Hej,Isakare skrev:
Intressant! Man borde nästan göra en liten ”poll” samt givetvis att folk skriver en liten förklarande text efter. Hade varit roligt att få veta vad folk hört och varför.
Mvh
Som sagt 2 helgers erfarenhet kommer här (kanske tokdissar om 2 månader) men just nu så: Inomhusdelen tyckte jag var supertyst då den väl var uppe i temperatur. Just när vi satte på den (höjde från 10 till 22) så lät den en hel del dock. Man kan ställa in fläkthastigheten men jag fattade det som att ni har en sommarstuga och vill precis som vi höja snabbt, tog dock max 20 minuter nu under hösten. Alldeles för mesiga tester än så länge, vänta tills höststormarna drar förbi då kan jag komma med bättre svar. Tidigare år så har vi eldat för fullt och sovit i våra sovsäckar (3season). Så jag har en del att jämföra medD DejvidK skrev:Jag förstår! Nån uppfattning om inomhusdelens eventuella oväsen? Vill gärna ha en "relativt" tyst innedel då det som sagt är en liten stuga, vilket ju även gäller er
Mvh
Vi har kört 5 grader underhållsvärme i mer än ett decennium i vår stuga utan några problem med fukt.
Den vetenskapliga grunden (i den mån en sådan framförs) brukar vara rätt diffus i de resonemang man hört om olika temperaturer och hur fuktproblem magiskt skulle försvinna vid en viss given nivå på underhållsvärmen.
Den "magiska gränsen" när daggpunkten hamnar inomhus varierar med temperatur och luftfuktighet och är bara en faktor i en mycket mer komplicerad ekvation. Visst, brassar du på tillräckligt sker aldrig någon fukttransport till insidan av huset, men då sparar man ju å andra sidan inga pengar. Idealiskt sett borde man variera nivå över året, vilket man konstigt nog aldrig hör talas om.
Den vetenskapliga grunden (i den mån en sådan framförs) brukar vara rätt diffus i de resonemang man hört om olika temperaturer och hur fuktproblem magiskt skulle försvinna vid en viss given nivå på underhållsvärmen.
Den "magiska gränsen" när daggpunkten hamnar inomhus varierar med temperatur och luftfuktighet och är bara en faktor i en mycket mer komplicerad ekvation. Visst, brassar du på tillräckligt sker aldrig någon fukttransport till insidan av huset, men då sparar man ju å andra sidan inga pengar. Idealiskt sett borde man variera nivå över året, vilket man konstigt nog aldrig hör talas om.
A Avemo skrev:
Hej, ursäkta förvirringen, jag svarade på ett inlägg i tråden. Vårt hus har defentivit tagit skada av den tidigare miljön. Det luktade otroligt ”instängt”. Efter en helg i stugan så stank alla kläder och t.o.m håret, dock ingen vanlig ”mögel”men definitivt inte friskt, jag är allergisk mot vissa former av mögel därav min avskrivning av ämnet. Men friskt var det ej. Nu är utsidan totalt utblåst, ytterdörr, fönster och ytterpanel nedriven och musangripen isoleringen borta (mao all gammal isolering är väck, mössen hade gjort imponerande bon i isolering ”wow”). Så nu är det tilläggsisolerat och ny panel uppe plus såklart nya fönster och dörr. Det luktar ingenting och så vill jag behålla det.A Avemo skrev:
Mvh
Husdrömmaren
Instressant, jag har hört att man skall hålla det konsekvent.C cpalm skrev:
Det är ju egentligen helt tokigt för på vintern när det är kallt och torrt finns ingen anledning att hålla en hög inomhustemperatur för fuktens skull. Dessutom en avsevärd kostnad då temperaturdifferensen är hög och elpriset likaså. Däremot kan det ju finnas andra anledningar som frysrisk och kylskåp som nämnts. Värt att tillägga är väl att minimitemperaturen för kyl/frys gäller under drift, så stänger man av skåpet, vilket kanske är det normala om man stänger stugan för säsongen, så är det ingen fara. Samma sak gäller ju också ofta vattnet.H husdrommaren skrev:
Nu talar vi ju inte om speciellt hög inomhustemperatur utan om det gör någon skillnad på om man har 8-12 grader. Men för er funkar alltså 5 grader finfint. Tack vare sjön så är det alltid betydligt fuktigare luft (upplever vi det som, iallafall), jag vet inte om detta kan vara det som gjort att stugan och all inredning tagit skada av att den stått ouppvärmd. För en del verkar ju inte ha några problem alls med att ha det ouppvärmt. När vi har kommit dit på våren (de där första vackra dagarna med 10-15 grader på dagen och någon minusgrad på natten) så är all inredning iskall och efter ett par timmars eldande har vi fått torka av trämöbler, de är alltså ”blöta”.C cpalm skrev:
Jag har som sagt hört (alltså ingen belägg alls för det) att man skall hålla temperaturen konstant när det gäller underhållsvärme och detta för kondensen. Men som du mycket riktigt påpekar så har man ju betydligt torrare luft under vintern. Så ingen aning om varför men intressant att höra vad andra kan och vad andra har lärt sig.
Mvh
Användningsmönstret spelar nog en viktig roll i sammanhanget. Vi har nyttjat stugan året runt, så det har stått på underhållsvärme några veckor i sträck som längst innan det varit uppvärmt till komfortvärme över helgen.H husdrommaren skrev:
Man bör nog undvika större temperaturvariationer över dygnet. En varm regnig höstdag kommer huset att fyllas med varm fuktig luft. Om inomhustemperaturen sedan sjunker väsentligt under natten är det förstås stor risk för kondensbildning.
Men att variera temperaturen under en längre tid kan jag inte se något problem med.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
-273 grader är bäst. Det stoppar all åldrandeprocess av huset.S johd01 skrev:Jag har själv hört 19 grader är bäst. Att fisvärma skadar mer än det gör nytta, förutom att hindra rör att spricka. Men jag har inga bevis för att det stämmer.
Hej jag är byggnadsingenjör och godkänd besiktningsman SBR. Jag har några tips och riktlinjer:
1. Det finns ingen exakt vetenskap att falla tillbaka på eftersom det finns väldigt många variabler - såsom byggnadsmaterial, diffusionsspärrar, ventilationsförhållanden, väderomständigheter mm.
2. Organiskt material (trä) ska löpande ha en relativ fuktkvot under 17 % för att förhindra mikrobiell tillväxt. Vidare ska den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften vara under 70% (denna tumregel gäller vid 20°C man kan tillämpas vid lägre temperaturer).
3. Av ovan följer: Det är bra att mäta. Skaffa dig en luftfuktighetsmätare och en fuktkvotsmätare och mät relativ luftfuktighet i rumsluften och fuktkvot i någon byggnadsdel i väggen. Hur man gör det senare är inte självklart men man får hitta på ett sätt (kanske lossa någon liten bräda utifrån och komma in mitt i väggen och mäta fuktkvot i en regel i väggen). När du vet om du ligger över angivna värden får du svar på om du behöver någon temperaturhöjande eller avfuktande åtgärd.
4. Ska du bli av med unken lukt måste du troligen tillse att något litet luftflöde tillåts via ventilationen även när du inte är på plats.
5. Om du ska höja temperaturen med hjälp av en värmepump som endast kan styras ner till 16°C
får du undersöka om din värmepumpsmodell kan slås av och på genom att slå av/på strömmen. Om detta går bra kan du installera en termostatstyrd strömbrytare innan värmepumpen och på så vis slå av strömmen vid önskad temperatur (exempelvis 12°C).
6. Om luftfuktigheten är högre än 70% kan man installera en fuktstyrd kondensavfuktare (och ställa in börvärdet på exempelvis 65%RF) med avrinningen kopplad till avloppet. All elektrisk effekt tillförd avfuktaren tillkommer rummet i form av värme och dessutom fås ett litet "värmepumpstillskott" då vatten övergår från ånga till flytande form.
Vilsna gissar - smarta mäter! Det är kul att mäta för då vet man!
Lycka till!
Anders Björk
Ekström Byggteknik AB, Göteborg
Byggnadsing.
Besiktningsman SBR
1. Det finns ingen exakt vetenskap att falla tillbaka på eftersom det finns väldigt många variabler - såsom byggnadsmaterial, diffusionsspärrar, ventilationsförhållanden, väderomständigheter mm.
2. Organiskt material (trä) ska löpande ha en relativ fuktkvot under 17 % för att förhindra mikrobiell tillväxt. Vidare ska den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften vara under 70% (denna tumregel gäller vid 20°C man kan tillämpas vid lägre temperaturer).
3. Av ovan följer: Det är bra att mäta. Skaffa dig en luftfuktighetsmätare och en fuktkvotsmätare och mät relativ luftfuktighet i rumsluften och fuktkvot i någon byggnadsdel i väggen. Hur man gör det senare är inte självklart men man får hitta på ett sätt (kanske lossa någon liten bräda utifrån och komma in mitt i väggen och mäta fuktkvot i en regel i väggen). När du vet om du ligger över angivna värden får du svar på om du behöver någon temperaturhöjande eller avfuktande åtgärd.
4. Ska du bli av med unken lukt måste du troligen tillse att något litet luftflöde tillåts via ventilationen även när du inte är på plats.
5. Om du ska höja temperaturen med hjälp av en värmepump som endast kan styras ner till 16°C
får du undersöka om din värmepumpsmodell kan slås av och på genom att slå av/på strömmen. Om detta går bra kan du installera en termostatstyrd strömbrytare innan värmepumpen och på så vis slå av strömmen vid önskad temperatur (exempelvis 12°C).
6. Om luftfuktigheten är högre än 70% kan man installera en fuktstyrd kondensavfuktare (och ställa in börvärdet på exempelvis 65%RF) med avrinningen kopplad till avloppet. All elektrisk effekt tillförd avfuktaren tillkommer rummet i form av värme och dessutom fås ett litet "värmepumpstillskott" då vatten övergår från ånga till flytande form.
Vilsna gissar - smarta mäter! Det är kul att mäta för då vet man!
Lycka till!
Anders Björk
Ekström Byggteknik AB, Göteborg
Byggnadsing.
Besiktningsman SBR
min erfarenhet är att det inte gör någon större skillnad på driftskostnaden om man har 10 grader eller 16 då det bildas rätt mycket is i utedelen som ska frostas av om man kör på 10 grader räcker inte det med att "ta värme" innifrån för att avfrosta utan pumpen genererar kyla som då värmer utedelen för att bli av med isen om man däremot har 16 grader så verkar det som att den tar värme från inne delen för att avfrosta. det har under de år vi testat bara varit ca 100 kwh skillnad per vinter tror det kan ha mer med utomhustemp att göra än innomhus temp. så jag skulle valt den högre tempraturen om jag var i ert läge.H husdrommaren skrev:
Det är helt fel. För byggnadens skull finns det ingen nackdel att ha en högre temperatur. Det är enbart energiförbrukningen som är orsaken till att man vill ha en rellativt låg temperatur.H husdrommaren skrev:
Jag har under 10 års tid exprimenterat med detta. Jag har ett hus som jag vinterkonserverar när jag lämnar det. Jag vill inte riskera att få några vattenskador till följd av mitt exprimenterande.
Jag registrerar kontinuerligt temperatur och fukt i krypgrund, utomhus och inomhus. Den enskilt största påverkan på inomhusklimatet fick jag efter att täppa till grunden och sätta in avfuktare. Temperaturen som jag valt inomhus har inte märkbart påverkat inomhusklimatet. Eftersom jag har som driftkriterium att inte köra LLVP när det är kallare än minus 12 så händer det ibland att temperaturen går under fryspunkten. Hur detta påverkar huset och det som finns i vet jag inte men det är inget man kan känna när man kommer in i huset efter att - i god tid - satt upp värmen till normal temp.
Det som däremot är ett problem är att när man väljer att hålla tempen strax ovan noll, kanske upp mot 5 grader, så finns det risk att VP inte klarar av att frosta av. Nu finns det ju anläggningar med elektrisk avfrostning också, alternativt kan man installera en sådan själv. Jag har därför en IP kamera som övervakar utomhusdelen och blir det så att det bygger på med is så får jag agera därefter. Förutsättningen för att jag ska komma undan ifall detta inträffat är att höja värmene inomhus med direktverkande el eller hopas på tö.
Jag registrerar kontinuerligt temperatur och fukt i krypgrund, utomhus och inomhus. Den enskilt största påverkan på inomhusklimatet fick jag efter att täppa till grunden och sätta in avfuktare. Temperaturen som jag valt inomhus har inte märkbart påverkat inomhusklimatet. Eftersom jag har som driftkriterium att inte köra LLVP när det är kallare än minus 12 så händer det ibland att temperaturen går under fryspunkten. Hur detta påverkar huset och det som finns i vet jag inte men det är inget man kan känna när man kommer in i huset efter att - i god tid - satt upp värmen till normal temp.
Det som däremot är ett problem är att när man väljer att hålla tempen strax ovan noll, kanske upp mot 5 grader, så finns det risk att VP inte klarar av att frosta av. Nu finns det ju anläggningar med elektrisk avfrostning också, alternativt kan man installera en sådan själv. Jag har därför en IP kamera som övervakar utomhusdelen och blir det så att det bygger på med is så får jag agera därefter. Förutsättningen för att jag ska komma undan ifall detta inträffat är att höja värmene inomhus med direktverkande el eller hopas på tö.