Jag tror bestämt att du måste ha ordentligt med friskluftventiler typ ”fresh, hål rätt genom väggen” i alla rum uppe och riktig frånluft i källaren, tänk på att normen säger 0,35 liter per sekund per kvadratmeter, glöm inte att luften måste komma förbi eventuella dörrar till källaren, samma eller större area som alla friskluftventiler uppe tillsammans och möjligen se till att eventuella friskluftventiler i källaren verkligen får ”frisk” luft, du måste ha så många friskluftventiler så det inte blir undertryck. Det är nog bra om du kan få till en riktig undersökning om var det egentligen kommer från om det inte blir bättre med dina egna åtgärder!
Det verkar som att en stor del av dina invecklade analyser grundar sig i antaganden. Börja med att ta reda på om du har blåbetong kvar i huset. Kontrollera om du har markradon. Lera är inte alls en garant för avsaknad av radon, tvärtom. Följ instruktionerna när du mäter.
Inte alls konstigt att blanda.Oldboy skrev:
Bor i ett typhus av fabrikat Ytonghus byggt 1965. Hålsten i ytterväggar och hjärtväggar i källare. Icke-bärande innerväggar i källare i blåbetong. Bjälklag i blåbetong. ytterväggar (bärande) och innerväggar (inte bärande) på markplan i blåbetong. ( 25 cm resp 7.5 cm) Bjälklag/takstol i trä. Tegel i fasader på markplan. Puts på sockel.
120 bq i årsmedelvärde med FTX i både källare och markplan.
Enklast är väl att använda en Radonmätare typ Corentium Home och prova hur ventilationen påverkar värdet. Dessutom påverka utomhusvädret, om värmen är påslagen i rummet. jag använde min och justerade ventilationen. Långtidsmätning med radonpuckar nästa detsamma.
Värden varierar en hel del på ett dygn så ha inte för bråttom, det är tidsödande ....
Värden varierar en hel del på ett dygn så ha inte för bråttom, det är tidsödande ....
Tillförlitligheten hos en mätning av årsmedelvärde (vilket är vad vi jämför med här) ligger vad jag förstått i att göra det noggrant enligt instruktion över lång tid (minst 2 mån men ju längre desto bättre) under eldningssäsong (oktober-april) med minst 2 mätpunkter per våningsplan och att göra det i den slutgiltiga konfigurationen av vad man tänkt ha för rumsindelning, ventilation, fönster osv. Under tiden bör man leva som vanligt och inte göra några förändringar som att t ex bygga om eller installera en kamin eller något sådant. Om man sedan använder en eller annan leverantörs dosor eller flera egna mätare tror jag är strunt samma.
Felmarginalen är +- 10% enligt manualen.
Har mätt i två hus 3 månader vinter men ej samma år med puch och Corentium Home. Fick 15-20% högre med Corentium.
Utan ventilation i grunden hade jag 430 Bq/m2 med puch och mellan 200 och 550 med Ceorentium innan grannen borrade för jordvärme.
Har mätt i två hus 3 månader vinter men ej samma år med puch och Corentium Home. Fick 15-20% högre med Corentium.
Utan ventilation i grunden hade jag 430 Bq/m2 med puch och mellan 200 och 550 med Ceorentium innan grannen borrade för jordvärme.
Spelade det roll? Jag fattar ATT det kan göra det men vore intressant att veta om det blev skillnad?L LabanW skrev:
Var mätte du? Vid borrhålet? Du menar väl inte att det gick upp så mycket i årsmedelvärde inne hos dig?L LabanW skrev:
När gjordes den första mätningen? Före eller efter -94? Var det du som gjorde den? Vet du om det finns markradon? Ökad ventilation kan skapa undertryck o dra in mer radon i huset. Åtgärderna mot markradon respektive blåbetong går stick i stäv med varann, så man kan förvärra ett radonproblem om man väljer fel åtgärd.
Finns risk för att du fått undertryck genom den nya ventilationenN nallepu skrev:
Täta med mjukfog runt alla rörgenomföringar
Montera in frisklufts ventiler med en i varje rum i källaren så slipper du under trycket
Utgår ifrån att radonet tillkommer genom just undertryck i källaren därför klarar du detta med de förslagna åtgärderna
LEnnart
Om du skaffar en airthings home mätare så ser du direkt om värdena ändras då kan du tillexempel slå av ventilationen nåt dygn o kolla värdet om det går ner.
hemma hos oss gjorde vi en mätning med 3st puckar fick 130 i medelvärde, under denna mätning så testade vi vattnet oxå, det var otjänligt ca 3500. så sista 10 dagarna innan vi fick en radonett så hade jag Airthingsmätaren hemma så fick jag 125, då var den centralt placerad mellan alla vattentappställen.
Radonett blev installerad, värdet sjönk till 40 under första dygnet.
slår jag av radonetten vid tex poolfyllning, och glömmer slå på den igen så syns det direkt på värdena dagen efter ofta upp mot 130-150
hemma hos oss gjorde vi en mätning med 3st puckar fick 130 i medelvärde, under denna mätning så testade vi vattnet oxå, det var otjänligt ca 3500. så sista 10 dagarna innan vi fick en radonett så hade jag Airthingsmätaren hemma så fick jag 125, då var den centralt placerad mellan alla vattentappställen.
Radonett blev installerad, värdet sjönk till 40 under första dygnet.
slår jag av radonetten vid tex poolfyllning, och glömmer slå på den igen så syns det direkt på värdena dagen efter ofta upp mot 130-150
Du skriver att du får övertryck dagtid, då fläktarna i källaren går. Du tar alltså in luft där den borde sugas ut, och den luften går alltså huvudsakligen genom huset och ut via badrummet.
Du skriver också att badrumsfläkten ger onödigt kall luft. Hur menar du? Normalt suger en badrumsfläkt ut luft från badrummet – varm luft som måste ersättas med uppvärmd luft från andra rum. För det är väl inte så att din fläkt blåser in kalluft utifrån?
Läs Oldboys kommentar. Luften måste gå rätt väg.
Läs Fulkemistens kommentar.
Mätdosorna måste vara rätt placerade.
Du skriver också att badrumsfläkten ger onödigt kall luft. Hur menar du? Normalt suger en badrumsfläkt ut luft från badrummet – varm luft som måste ersättas med uppvärmd luft från andra rum. För det är väl inte så att din fläkt blåser in kalluft utifrån?
Läs Oldboys kommentar. Luften måste gå rätt väg.
Läs Fulkemistens kommentar.
Mätdosorna måste vara rätt placerade.