hej på er! jag har köpt tubolit rörisolering, typ grått liggunderlag. runda "rör" med slitsanvisning-kan träs på rören innan montage eller slitsas och vikas över samt strippas/tejpas runt rören.dom kostar brutto på ahlsell förr 22/13-dvs 22 utv o 13 tjocklek 19,60:-/m och för 28/13 23,50:-/m.fast det kanske är bättre med rörskålar-beror ju på k-värde o tjocklek på isoleringen, men dom här är ju iaf lättmonterade.
Jag går i panntankar-dvs tankar om panna och acktankar
. nu har vi bestämt var anläggningen ska placeras( om vi inte kommer på andra tankar). det blir i ett fristående garage, kulvert ca 30 m till bostadshuset. tänkte mej en 2,5m3 eller3m3 borö tank med förvärmningsslinga o slinga för varmvattnet. En 50 liters elberedare i serie med dom inne i huset för att minska väntetiden på varmvatten. eller är det bättre med vvcirkulation? har åxå tänkt att bygga om enrörssystemet till tvårörs(älvsbyhus 1990) och använda befintliga 3/4" röret för tillopp och sätta ett nytt rör invändigt på väggarna för returen så behåller man "golvvärmen". nu är det ju strypningar i 3/4" röret vid varje element så 9% av flödet "styrts" upp till elementet- kan det innebära problem? eller är det kanske bättre att dra 2 nya rör invändigt? någon som vet nåt om det? fördelen är ju att hela rörsystemet blir nytt o fräscht (förutom elementen). tacksam för synpunkter och funderingar runt mina ideer.
Jag går i panntankar-dvs tankar om panna och acktankar
. nu har vi bestämt var anläggningen ska placeras( om vi inte kommer på andra tankar). det blir i ett fristående garage, kulvert ca 30 m till bostadshuset. tänkte mej en 2,5m3 eller3m3 borö tank med förvärmningsslinga o slinga för varmvattnet. En 50 liters elberedare i serie med dom inne i huset för att minska väntetiden på varmvatten. eller är det bättre med vvcirkulation? har åxå tänkt att bygga om enrörssystemet till tvårörs(älvsbyhus 1990) och använda befintliga 3/4" röret för tillopp och sätta ett nytt rör invändigt på väggarna för returen så behåller man "golvvärmen". nu är det ju strypningar i 3/4" röret vid varje element så 9% av flödet "styrts" upp till elementet- kan det innebära problem? eller är det kanske bättre att dra 2 nya rör invändigt? någon som vet nåt om det? fördelen är ju att hela rörsystemet blir nytt o fräscht (förutom elementen). tacksam för synpunkter och funderingar runt mina ideer.Jag har ett system som i stort sätt ser ut som det du hade tänkt dig.
Acc, vedpanna, och solfångeri placerat ute i fristående garage/pannrum och 15 m kulvert till huset.
Separat 100 liters elvvb i huset med termostaten ställd på ca 55 gr.
Varmvatten bereds ute vid acc. Vvc vänder precis innan elvvb i huset, vvcpump går efter behov via timer. (Går vvcpump oavbrutet blir det större förluster, har man inte vvc fylls elvvb med kulvertsvalt vatten.)
Jag har alltid 100 liter 55 gadigt vv (utan väntetid,) tillhands även om acc inte är varm.
När acc är tillräckligt varm behöver inte elpatron i vvb slå till.
Hade jag inte haft behov av vv ute i garage/pannrummet så hade jag ansett att den termiska blandningsventilen för vv vid acc vore onödig, men jag måste ändå ha behövt den, för att skydda vv och vvc ledningen i min kulvert (Wirsbo Quattro) från skadliga övertemperaturer.
(Därmed kan man konstatera att ovannämnda arrangemang för vv skulle fungerat bättre om kulvertrören hade tålt transportera 90 gradigt vv till elberedaren)
Systemet är oerhört bekvämt, inte minst ur vvsynpunkt.
Acc, vedpanna, och solfångeri placerat ute i fristående garage/pannrum och 15 m kulvert till huset.
Separat 100 liters elvvb i huset med termostaten ställd på ca 55 gr.
Varmvatten bereds ute vid acc. Vvc vänder precis innan elvvb i huset, vvcpump går efter behov via timer. (Går vvcpump oavbrutet blir det större förluster, har man inte vvc fylls elvvb med kulvertsvalt vatten.)
Jag har alltid 100 liter 55 gadigt vv (utan väntetid,) tillhands även om acc inte är varm.
När acc är tillräckligt varm behöver inte elpatron i vvb slå till.
Hade jag inte haft behov av vv ute i garage/pannrummet så hade jag ansett att den termiska blandningsventilen för vv vid acc vore onödig, men jag måste ändå ha behövt den, för att skydda vv och vvc ledningen i min kulvert (Wirsbo Quattro) från skadliga övertemperaturer.
(Därmed kan man konstatera att ovannämnda arrangemang för vv skulle fungerat bättre om kulvertrören hade tålt transportera 90 gradigt vv till elberedaren)
Systemet är oerhört bekvämt, inte minst ur vvsynpunkt.
Så där ja ..
En veckas eldande. Nu har man fått OK från sotaren med. Bara den feta fakturan att betala ..
Fy fasen vilken skillnad mot det gamla systemet.
Mmmm varmt o skönt. Igår när jag eldade så hade jag 30 grader varmt i pannrummet och luftfuktigheten var endast 24% så där inne torkar veden snabbt.
Har nu hittat ett bra ställe för min givare till automixen.
Blev sovrummet ska tydligen inte vara bra . Men det var det stället det blev bäst på..
Har nu 20.5 grader i huset förutom just sovrummet som jag får behagliga 19 i.
En veckas eldande. Nu har man fått OK från sotaren med. Bara den feta fakturan att betala ..
Fy fasen vilken skillnad mot det gamla systemet.
Mmmm varmt o skönt. Igår när jag eldade så hade jag 30 grader varmt i pannrummet och luftfuktigheten var endast 24% så där inne torkar veden snabbt.
Har nu hittat ett bra ställe för min givare till automixen.
Blev sovrummet ska tydligen inte vara bra . Men det var det stället det blev bäst på..
Har nu 20.5 grader i huset förutom just sovrummet som jag får behagliga 19 i.
Hej!
Nu har jag haft ett antal rörisar i mitt pannrum och förslagen skiftar otroligt mycket.
Bl a att vissa förordar öppen expansion andra sluten och en del sluten utan SYR-ventil! Behövs inte den vid slutet system?
Angående laddkretsen är det då bäst att stiga direkt från panna till tak eller gå från panna lågt och sedan upp till acktank, ca 3 m från panna till acktankar. ???
Nu har jag haft ett antal rörisar i mitt pannrum och förslagen skiftar otroligt mycket.
Bl a att vissa förordar öppen expansion andra sluten och en del sluten utan SYR-ventil! Behövs inte den vid slutet system?
Angående laddkretsen är det då bäst att stiga direkt från panna till tak eller gå från panna lågt och sedan upp till acktank, ca 3 m från panna till acktankar. ???
Öppen är att föredra. Sluten expansion har man i en vedanläggning bara om det inte går att lösa på annat sätt. Man kan köra med högre temperaturer med öppen expansion, trycket varierar mindre och det är säkrare.Samoht skrev:
Den rörisen som föreslog sluten expansion utan SYR kan du stryka direkt. Så får man inte göra alls. Med slutet expansionskärl måste man ha en syrventil! (Och säkerhetsventil och kokskyddstermostat som stänger av fläkten.) Det är en säkerhetsdetalj. Tyckte han att du kunde skippa säkerhetsventilen också?
Jag tror inte att det spelar så stor roll om ledningen stiger vid pannan, vid acken eller går diagonalt från panna till ack. Det viktiga är att den aldrig vänder nedåt. Vågrätt eller stigande hela vägen från panna till ack.
Det övre röret i laddkretsen ska absolut inte dras ner till golvet. Jag har för mig att jag har läst om en sån installation och det funkade inte så bra... Man kan inte få självcirkulation från panna till ack då och då riskerar man kokning vid strömavbrott.
Sveno:
1 av fyra rörisar rekomenderade öppen expansion. De som rekommenderade slutet hänvisade till läckagerisken med röret upp på vinden samt att röret kan vara besvärligt att byta.
Säkerhetsventil var med, han hävdade att syrventil inte är så vanligt att man sätter in nuförtiden. Kokskyddstermostat finns ju på pannan samt säkerhetsventil och någon form av säkerhetsanordning på tryckkärlet. Vidare så sa han att om SYR-ventilen en gång har öppnat så är risken stor att den står och läcker. Lite hängslen och svångrem enligt honom alltså!!
1 av fyra rörisar rekomenderade öppen expansion. De som rekommenderade slutet hänvisade till läckagerisken med röret upp på vinden samt att röret kan vara besvärligt att byta.
Säkerhetsventil var med, han hävdade att syrventil inte är så vanligt att man sätter in nuförtiden. Kokskyddstermostat finns ju på pannan samt säkerhetsventil och någon form av säkerhetsanordning på tryckkärlet. Vidare så sa han att om SYR-ventilen en gång har öppnat så är risken stor att den står och läcker. Lite hängslen och svångrem enligt honom alltså!!
Hej,
Ang expansion så kolla noga det befintliga skicket på ev öppet system.
Jag hade/har ett kärl på vinden, men valde att installera slutet kärl. Tog bort en innervägg på övervåningen och fick rådet att installera slutet kärl ögonaböj efter besiktning...
Röret var nästan genomrostat, och jag vågar inte tänka tanken på konsekvenserna om jag behållit det öppna till min nya anläggning, för förr eller senare går det hål.
Alltså, besiktiga innan "återanvändning" är mitt råd.
Ang expansion så kolla noga det befintliga skicket på ev öppet system.
Jag hade/har ett kärl på vinden, men valde att installera slutet kärl. Tog bort en innervägg på övervåningen och fick rådet att installera slutet kärl ögonaböj efter besiktning...
Röret var nästan genomrostat, och jag vågar inte tänka tanken på konsekvenserna om jag behållit det öppna till min nya anläggning, för förr eller senare går det hål.
Alltså, besiktiga innan "återanvändning" är mitt råd.
Dedden:
Ja, vid öppet system byts exp. på vinden ut (för litet kärl nu 50l) samt en 50 cm av röranslutningen närmast exp. Det man inte vet något om är röret från källaren upp till vinden. Detta rör kan ev vara besvärligt att byta, då det inte är säkert att det stiger lodrätt upp, huset från -54.
Har Du några synpunkter på mina tidigare funderingar?
Ja, vid öppet system byts exp. på vinden ut (för litet kärl nu 50l) samt en 50 cm av röranslutningen närmast exp. Det man inte vet något om är röret från källaren upp till vinden. Detta rör kan ev vara besvärligt att byta, då det inte är säkert att det stiger lodrätt upp, huset från -54.
Har Du några synpunkter på mina tidigare funderingar?
Jovisst finns det ofta en del skäl till att man väljer sluten expansion. För min egen del var det tidspressen av att byta mitt i vintern som avgjorde. Det hade tagit för lång tid att byta det öppna kärlet mot ett nytt större kärl. Ett problem med slutet kärl är att de blir så ohemult stora. I min anläggning är 200 liter verkligen på gränsen. Jag pendlar mellan 0,75 och 1,5 bar vid i stort sett varje eldning och då har jag bara 1500 liter ackumulatortank (minus 200 liter i vvb:n) Överdimensionera volymen på kärlet om du väljer tryckexpansion.Samoht skrev:
Ja, det kan tyckas, men om man ska lita på mekaniska och elektriska skydd så vill jag nog ha både livrem och hängslen. En säkerhetsventil måste testas och motioneras då och då. (Det gäller f ö även SYR-ventiler.) Det går ju bra i början, men glöms lätt bort efter några år. Särskilt om huset och anläggningen byter ägare. Men jag har kollat lite närmare och har inte hittat nånstans att det finns något specifikt krav på att man ska ha just SYR-ventil som skydd, vilket jag hade fått fått för mig.
I anläggningen som jag hade förut så fick jag en redig kokning i oljepannan. Då hade drifttermostaten och kokskyddstermostaten låtit bli att bryta strömmen till oljebrännaren. När jag kom ner i pannrummet så visade termometern nåt utanför skalan. Nålen låg dikt an mot den lilla piggen.
Det sprutade ut vatten och ånga ur det öppna expansionskärlet och olje brännaren brände glatt olja i godan ro. Man ska m a o inte lita blint på att det som ska funka funkar. Om du väljer att inte ha SYR, så se till att sjävcirkulation mellan panna och ack fungerar bra.Min SYR-ventil har suttit i snart två år och öppnar då och då, men det har inte börjat läcka någonting än. Däremot är den väldigt effektiv när det gäller att kyla bort överskottsvärme. När jag skulle testa maxtermostaten så kylde SYR-ventilen så effektivt att kokskyddstermostaten inte löste ut förrän jag nöp vattentillförseln till SYR-ventilen. Då var pannan i full gång och den acken som jag körde mot var fullt laddad. (De andra två hade jag stängt av under testet för att ha en panikreserv svalare vatten om något inte skulle gå som tänkt.
Jag har också provat att bryta strömmen till pannan vid full drift och med halvladdade tankar. Då räcker sjävcirkulationen precis för att kyla undan överskottsvärmen. Om tankarna är fulladdade så finns inte mycket till kylreserv och då kommer det att koka om man inte har SYR-ventil. Om man har öppen expansion så blåser ångan ut där, men hur en säkerhetsventil beter sig vet jag inte. Jag misstänker att en hel del vatten trycks ut tillsammans med ångan.
hmmm...
När man talar om trollen brukar det ju heta.
Igår kväll började det bubbla järnet i elementen här hemma.
Jag tänkte att det kanske var någon gammal luftbubbla som legat kvar länge i någon av ack-tankarna som släppt.
1 timme luftning senare börjar jag ana oråd.
Ner i pannrummet och stänger av cirk-pumpen och hör ett konstigt ljud från mitt nya slutna exp-kärl. Testar att lufta lite på luftventilen som sitter i botten och det kommer vatten!!!
Gummibälgen trasig, byte mot nytt 300l sker imorrn. Där ser man, det kan strula med nya grejor också.
Tänk till en extra gång om rörisen vill installera ett kärl från http://www.elbi.it
De kanske ÄR bra, men man blir lite misstänksam när ett kärl kopplat på bottenledningen (låg temp) går sönder efter 2 mån...
När man talar om trollen brukar det ju heta.
Igår kväll började det bubbla järnet i elementen här hemma.
Jag tänkte att det kanske var någon gammal luftbubbla som legat kvar länge i någon av ack-tankarna som släppt.
1 timme luftning senare börjar jag ana oråd.
Ner i pannrummet och stänger av cirk-pumpen och hör ett konstigt ljud från mitt nya slutna exp-kärl. Testar att lufta lite på luftventilen som sitter i botten och det kommer vatten!!!
Gummibälgen trasig, byte mot nytt 300l sker imorrn. Där ser man, det kan strula med nya grejor också.
Tänk till en extra gång om rörisen vill installera ett kärl från http://www.elbi.it
De kanske ÄR bra, men man blir lite misstänksam när ett kärl kopplat på bottenledningen (låg temp) går sönder efter 2 mån...
Jag föredrar öppet kärl. jag upplever det som säkrare, tillförlitligare, enklare och (i mitt fall) mycket billigare.
Nackdelarna med öppet kärl varierar från fall till fall men jag begriper att det kan handla bla. om åtkomstsvårigheter vid inspektion, frysrisk,syresättning av systemvattnet, plus obehaget att ha vatten högt "över huvet" som kan ställa till mycket skada vid läckage.
Det finns lösningar på vissa av dessa problem.
Bla. kanske kärlet kan flyttas ner från kallvinden och tryckas upp under innetaket så det blir lättare att titta till kärlet samt att det skyddas bättre från frysning. Så gjorde farsan hemma hos sig.
Hemma hos mig är kärlet monterat precis över acc (i förrådet våningen ovanför).
En konsekvens av att flytta ner kärlet är att trycket minskar i systemet, vilket kan leda till att luft sugs in i systemvattnet via packningarna vid radiatorventilerna.
För att minska undertrycket efter strypta radiatorventiler kan man montera cirkpumpen på framledningen och justera flödet så det blir så lågt som möjligt, samt shunta ut temperaturer som gör att radiator ventiler alltid kan vara fullt öppna.
Botten av kärlet kopplas till botten av acc, däremellan kommer skvallran och överst kommer pannans ångblås/avluft/kok/säkerhets ledning som kopplas till kärltopp över vattenytan.
Syftet är att låta kärlet jobba med det kallaste vattnet för att (vid behov) minimera värmeförluster. Häll olja i kärlet för att minska vattenytans syreupptagningsförmåga.
Nackdelarna med öppet kärl varierar från fall till fall men jag begriper att det kan handla bla. om åtkomstsvårigheter vid inspektion, frysrisk,syresättning av systemvattnet, plus obehaget att ha vatten högt "över huvet" som kan ställa till mycket skada vid läckage.
Det finns lösningar på vissa av dessa problem.
Bla. kanske kärlet kan flyttas ner från kallvinden och tryckas upp under innetaket så det blir lättare att titta till kärlet samt att det skyddas bättre från frysning. Så gjorde farsan hemma hos sig.
Hemma hos mig är kärlet monterat precis över acc (i förrådet våningen ovanför).
En konsekvens av att flytta ner kärlet är att trycket minskar i systemet, vilket kan leda till att luft sugs in i systemvattnet via packningarna vid radiatorventilerna.
För att minska undertrycket efter strypta radiatorventiler kan man montera cirkpumpen på framledningen och justera flödet så det blir så lågt som möjligt, samt shunta ut temperaturer som gör att radiator ventiler alltid kan vara fullt öppna.
Botten av kärlet kopplas till botten av acc, däremellan kommer skvallran och överst kommer pannans ångblås/avluft/kok/säkerhets ledning som kopplas till kärltopp över vattenytan.
Syftet är att låta kärlet jobba med det kallaste vattnet för att (vid behov) minimera värmeförluster. Häll olja i kärlet för att minska vattenytans syreupptagningsförmåga.
"Botten av kärlet kopplas till botten av acc, däremellan kommer skvallran och överst kommer pannans ångblås/avluft/kok/säkerhets ledning som kopplas till kärltopp över vattenytan.
Syftet är att låta kärlet jobba med det kallaste vattnet för att (vid behov) minimera värmeförluster. Häll olja i kärlet för att minska vattenytans syreupptagningsförmåga. "
Denna "Degermanprincipen" har blivit populär vid inkoppling av expansionskärl. Men den kan också få motsatt effekt om man inte drar ångblås från panna/ack tillräckligt högt ovanför vattenytan i exp. Vid uppstart av pannan så har värmen/vattenexpansionen i ångblåsledningen varit så stor att vatten bräddat över till exp.
Då har man verkligen fått en syresättning och en cirkulation av vattnet liknande i ett element. :'(
mvh
Syftet är att låta kärlet jobba med det kallaste vattnet för att (vid behov) minimera värmeförluster. Häll olja i kärlet för att minska vattenytans syreupptagningsförmåga. "
Denna "Degermanprincipen" har blivit populär vid inkoppling av expansionskärl. Men den kan också få motsatt effekt om man inte drar ångblås från panna/ack tillräckligt högt ovanför vattenytan i exp. Vid uppstart av pannan så har värmen/vattenexpansionen i ångblåsledningen varit så stor att vatten bräddat över till exp.
Då har man verkligen fått en syresättning och en cirkulation av vattnet liknande i ett element. :'(
mvh
Aldeles riktigt. Därför får man se till att dra ångblåsledningen tillräckligt högt över skvallran.
jag vet inte hur det är generellt, men hos mig är risken med detta störst när systemet är genomvarmt och nivån står som högst. när jag börjar elda är acc kall och nivån når aldrig upp till överspill då.
Sen kan man även hälla lite olja i ångblåsledningen också. dels för att förhindra syresättning och dels för att lugna ner ytan i röret.
Hmm jag har ett 200 liters tryckkärl .. Vid kalla tankar ..
Då menar jag ca 40 grader på översta termometern.
Så har jag ca 0,6 bar .. Efter eldning .. ca 1,2 - 1,5bar.
Ska det svänga så ?
Jag har en 1 plans kåk med källare så jag ska inte behöva så högt förtryck ..
Sitter en "hatt" på luftventilen under kärlet. verkar som klåparna som mekade in min anläggning "tryckte" dit den istället för att skruva så jag får fan inte bort den utan o bryta nu .(suck). Tipps på sätt att får bort den så man kan kolla så det inte är läckage eller nå på blåsan.
Utan att bryta bort den
I värsta fall ringer jag la rörisen men det känns lite bagatellartat. eller inte ?
För övrigt funkar systemet väl ok.
Inte helt nöjd med min retur temp. som verkar för hög.
Testat o ställa på några element i källaren nu .. mest för o se om skickningen funkar bättre.
Har dock inte isolerat mina rör i pannrummet än så framlednings givaren är "öppen" än på ledningen.
Aja det var nog det hela för i kväll
Lite rörigt blev det nog .. Efter en hård dags möten o tjafs på jobbet ..
Trevlig kväll på er..
Då menar jag ca 40 grader på översta termometern.
Så har jag ca 0,6 bar .. Efter eldning .. ca 1,2 - 1,5bar.
Ska det svänga så ?
Jag har en 1 plans kåk med källare så jag ska inte behöva så högt förtryck ..
Sitter en "hatt" på luftventilen under kärlet. verkar som klåparna som mekade in min anläggning "tryckte" dit den istället för att skruva så jag får fan inte bort den utan o bryta nu .(suck). Tipps på sätt att får bort den så man kan kolla så det inte är läckage eller nå på blåsan.
Utan att bryta bort den
I värsta fall ringer jag la rörisen
men det känns lite bagatellartat. eller inte ?För övrigt funkar systemet väl ok.
Inte helt nöjd med min retur temp. som verkar för hög.
Testat o ställa på några element i källaren nu .. mest för o se om skickningen funkar bättre.
Har dock inte isolerat mina rör i pannrummet än så framlednings givaren är "öppen" än på ledningen.
Aja det var nog det hela för i kväll
Lite rörigt blev det nog .. Efter en hård dags möten o tjafs på jobbet ..
Trevlig kväll på er..