Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Själva generatorn levererar såklart en sinusvåg, allt annat är omöjligt. Som jag har förstått det så är den så ojämn och dålig på billiga elverk så att den inte går att använda. Man måste likrikta den och omvandla till kantvåg för att få en jämn 50hZ våg.A Avemo skrev:
Dom billigaste elverken kommer ofta med ett DC uttag, varför skulle dom slänga dit det om det inte var så att dom fick det på köpet?
Paint är fortfarande kung:
Det är ju inte så länge som det funnits inverterelverk. Och kanske finns det inverterelverk som levererar modifierad sinus. Men jag har aldrig sett något. Ett elverk utan inverter ger definitivt inte modifierad sinus eller fyrkantvåg. Jag tror att säljarna av elverk har drivit på uppfattningen att andra elverk är olämpliga till att driva elektronik. Men moderna elektriska apparater med switchande spänningsomvandlare är inte så känsliga för vare sig ostabil spänning, ostabil frekvens eller distorderad sinuskurva. Det finns en sak man bör vara försiktig med. Det är transienter. Dessa uppstår typiskt när man kopplar från en stor belastning. För att gardera sig kan man montera en varistor över spänningen som kommer att ta bort mycket av transienterna. Vill man göra det riktigt bra kan man även sätta ett linjefilter på utgången. För egen del är jag inte rädd att koppla in datorn i mitt elverk från 70-talet utan vare sig linjefilter eller varistorer. Inverterelverk är jättebra på många sätt. Men elverk utan inverter duger till att driva många elektroniska prylar också.
Det står i manualen att det är max 8 ampere, att det är oreglerat och att det är bättre för batteriet att ansluta en 230V laddare till elverket än att ladda via 12V uttaget.F Finndjävel skrev:
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Det är väl smartast att lägga slantarna på en solcellsladdare
Jag har då aldrig lyckats koka ett tomt blybatteri vid laddning med fast maxspänning (tex 14,2v). Spänningen stiger och batteriet absorberar inte lika mycket ström så det reglerae sig själv. Men det går att ladda snabbare än 8 h med ett friskt batteri.
För att koka (dvs ladda på med rejält med ström) måste man höja upp spänningen över det normala. Det är detta en booster gör och den skall inte användas som snabbladdare som flera redan tipsat om.
Eftersom det bara är på 120Ah är väl det bästa att ta med det och ladda upp det!
Dessutom kommer du dels att köra helt slut på ditt elverk och dels slå rekord i dålig verkningsgrad/bortslösad energi. En batteriladdning som du får ut säg 0,5kWh energi ur kostar kanske 40kWh bensin.
Sen är det ju klart att om du ändå startar elverket av något annat skäl är det ju smart att ladda samtidigt.
För att koka (dvs ladda på med rejält med ström) måste man höja upp spänningen över det normala. Det är detta en booster gör och den skall inte användas som snabbladdare som flera redan tipsat om.
Eftersom det bara är på 120Ah är väl det bästa att ta med det och ladda upp det!
Dessutom kommer du dels att köra helt slut på ditt elverk och dels slå rekord i dålig verkningsgrad/bortslösad energi. En batteriladdning som du får ut säg 0,5kWh energi ur kostar kanske 40kWh bensin.
Sen är det ju klart att om du ändå startar elverket av något annat skäl är det ju smart att ladda samtidigt.
Moderna switchnätdelar med PFC (effektfaktorkorrigering) saknar det första steget (likriktning och glättning) som gör dem okänsliga (nåja) för fyrkantvåg/modiferad sinus och sånt. Kan gå men de kan stänga ner sig.
Vet ej om det är krav på PFC nuförtiden, hoppas det.
En "gammal begagnad" CTEK 25A har det inte iaf så den vore en bra kompis med ditt elverk och batteri.
Vet ej om det är krav på PFC nuförtiden, hoppas det.
En "gammal begagnad" CTEK 25A har det inte iaf så den vore en bra kompis med ditt elverk och batteri.
Vad är det för slags kyl? Är det en peltierkyl kommer det behöva gå hela tiden om det är varmt (15-20). Är det ett vanligt fritidsbatteri eller liknande kan du inte ta ut hela kapaciteten. Batteriet förstörs efter några cykler. För ett vanligt fritidsbatteri max 30-40%. Det finns dyra batterier som klarar djupare cykler.apotekarnes skrev:
Är det en kompressorkyl är det bara att gratulera.De är extremt mycket energisnålare eftersom de inte går så mkt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 851 inlägg
Om det är mig du kommenterar, så är det inte direkt "koka" som är problemet. Med för stor ström så avgår för mycket gas, och i ett SMF-batteri så kan du inte ersätta vätskan (ja, dvs det går som sagt i vissa). Så man förstör inte batteriet på en laddning, men över tid så kommer det att åldras betydligt fortare än vad det hade gjort med mer moderat laddning.martin43 skrev:
Så det handlar om vilka livslängder man kan leva med. Snabbladdning av SMF ger kortare livslängd.
Du har rätt, men dina råd är för konservativa.
Ett slutet blybatteri gasar vid laddning men istället för att gasen släpps ut återbildas vätgasen och syret till vatten, såvida man inte laddar för snabbt (så att ventilerna öppnar och man får en permanent förlust) som du säger.
I datablad brukar max "initial charging current" anges till 0,3C (variationer finns) vid cyklisk drift/laddning till slutspänning . Alltså 36A för ett 120Ah batteri. Nu saknar förmodligen alla biltemas batterier riktiga datablad så den uppgiften kanske inte finns för det aktuella batteriet. Vid laddning till lägre slutspänning (13,5-13,8v vid 25grader) brukar ingen gräns finnas! Batteriet "reglerar" det själv.
Det är ju exakt vad som händer när man startar motorn i bilen, båten, husbilen osv. Hela generatorns feta kapacitet är tillgängligt och batteriet absorberar så mycket det orkar, men strömmen sjunker ganska snabbt. Det är också så det bör vara med laddning med elverk eftersom det är trots allt rätt många Ah man hinner trycka in.
Dessutom gissar jag att trådskaparen inte tänker stänga av alla elförbrukare när han elverksladdar?
För om kylen tar 6A och sen lite annat, säg 9A totalt och han använder en 15A laddare så går endast 6A till batteriet! Köp en fet laddare!! Gärna en sån som har ett läge med ställbar ström och ett läge med lägre spänning (13,8V).
Redigerat:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 851 inlägg
Ja. Inget argument där. Det är för mycket avgasning som leder till att ventilen släpper. Vid lägre nivåer så rekombineras syre+väte till vatten igen.
Jo, men vid lägre spänning så blir inte batteriet fullt och sulfatering visar sitt fula tryne istället. Så hur man än vänder sig...
Sedan så är det proportionellt; ventilerna är inte såå bra. Och högre ström ställer högre krav på batteriet (även om det självreglerar så tar det en stund). Någon cell kan släppa vid lägre tryck, och batteriet blir inte bättre än sin sämsta cell.
Så jag föredrar att vara fortsatt konservativ...
Liksom (Men det är kanske en sjuka från min tid i telekombranschen. Där skulle batterierna räcka läääänge... Jag såg batterier som sades vara 100 år och fortfarande i drift).Haha, telekombranschen har nog satt sina spår.Ja. Inget argument där. Det är för mycket avgasning som leder till att ventilen släpper. Vid lägre nivåer så rekombineras syre+väte till vatten igen.
Jo, men vid lägre spänning så blir inte batteriet fullt och sulfatering visar sitt fula tryne istället. Så hur man än vänder sig...
Sedan så är det proportionellt; ventilerna är inte såå bra. Och högre ström ställer högre krav på batteriet (även om det självreglerar så tar det en stund). Någon cell kan släppa vid lägre tryck, och batteriet blir inte bättre än sin sämsta cell.
Så jag föredrar att vara fortsatt konservativ...
Mitt sista råd:
OM trådskaparen nödvändigtvis vill ladda med elverket:
Använd en rejäl laddare på 50A med fast lägre utspänning, som både driver dina förbrukare och laddar snabbt men säkert. Kör elverket kort tid varje gång och starta det oftare. Stoppa elverket när laddströmmen sjunkigt till tex 15A (måste provas ut) . =Elverket håller, betydligt mindre bränsle, batteriet håller längre (att minska urladdningsdjupet är bättre än det är dåligt att ladda snabbare och inte fullt varje gång).
Ta hem batteriet då och då (minst varannan månad, helst varje) och ge det en riktigt mysig fulladdning.
Detta är ekonomiskt optimum med de förutsättningar som anges, inklusive att det inte är reservkraft till en telefonväxel som TS skall drifta.
Sen hade man ju såklart velat rationalisera underhållsladdningen med en solpanel.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Ett bilbatteri är inte samma som ett fritidsbatteri. Ett fritidsbatteri är inte gjort för stora strömmar.
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Lyssna inte på Martin43. Han vet inte skillnad på ett bilbatteri och ett som är gjort för att cyklas. Tar du hans råd så kommer du att förstöra dina batterier tre gånger så snabbt.
Nej så klart. Men frågan blir ju lite vad som är stora strömmar också. 350A när startmotorn drar igång är en stor ström.
Bästa är ju alltid att kolla i databladet!
För denna applikation skulle jag köpa ett batteri som kan ta emot 0,3C i laddning. Ett "standard" VRLA/SLA kan det samtidigt som det ger ett antal hundra cykler ner till 50%. Det blir nämligen billigare än att ha elverket att stå på tomgång och köra slut på det.
Biltema hade ett datablad! Där står det 12A så det blir dyrt detta. :/
Sen om Biltemas datablad bara slentrianmässigt har skrivit 0,1C (normalladdning) eller om det faktiskt inte klarae mer är svårt att veta.
Bästa är ju alltid att kolla i databladet!
För denna applikation skulle jag köpa ett batteri som kan ta emot 0,3C i laddning. Ett "standard" VRLA/SLA kan det samtidigt som det ger ett antal hundra cykler ner till 50%. Det blir nämligen billigare än att ha elverket att stå på tomgång och köra slut på det.
Biltema hade ett datablad! Där står det 12A så det blir dyrt detta. :/
Sen om Biltemas datablad bara slentrianmässigt har skrivit 0,1C (normalladdning) eller om det faktiskt inte klarae mer är svårt att veta.