation och ny mätning var medelvärdet fortfarande för högt, ca 320Bq. På frågan om varför det fortfarande var för högt svarade mäklaren att firman som installerat fläkten bara skulle göra några finjusteringar, sen skulle det bli bra. Misstänker att om så var fallet skulle ägarna av huset vänta med att sälja tills medelvärdet var dokumenterat under 200Bq. Hoppar nog över köp!
Eller så förhandlar du villkoren. Du kan ju försöka få säljaren att lova att stå för kostnaden de åtgärder som krävs. Om det nu bara är finlir i justeringarna så borde det ju vara ett rimligt krav.uffe59 skrev:
Radonsug med 3 punkter är bättre än 2.
Men var i plattan tänker han sätta dom?
Det är inte bara att ta upp hål lite godtyckligt och trycka ner rören.
Man får fundera var ev förstärkningar i plattan är om ni inte har en ritning, under hjärtväggen är en god gissning.
Radon är en gas och kommer att bilda små fickor under plattan och om det är för långt till sug hålet, eller om det är på fel sida kommer den inte att sugas upp utan att sippra igenom springor/sprickor/rörgenomföringar.
Man kan inte heller öka farten på fläkten utan att riskera att kyla plattan med luft, som ev. sipprar ner längs ytterväggen.
Ventilationen ska bara stå och småsnurra och skapa ett litet undertryck under plattan.
En annan variant är den så kallade smalrörsmetoden där man gör 6 till 8 mindre hål ca 40mm och kan placera dessa lite mer strategisk.
Detta medför att man minskar risken betydligt för radonfickor.
Rören i sig kan vara vilka vanliga rör som helst bara dom tål undertryck utan att sugas ihop.
Själv konstruerar jag av vanlig PEM slang till mig själv.
Med en äkta vakuumpump av ledande märke kommer jag att klara mig under 10000:-
Sedan är det alltid bra att foga ev. sprickor i plattan, bara man gör det rätt.
Det är inte bara att slipa upp och trycka ner fogmassa.
Se även till att alla vattenlås i golvbrunnar är vatten fyllda, annars kommer radonet in den vägen, glöm inte att skruva i rensproppen.
Finns det andra håligheter i plattan tex inspektionsluckor/rensluckor måste även dessa tätas, en radonsug klarar inte det som kommer in via avloppet.
Även sprickor i väggar släpper in markradon.
Fast 33K med en garanti tycker jag inte är så farligt om garantin innefattar både extra material och arbete, lusläs villkoren, dessutom om du får 15k i bidrag.
Ang. byggradon så finns det radontapet att sätta upp när ni tänker tapetsera om rummen.
Fast jag skulle inte avfärda byggradonet så lätt, mätt upp strålningen från väggen och bilda er en uppfattning om vad det är och var det strålar.
Är det endast ytterväggar eller finns det i innerväggarna åxå.
Sen skulle jag själv inte öppna upp till källaren om den inte var radonfri/fuktfri, blir svårare att ventilera bort radonet i boytan utan att dra upp nytt från källaren.
Oj vad med text det blev av bara farten ;D
Men var i plattan tänker han sätta dom?
Det är inte bara att ta upp hål lite godtyckligt och trycka ner rören.
Man får fundera var ev förstärkningar i plattan är om ni inte har en ritning, under hjärtväggen är en god gissning.
Radon är en gas och kommer att bilda små fickor under plattan och om det är för långt till sug hålet, eller om det är på fel sida kommer den inte att sugas upp utan att sippra igenom springor/sprickor/rörgenomföringar.
Man kan inte heller öka farten på fläkten utan att riskera att kyla plattan med luft, som ev. sipprar ner längs ytterväggen.
Ventilationen ska bara stå och småsnurra och skapa ett litet undertryck under plattan.
En annan variant är den så kallade smalrörsmetoden där man gör 6 till 8 mindre hål ca 40mm och kan placera dessa lite mer strategisk.
Detta medför att man minskar risken betydligt för radonfickor.
Rören i sig kan vara vilka vanliga rör som helst bara dom tål undertryck utan att sugas ihop.
Själv konstruerar jag av vanlig PEM slang till mig själv.
Med en äkta vakuumpump av ledande märke kommer jag att klara mig under 10000:-
Sedan är det alltid bra att foga ev. sprickor i plattan, bara man gör det rätt.
Det är inte bara att slipa upp och trycka ner fogmassa.
Se även till att alla vattenlås i golvbrunnar är vatten fyllda, annars kommer radonet in den vägen, glöm inte att skruva i rensproppen.
Finns det andra håligheter i plattan tex inspektionsluckor/rensluckor måste även dessa tätas, en radonsug klarar inte det som kommer in via avloppet.
Även sprickor i väggar släpper in markradon.
Fast 33K med en garanti tycker jag inte är så farligt om garantin innefattar både extra material och arbete, lusläs villkoren, dessutom om du får 15k i bidrag.
Ang. byggradon så finns det radontapet att sätta upp när ni tänker tapetsera om rummen.
Fast jag skulle inte avfärda byggradonet så lätt, mätt upp strålningen från väggen och bilda er en uppfattning om vad det är och var det strålar.
Är det endast ytterväggar eller finns det i innerväggarna åxå.
Sen skulle jag själv inte öppna upp till källaren om den inte var radonfri/fuktfri, blir svårare att ventilera bort radonet i boytan utan att dra upp nytt från källaren.
Oj vad med text det blev av bara farten ;D
Tack för svar!
Byggradonet (0.4 Usv/h uppmätt) finns endast i utbyggnaden och endast i källaren = ett rum plus garaget. Det rummet har vi redan inrett och vi ska inreda ett till. Därför (plus att tvättstugan är i källaren) vill vi ha källaren lättillgänglig, och således byta ut den branta typiska källartrappan.
Vi har antagligen ritningar, ska kolla det. 3 punkter är valt eftersom det sannolikt är 3 separata "delar", två i gamla huset och en i utbyggnaden.
Lokalisering av sprickor med rökampull och tätning av desamma ingår också samt eftermätning av radonhalten. Han pratade en del om golvbrunnarna också (vi har 2 plus en i garaget), men det står inget om dem i villkoren ser jag nu.
Det står inget uttryckligen om extra arbete eller material i garantin, endast att de garanterar värden under 200. Borde det alltså göra det? Jag tycker ju att en sådan garanti betyder att de står för allt extra som behövs för att komma ner under det...?
Hur fogar man sprickorna rätt?
Magkänslan är att den här killen vet vad han pysslar med och att priset är rätt, men att kontraktet inte är helt vattentätt. Håller ni med (utifrån den lilla infon ni fått här...)?
Byggradonet (0.4 Usv/h uppmätt) finns endast i utbyggnaden och endast i källaren = ett rum plus garaget. Det rummet har vi redan inrett och vi ska inreda ett till. Därför (plus att tvättstugan är i källaren) vill vi ha källaren lättillgänglig, och således byta ut den branta typiska källartrappan.
Vi har antagligen ritningar, ska kolla det. 3 punkter är valt eftersom det sannolikt är 3 separata "delar", två i gamla huset och en i utbyggnaden.
Lokalisering av sprickor med rökampull och tätning av desamma ingår också samt eftermätning av radonhalten. Han pratade en del om golvbrunnarna också (vi har 2 plus en i garaget), men det står inget om dem i villkoren ser jag nu.
Det står inget uttryckligen om extra arbete eller material i garantin, endast att de garanterar värden under 200. Borde det alltså göra det? Jag tycker ju att en sådan garanti betyder att de står för allt extra som behövs för att komma ner under det...?
Hur fogar man sprickorna rätt?
Magkänslan är att den här killen vet vad han pysslar med och att priset är rätt, men att kontraktet inte är helt vattentätt. Håller ni med (utifrån den lilla infon ni fått här...)?
0,4 är under det gränsvärde som SSI satt för nya byggnader.
Från SSIs sida
0,5 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader; Boverkets föreskrifter BFS 1993:57. Med ändringar t.o.m. BFS 2002:19, BBR 10.
Dock så skulle jag inte inreda rummet till barnkammare, små barn växer mycket och det är vid delningen som cellen är som känsligast för strålning.
Verkar ju som entreprenören i alla fall tänker till lite innan han börjar borra.
Ang. golvbrunnarna om dom inte är genomrostiga om dom är av gamla järnmodellen så är det bara att se till att rensproppen är tät och att det alltid är vatten i.
Ang. garanti så är det alltid bäst om allt står på papper, jag är duktigt jobbig på sånt och vill ha allt på papper även tillsynes små obetydliga saker.
Men så blir det heller aldrig något snack när jag hävdar något på garantin, det utförs bara med sura ögonkast från utföraren.
Be om förtydliganden i kontraktet om sånt som du undrar över innan du skriver på något, det är trots allt dina pengar han vill ha och då kan man ställa lite krav.
Ang. fogning så slipa upp sprickan gör spåret så djupt och brett att du får ner en bottningslist och det utrymme som är kvar uppåt skall vara bredare än djupt.
Gör rent och stryk på primer Tex. Sika primer nr3.
Pilla ner bottningslisten, se till att den tätar över allt mot botten på spåret, tätningsmassan ska inte ha kontakt mot botten utan endast mot sidorna.
Fyll spåret med Tex. Sikaflex HP1 eller Sikaflex 11FC beroende på hur mycket rörelse det kan komma att bli i sprickan, och slitaget på fogen.
HP1 tål mer nötning om sprickan går tvärsöver ett vältrafikerat golv.
Släta ut fogen med ett finger doppat i diskmedelsvatten.
Tänk på att fogen är en mjuk fog som kan röra sig flera %.
Om man inte har den bredare än djup blir fogen stum och när det uppstår rörelse så kommer fogmassan att släppa från ena sidan och då läcker sprickan igen, och allt arbete har varit förgäves.
Rött = fogmassa
Blått= bottningslist
Grått= betong
När du slipar upp sprickan använd en diamntskiva till en 115mm vinkelslip, glöm inte skyddsglasögon, hörselkåpor, och andningsskyd modell bättre glöm dom vita som man klämmer över näsan dom duger inte.
Det dammar något fruktansvärt när du sätter slipen i betongen.
Från SSIs sida
0,5 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader; Boverkets föreskrifter BFS 1993:57. Med ändringar t.o.m. BFS 2002:19, BBR 10.
Dock så skulle jag inte inreda rummet till barnkammare, små barn växer mycket och det är vid delningen som cellen är som känsligast för strålning.
Verkar ju som entreprenören i alla fall tänker till lite innan han börjar borra.
Ang. golvbrunnarna om dom inte är genomrostiga om dom är av gamla järnmodellen så är det bara att se till att rensproppen är tät och att det alltid är vatten i.
Ang. garanti så är det alltid bäst om allt står på papper, jag är duktigt jobbig på sånt och vill ha allt på papper även tillsynes små obetydliga saker.
Men så blir det heller aldrig något snack när jag hävdar något på garantin, det utförs bara med sura ögonkast från utföraren.
Be om förtydliganden i kontraktet om sånt som du undrar över innan du skriver på något, det är trots allt dina pengar han vill ha och då kan man ställa lite krav.
Ang. fogning så slipa upp sprickan gör spåret så djupt och brett att du får ner en bottningslist och det utrymme som är kvar uppåt skall vara bredare än djupt.
Gör rent och stryk på primer Tex. Sika primer nr3.
Pilla ner bottningslisten, se till att den tätar över allt mot botten på spåret, tätningsmassan ska inte ha kontakt mot botten utan endast mot sidorna.
Fyll spåret med Tex. Sikaflex HP1 eller Sikaflex 11FC beroende på hur mycket rörelse det kan komma att bli i sprickan, och slitaget på fogen.
HP1 tål mer nötning om sprickan går tvärsöver ett vältrafikerat golv.
Släta ut fogen med ett finger doppat i diskmedelsvatten.
Tänk på att fogen är en mjuk fog som kan röra sig flera %.
Om man inte har den bredare än djup blir fogen stum och när det uppstår rörelse så kommer fogmassan att släppa från ena sidan och då läcker sprickan igen, och allt arbete har varit förgäves.
Rött = fogmassa
Blått= bottningslist
Grått= betong
När du slipar upp sprickan använd en diamntskiva till en 115mm vinkelslip, glöm inte skyddsglasögon, hörselkåpor, och andningsskyd modell bättre glöm dom vita som man klämmer över näsan dom duger inte.
Det dammar något fruktansvärt när du sätter slipen i betongen.
Hej
Jag vet inte vad du har fått dinna uppgifter ifrån. Men så vit jag vet så gäller 0,3 µsv/h för nya hus.
http://www.ssi.se/radon/Radon_RiktGransv.html?MenueType=1&Menu2=Radon
Allt över det så ska det göras en radonmätning för att se om man har förhöjda värden i huset.
Jag vet inte vad du har fått dinna uppgifter ifrån. Men så vit jag vet så gäller 0,3 µsv/h för nya hus.
http://www.ssi.se/radon/Radon_RiktGransv.html?MenueType=1&Menu2=Radon
Allt över det så ska det göras en radonmätning för att se om man har förhöjda värden i huset.
När jag fick en offert på smalrörsmetoden så skulle fälkten sitta inne i huset typ i tvättstugan. Det är inte så bra för om fläkten inte fungerar eller annat läckage som kanske inte upptäcks direkt så kommer all radon i inomhusmiljön. Jag föreslår att man sätter den på utsidan av huset för då är man av med problemet. Det verkar vara lite olika med det beroende på vem som gör installationen visade det sig efter att ha konsulterat fler.
Jag fick rådet av radonkonsult/byggnadsingengör på byggnadstekniskt välrenomerat företag att undvika radontapeter dels pga kostnaden men också för svårigheter att få helt tätt runt tex dörrar och fönster etc.
Själv har jag inte löst mitt problem ännu men jag har allt i byggmaterialet så det är bara ventilation som gäller i stort sett.
I övrigt har jag på vägen lärt mig att se upp med smalrörsmetoden då det i samband med vetilation kan i en del fall öka radonhalten eftersom det påverkar lufttrycket i huset ( vilket i och för sig är meningen med den men man kan kanske råka ut för en tvärtom effekt om man inte har 100% koll på var radonet kommer ifrån).
Nu har jag säkert bara rört till det hela men jag ville i alla fall i stora drag säga vad jag haft för erfarenhet hittills i den icke slutförda sagan om radon.....
Jag fick rådet av radonkonsult/byggnadsingengör på byggnadstekniskt välrenomerat företag att undvika radontapeter dels pga kostnaden men också för svårigheter att få helt tätt runt tex dörrar och fönster etc.
Själv har jag inte löst mitt problem ännu men jag har allt i byggmaterialet så det är bara ventilation som gäller i stort sett.
I övrigt har jag på vägen lärt mig att se upp med smalrörsmetoden då det i samband med vetilation kan i en del fall öka radonhalten eftersom det påverkar lufttrycket i huset ( vilket i och för sig är meningen med den men man kan kanske råka ut för en tvärtom effekt om man inte har 100% koll på var radonet kommer ifrån).
Nu har jag säkert bara rört till det hela men jag ville i alla fall i stora drag säga vad jag haft för erfarenhet hittills i den icke slutförda sagan om radon.....