Dimensionering för båthall
Hej!
Jag har en båt som jag skulle vilja slippa bygga täckställning varje år och slippa kånka presenningar.
Jag har fått tillstånd av min båtklubb att bygga en tälthall. Båten är ca 13,5 x 4 m och är 4 m från marken till högsta punkten på däck.
Det finns färdiga tälthallar att köpa bland annat från Dancover men den storleken som jag tittar på blir rören till ställningen väldigt grova och tunga.
Vi har flera på klubben som har byggt motsvarande i trä men då är dom ofta tänkta att demonteras varje år och är därmed en lättare konstruktion.
Min tanke är att konstruktionen ska tåla att sitta uppe året om och jag ska inte behöva skotta snö och liknade.
Hallen är totalt 5m bred och 15m lång och det är 4m upp till takfoten.
Tanken är att hela konstruktionen ska täckas till och börja med med lättare pressning. På sikt investera i PVC pressning istället.
Tältet ska stå i Stockholmsområdet.
Jag har gjort bifogade ritningar och har tänkt följande dimensioner på virket:
Tak
Horisontala reglar och kryssstag 45*120
Syll Tryckimpregnerat 45*120
Jag vet att min nuvarande ritning är helt klart överdimensionerat men jag är osäker på hur/var jag kan förenkla konstruktionen.
Mina tankar är följande:
Jag har en båt som jag skulle vilja slippa bygga täckställning varje år och slippa kånka presenningar.
Jag har fått tillstånd av min båtklubb att bygga en tälthall. Båten är ca 13,5 x 4 m och är 4 m från marken till högsta punkten på däck.
Det finns färdiga tälthallar att köpa bland annat från Dancover men den storleken som jag tittar på blir rören till ställningen väldigt grova och tunga.
Vi har flera på klubben som har byggt motsvarande i trä men då är dom ofta tänkta att demonteras varje år och är därmed en lättare konstruktion.
Min tanke är att konstruktionen ska tåla att sitta uppe året om och jag ska inte behöva skotta snö och liknade.
Hallen är totalt 5m bred och 15m lång och det är 4m upp till takfoten.
Tanken är att hela konstruktionen ska täckas till och börja med med lättare pressning. På sikt investera i PVC pressning istället.
Tältet ska stå i Stockholmsområdet.
Jag har gjort bifogade ritningar och har tänkt följande dimensioner på virket:
Tak
- Glespanel liggande cc60 28*70
- Glespanel vertikala cc30 28*70
- Takstolar CC90 45*120
Horisontala reglar och kryssstag 45*120
Syll Tryckimpregnerat 45*120
Jag vet att min nuvarande ritning är helt klart överdimensionerat men jag är osäker på hur/var jag kan förenkla konstruktionen.
Mina tankar är följande:
- dubbla 45x120 som stolpar istället för tre
- Takstolar cc 120 istället för cc90
- stående 45x70 för dom liggande glespanelen i taket för att kompensera glesare mellan takstolarna
- vertikala glespanel cc 60 istället
Men på Dancover får du en 5,5 x 15 meters hall för 68 papp.
https://www.dancovershop.com/se/product/tlthallar-titanium/oceancover-titanium-55x15x4x55-m.aspx
Det verkar bra mycket enklare än att bygga själv.
Har du kollat vad virke + pressar till ditt hemmabygge skulle kosta?
https://www.dancovershop.com/se/product/tlthallar-titanium/oceancover-titanium-55x15x4x55-m.aspx
Det verkar bra mycket enklare än att bygga själv.
Har du kollat vad virke + pressar till ditt hemmabygge skulle kosta?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur stor är taklutningen?
Tack för era svar!
Ja, det är nog mycket enklare att beställa från Dancover. Men inte lika kul. Plus att jag tror att en rejält tilltagen konstruktion i trä håller bättre. Men jag vill inte att den ska vara "för" överdimensionerad.
Problemet är att det krävs truck att få av tältet från lastbilen. Tältet kommer i i kolli på totalt 1800 kg. Vi har ingen truck på båtklubben tyvärr.Om dom ska lasta om i Stockholm till en kranbil var det ytterligare 5000 kr.
Plus att eftersom det blir väldigt grova rör, så blir det rätt tungt att bygga.
Priset på mitt bygge beror på vilken kvalitet på pressningar jag köper. Köper jag bättre vanliga pressningar så blir priset ca 30.000. Köper jag PVC så blir det ungefär samma pris som att beställa från Dancover.
Taklutningen som jag har ritat på är 35 grader. Dancover har bara 30 grader.
Ja, det är nog mycket enklare att beställa från Dancover. Men inte lika kul. Plus att jag tror att en rejält tilltagen konstruktion i trä håller bättre. Men jag vill inte att den ska vara "för" överdimensionerad.
Problemet är att det krävs truck att få av tältet från lastbilen. Tältet kommer i i kolli på totalt 1800 kg. Vi har ingen truck på båtklubben tyvärr.Om dom ska lasta om i Stockholm till en kranbil var det ytterligare 5000 kr.
Plus att eftersom det blir väldigt grova rör, så blir det rätt tungt att bygga.
Priset på mitt bygge beror på vilken kvalitet på pressningar jag köper. Köper jag bättre vanliga pressningar så blir priset ca 30.000. Köper jag PVC så blir det ungefär samma pris som att beställa från Dancover.
Taklutningen som jag har ritat på är 35 grader. Dancover har bara 30 grader.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även om man kan acceptera en ganska stor nedböjning av takstolarnas högben i det här fallet, så tycker jag att 45x120 är för klent. Jag föreslår 45x145 i stället på c/c 1200 mm. Hur skulle väggstolparna komma i förhållande till takstolarna när dessa har 1200 mm c/c?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det räcker med 2 st 45x120 om du monterar dina kortlingar på halva höjden. Stagningen i den veka riktningen är avgörande för hur stor last stolparna kan ta. Att ha takstolar och stolpar på c/c 1200 mm blir redigare.
Vad är det för båt förresten?
Hade själv en mahognysegelbåt, 10,15x2,05 m och till den köpte vi ett gammalt träskjul + nya PVC-pressar.
Nästa båt var 11,00x2,20 men den var i plast och fick nöja sig med en japanpress över sittbrunnen.
Hade själv en mahognysegelbåt, 10,15x2,05 m och till den köpte vi ett gammalt träskjul + nya PVC-pressar.
Nästa båt var 11,00x2,20 men den var i plast och fick nöja sig med en japanpress över sittbrunnen.
Det hela är en avvägning av hur kul du tycker det är att köpa grovt virke och hur kul du tycker det är att spika fackverk. Om du till exempel byter kortlingarna i väggarna till två kryssstag i varje fack går det säkert bra med enkla 45x145 i stolparna. Bygger du takstolarna i w eller ännu bättre ww fackverk kan du gå ner i dimension där med. Det är den fria längden på balken som gör den svag och höjden i böjdledden som gör den stark.
Med tanke på problemet att få presenningstak på regelverk att inte bilda sjöar (var där, tömt det isande vattnet, lyft ur isklumpsh-vtet , men nån t-tröja fick jag aldrig) hade jag elva gånger av tio köpt billigaste takplasten till taket och billig presenning till väggar om det ska sparas pengar. Kan till och med tigga ihop småtrasig pressening från båtgrannar då den inte behöver vara helt tät åt sidan.
Med tanke på problemet att få presenningstak på regelverk att inte bilda sjöar (var där, tömt det isande vattnet, lyft ur isklumpsh-vtet , men nån t-tröja fick jag aldrig) hade jag elva gånger av tio köpt billigaste takplasten till taket och billig presenning till väggar om det ska sparas pengar. Kan till och med tigga ihop småtrasig pressening från båtgrannar då den inte behöver vara helt tät åt sidan.
Har en del erfarenhet av täckställningar. Det du skissar på och de råd du fått är dyra och överdimensionerade. Visserligen enkelt och roligt jobb (som att resa en husstomme) men, ärligt, är det vettigt att bygga så att det går att gå på taket...
Du har vindlast och snölast att ta hänsyn till. Det är de två krafter som knäcker tältet. Vindlasten kontras genom att vinden inte får tag. Att pressenningarna sitter fast på ett vettigt sätt. Att tältet är tungt nog för att inte blåsa omkull eller lyfta/välta.
Snölast är lite knepigare. Delvis står strategierna i motsats till de som hanterar vindlast. Takvinklar under 45 grader gör att snön ligger kvar. Det enklaste är att bygga så brant att den helt enkelt ramlar av innan det blir någon last. Höjd gör å andra sidan tältet vindkänsligt. Rasa in eller välta... det är frågan.
Ställningen skall vara snygg också så inte ögona blöder på förbipasserande.
Har ett förslag till semipermanent ställning som löser både vind och snölastproblemet.
Svetsa gavlar/ramar i armeringsjärn (svart). Rör är förstås lättare men vikten vill vi ha för att tynga ner bygget. 12mm järn borde duga. 8mm t fackverket. Måla med rostskydd. Beräkna en ram var fjärde meter ca. Svetsa balkskor för att fästa längsgående plank (rött). När stommen är rest. Kryssa av ordentligt ( också rött).
Nästa steg Är att sätta ett gäng takbågar av tvåtums PA-slang (grönt) tvärs över tältet. Cc mindre än 80. De dras utanpå men ändarna fästs innanför den mellersta längsgående plankan.
Billiga vita Japanpressar sätts nu upp längs sidorna (dessa kan spikas). Vitt för att släppa in ljus. Billigt för att alla skador och dumheter kommer ske på låg höjd och det skall vara enkelt och billigt att byta.
Därefter dras de dyra pressarna över taket. Viktigt att denna inte spikas. Är stommen välgjord finns inget som sticker ut och nöter. Mycket bättre då att tillåta rörelser så att pressen kan vika sig i vinden. Använd alla öljetter och knyt fast med elastiska band. Avpassa längden så att den rår över gaveln tillräckligt för att kunna knytas med samma elastiska band mot det inre järnet.
Det kommer behövas flera pressar på längden. Överlappa från den förhärskande vindriktningen.
Om det skall bli snyggt beror helt och hållet på hur rak den är. Lägg all möjlig omsorg på avvägning och utsätning. Som en bonus så håller pressar väldigt mycket längre om de inte veckar sig.
Mvh Findus
PS. Glömde en förklaring. PV-slang är så styv att den utan vidare håller ut en press, men vek nog att röra sig och fjädra runt när det blåser. Det gör att all snö ramlar av trots att det är helt rakt längs upp. Skulle det bli för mycket lokalt viker sig slangen och snön faller ner. Därefter rätar det upp sig igen. Elastiska band försäkrar att pressen alltid är så sträckt den kan vara. Det hjälper också till. En konstruktion med bågar gör tältet så lågt som det kan bli. Det är en fördel när det gäller vindlasten. DS
PPS. PA-slang kan slitsas upp längs med och träs på ramarna av armeringsjärn så finns det inga vassa kanter någonstans under pressen. DS
Du har vindlast och snölast att ta hänsyn till. Det är de två krafter som knäcker tältet. Vindlasten kontras genom att vinden inte får tag. Att pressenningarna sitter fast på ett vettigt sätt. Att tältet är tungt nog för att inte blåsa omkull eller lyfta/välta.
Snölast är lite knepigare. Delvis står strategierna i motsats till de som hanterar vindlast. Takvinklar under 45 grader gör att snön ligger kvar. Det enklaste är att bygga så brant att den helt enkelt ramlar av innan det blir någon last. Höjd gör å andra sidan tältet vindkänsligt. Rasa in eller välta... det är frågan.
Ställningen skall vara snygg också så inte ögona blöder på förbipasserande.
Har ett förslag till semipermanent ställning som löser både vind och snölastproblemet.
Svetsa gavlar/ramar i armeringsjärn (svart). Rör är förstås lättare men vikten vill vi ha för att tynga ner bygget. 12mm järn borde duga. 8mm t fackverket. Måla med rostskydd. Beräkna en ram var fjärde meter ca. Svetsa balkskor för att fästa längsgående plank (rött). När stommen är rest. Kryssa av ordentligt ( också rött).
Nästa steg Är att sätta ett gäng takbågar av tvåtums PA-slang (grönt) tvärs över tältet. Cc mindre än 80. De dras utanpå men ändarna fästs innanför den mellersta längsgående plankan.
Billiga vita Japanpressar sätts nu upp längs sidorna (dessa kan spikas). Vitt för att släppa in ljus. Billigt för att alla skador och dumheter kommer ske på låg höjd och det skall vara enkelt och billigt att byta.
Därefter dras de dyra pressarna över taket. Viktigt att denna inte spikas. Är stommen välgjord finns inget som sticker ut och nöter. Mycket bättre då att tillåta rörelser så att pressen kan vika sig i vinden. Använd alla öljetter och knyt fast med elastiska band. Avpassa längden så att den rår över gaveln tillräckligt för att kunna knytas med samma elastiska band mot det inre järnet.
Det kommer behövas flera pressar på längden. Överlappa från den förhärskande vindriktningen.
Om det skall bli snyggt beror helt och hållet på hur rak den är. Lägg all möjlig omsorg på avvägning och utsätning. Som en bonus så håller pressar väldigt mycket längre om de inte veckar sig.
Mvh Findus
PS. Glömde en förklaring. PV-slang är så styv att den utan vidare håller ut en press, men vek nog att röra sig och fjädra runt när det blåser. Det gör att all snö ramlar av trots att det är helt rakt längs upp. Skulle det bli för mycket lokalt viker sig slangen och snön faller ner. Därefter rätar det upp sig igen. Elastiska band försäkrar att pressen alltid är så sträckt den kan vara. Det hjälper också till. En konstruktion med bågar gör tältet så lågt som det kan bli. Det är en fördel när det gäller vindlasten. DS
PPS. PA-slang kan slitsas upp längs med och träs på ramarna av armeringsjärn så finns det inga vassa kanter någonstans under pressen. DS
Redigerat:
Står båten på kärra? Annars blir det problem.
Modifiera en gammal byggställning?
https://www.press-son.se/butik/battillbehor/baten-pa-land/battalt/battalt/
http://www.aland.net/bila/vindskydd hallar.htm
Du får sätta en sådan här på pelare..
Eller
Modifiera en gammal byggställning?
https://www.press-son.se/butik/battillbehor/baten-pa-land/battalt/battalt/
http://www.aland.net/bila/vindskydd hallar.htm
Du får sätta en sådan här på pelare..
Eller
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag noterar att några trådskrivare valt att gå upp i ottan för skriva inlägg, vilket tyder på att ämnet engagerar.
Jag håller med om att en tillämpning av vanlig elasticitetsteori kan leda till en viss överdimensionering, men det är svårt att veta var man ska dra gränsen. W-takstolar sparar inte virke i det här fallet eftersom det då krävs en underram och flera snedstag. 45 graders taklutning är i de flesta fall optimalt.
TS design har några stabilitetsmässiga brister. I en stolpkonstruktion behövs det diagonaler i alla vägg- och takplan. Även i öppningsändan (när båten är på plats). När det gäller stolparna är stödet i den veka riktningen det som bestämmer bärförmågan. Med två kortlingar (eller krysstag) i sidled kan man gå ner till 45x95. Förankring i marken är naturligtvis helt avgörande för att tältet står kvar. Dess orientering i förhållande till den vanligaste vindriktningen likaså.
Jag håller med om att en tillämpning av vanlig elasticitetsteori kan leda till en viss överdimensionering, men det är svårt att veta var man ska dra gränsen. W-takstolar sparar inte virke i det här fallet eftersom det då krävs en underram och flera snedstag. 45 graders taklutning är i de flesta fall optimalt.
TS design har några stabilitetsmässiga brister. I en stolpkonstruktion behövs det diagonaler i alla vägg- och takplan. Även i öppningsändan (när båten är på plats). När det gäller stolparna är stödet i den veka riktningen det som bestämmer bärförmågan. Med två kortlingar (eller krysstag) i sidled kan man gå ner till 45x95. Förankring i marken är naturligtvis helt avgörande för att tältet står kvar. Dess orientering i förhållande till den vanligaste vindriktningen likaså.
Bästa är att gå ihop några stycken och få ett långtidsarrende av klubben och bygga en båthall, typ bostadsrätt för båt.
Båten är en äldre Bavaria 41 som brann i maskinrummet för ca 7 år sedan. Därefter är det en båtbyggare på Orust som har under 6 år renoverat den på fritiden. Vi köpte den förra året. Den har samma planlösning som tidigare men ett helt annat utseende invändigt.KnockOnWood skrev: