Jag är inne på samma spår precis just nu.
El till friggebod via 5g6mm2 jordkabel ca 35m matas från mätarskåp efter huvudsäkringar. Pris för jordkabel 1750:-
Egen elcentral i friggeboden med dubbla jordfelsbrytare. 2000:-
Jordfelsbrytare 1
*800w element kopplat vis fibaro zwave switch med energimätning
*inomhusbelysning
*eluttag inomhus
Jordfelsbrytare 2
*fasadbelysning via zwave fibaro dimmer
*altanbelysning via zwave fibaro dimmer
*uttag altan
*3fas uttag
Varje dimmer/switch kostar 500:- sen tillkommer kostnad för kappsling av elektronik och transformator till belysning osv 1000:-
Styrning via zwave gör att smarta hem controllern tar över allt så jag kan styra fasadbelysning och altanbelysning via trådfria knappar inomhus vid behov annars så lever allt sitt eget liv.
Elmätningen gör att jag får kontroll på uppvärmningskostnader
Arbete tillkommer
El till friggebod via 5g6mm2 jordkabel ca 35m matas från mätarskåp efter huvudsäkringar. Pris för jordkabel 1750:-
Egen elcentral i friggeboden med dubbla jordfelsbrytare. 2000:-
Jordfelsbrytare 1
*800w element kopplat vis fibaro zwave switch med energimätning
*inomhusbelysning
*eluttag inomhus
Jordfelsbrytare 2
*fasadbelysning via zwave fibaro dimmer
*altanbelysning via zwave fibaro dimmer
*uttag altan
*3fas uttag
Varje dimmer/switch kostar 500:- sen tillkommer kostnad för kappsling av elektronik och transformator till belysning osv 1000:-
Styrning via zwave gör att smarta hem controllern tar över allt så jag kan styra fasadbelysning och altanbelysning via trådfria knappar inomhus vid behov annars så lever allt sitt eget liv.
Elmätningen gör att jag får kontroll på uppvärmningskostnader
Arbete tillkommer
Med kopplingsur och fotocell vid garaget fixar man lätt det Du önskar som "fasta tider".
För att dessutom ha en "korridorknapp" som kan ge några minuter lyse mitt i natten behövs ett tidrelä, eller ett trappljusrelä med tidfunktion.
Det placeras då i garaget och kopplas kraftmässigt parallellt med den fasta styrningen. Om minst någon av de två alternativa styrningarna vill att det skall lysa så lyser det.
Styrkretsen för tidrelät kan gå tillbaka in till huset och ut igen till garaget på två trådar 1,5 mm² i en 3-ledare (den gul-gröna får aldrig vara annat än jord!). Matningen till den styrkretsen kan man ta genom en 2A säkring t.ex,om man är får svårt att räkna hem kortslutningsskydd annars - strömmen behöver bara räcka till för att dra ett relä, som troligen är elektroniskt, och drar några få mA på ingången. I brytaren i huset som styr "därute" finns inget annat än trådarna från "därute" - och en liten fjäder som gör att knappen är "återfjädrande" - typ tryck och släpp. I princip skulle man kunna ha en dubbel brytare, med fjäder i den ena halvan - den fjädrande ger några minuter av ljus, den andra ger evigt ljus.
Man skulle också kunna koppla så att fotocellen ligger först av allt, och att sedan det fasta tiduret och timern ligger parallellt, efter fotocellen. Då blir det inte möjligt att ens med knapparna fixa ljus under dagtid.
Kan vara bra med en "tvångsknapp" vid centralen med styrningen som gör att man manuellt kan tända för att kolla lamporna - oavsett alla styrfunktioner. Brukar ofta vara treläges: Av - På - Automatik.
"Smart house" är givetvis ett alternativ, men om man inte har det innan blir det en påtagligt dyr lösning för ett enkelt problem.
För att dessutom ha en "korridorknapp" som kan ge några minuter lyse mitt i natten behövs ett tidrelä, eller ett trappljusrelä med tidfunktion.
Det placeras då i garaget och kopplas kraftmässigt parallellt med den fasta styrningen. Om minst någon av de två alternativa styrningarna vill att det skall lysa så lyser det.
Styrkretsen för tidrelät kan gå tillbaka in till huset och ut igen till garaget på två trådar 1,5 mm² i en 3-ledare (den gul-gröna får aldrig vara annat än jord!). Matningen till den styrkretsen kan man ta genom en 2A säkring t.ex,om man är får svårt att räkna hem kortslutningsskydd annars - strömmen behöver bara räcka till för att dra ett relä, som troligen är elektroniskt, och drar några få mA på ingången. I brytaren i huset som styr "därute" finns inget annat än trådarna från "därute" - och en liten fjäder som gör att knappen är "återfjädrande" - typ tryck och släpp. I princip skulle man kunna ha en dubbel brytare, med fjäder i den ena halvan - den fjädrande ger några minuter av ljus, den andra ger evigt ljus.
Man skulle också kunna koppla så att fotocellen ligger först av allt, och att sedan det fasta tiduret och timern ligger parallellt, efter fotocellen. Då blir det inte möjligt att ens med knapparna fixa ljus under dagtid.
Kan vara bra med en "tvångsknapp" vid centralen med styrningen som gör att man manuellt kan tända för att kolla lamporna - oavsett alla styrfunktioner. Brukar ofta vara treläges: Av - På - Automatik.
"Smart house" är givetvis ett alternativ, men om man inte har det innan blir det en påtagligt dyr lösning för ett enkelt problem.
Kollade med min elektriker i ett liknande fall, enligt honom så räknar man aldrig på specifika fall, eftersom det ändras med tiden utan förutsätter maxeffekt. Ska det dras 16A 3~ så är det 2,5 kvmm som gäller. Förläggs kabel under jord går man upp en storlek till 4 kvmm.
Har även hört detta från min far som är/var elektriker
Har även hört detta från min far som är/var elektriker
Kanske är längden ...
Tumregler är bra luriga, ja ...
Bra när de fungerar, men det brukar finnas ett giltighetsområde, annars skulle det nog inte vara en tumregel.
Men generellt är elektriker rätt kassa på att räkna, eller åtminstone slöa.
Själv räknar jag väldigt ofta, på allt möjligt. Lite överslag i huvudet bara för att se ifall det finns gott om marginal eller inte. Det håller åtminstone igång skallen och kunskaperna lite, så det är bra.
I den ideala världen skulle man kanske räkna på allt, men de flesta grupper och huvudledningar väljer man så man ändå vet att det kommer fungera.
Det hade kanske varit bättre ifall din elektriker samt din far hade sagt:
"Jag räknar aldrig på sånt här för att ... *vilken anledning dom har*"
Ty de kan inte uttala sig för alla, det finns många som räknar.
Tumregler är bra luriga, ja ...
Bra när de fungerar, men det brukar finnas ett giltighetsområde, annars skulle det nog inte vara en tumregel.
Jag tycker det låter märkligt.R RealElwood skrev:
Men generellt är elektriker rätt kassa på att räkna, eller åtminstone slöa.
Själv räknar jag väldigt ofta, på allt möjligt. Lite överslag i huvudet bara för att se ifall det finns gott om marginal eller inte. Det håller åtminstone igång skallen och kunskaperna lite, så det är bra.
I den ideala världen skulle man kanske räkna på allt, men de flesta grupper och huvudledningar väljer man så man ändå vet att det kommer fungera.
Det hade kanske varit bättre ifall din elektriker samt din far hade sagt:
"Jag räknar aldrig på sånt här för att ... *vilken anledning dom har*"
Ty de kan inte uttala sig för alla, det finns många som räknar.
Jag har lärt mig att man ska utgå från vad max huvudsäkringarna får vara. Kablarna ska vara dimensionerad för 32A ifall man kopplar in sig efter huvudsäkringar.
Kopplar man in sig efter en elcentral och det blir en undercentral så kan man välja efter de "huvudsäkringar" som sitter i elcentralen typ 3x16A då funkar de med 2.5mm2 beroende på längd
Kopplar man in sig efter en elcentral och det blir en undercentral så kan man välja efter de "huvudsäkringar" som sitter i elcentralen typ 3x16A då funkar de med 2.5mm2 beroende på längd
Nu är en 5ledad 6kvadrats kabel dragen för matning i rören iaf, så det ska väl förhoppningsvis funka oavsett hur det sedan blir inkopplat.
Nu kan iaf tomtarbetet fortsätta, om det bara slutar vara så j.....a blött hela tiden!
Tack för alla tips och råd
Nu kan iaf tomtarbetet fortsätta, om det bara slutar vara så j.....a blött hela tiden!
Tack för alla tips och råd
Typ så.K Knight skrev:
Men man väljer väl gärna efter vilka gänga mätarsäkringarna har, G2 tar max 25A säkring, så det är mycket OK att dimensionera alla huvudledningar efter dessa 25A i sådana fall.
Detta är dock bara mindre än hälften av dimensioneringen, men en bra start.
Sen bör man räkna på spänningsfall och tid för automatisk frånkoppling vid ev kortslutning, i alla fall i de fall som man bedömer som tveksamma.
Och som du också skriver, med ny säkring innan ledningen så kan man gå ner ytterligare i area.
Och ärligt talat så finns det nog tillfällen då det kan sitta en 4mm2 efter en G2 huvudsäkring med 25A , inte för att jag förordar en sådan dimensionering på något vis, men det kan gå att räkna hem rätt ofta, och går att fundera på ifall det finns en befintlig ledning som är besvärlig att byta.
Ja precis av den anledningen blir det 6mm2, alltid, idag. 4mm2 är svår att få tag på och dyrare.K Knight skrev:
Så man väljer 9,8 ggr av 10 en 5g6 när det gäller huvudledningar och sånt, som ska sitta utan nedsäkring, i villor.
Och ibland säkras det ner och väljs 2,5 eller 1,5 mm2.
Men i något gammalt hus kan man stöta på 4mm2.