Golvvärme källare
tja alla.
Har ett hus från -59 med källare. Håller just nu på att dränera. Har lagt 20 cm pordrän som isolering och dränkklossen som dränering.
Nästa steg är att bila ur källar golvet, isolera och lägga golvvärme
Takhöjden i källaren idag är 2.15 (vilket jag är nöjd med)
Problemet är det att jag kommer bara ner med dräneringen 25 cm (på dränerings högsta punkt) under de befintliga golvet i källaren.
Om jag nu ska frigga 15-30 cm o sen flyta 8-10 cm och sen klinkers/ trägolv (om jag kan lägga de i källaren?) så får jag väldigt låg takhöjd där nere.
Nån som har nått tips?
Kan jag snåla in på friggen o lägga med förskjutna skarvar?
Finns de nån frigolit som är bättre och vart kan man köpa den?
Tack på förhand
Har ett hus från -59 med källare. Håller just nu på att dränera. Har lagt 20 cm pordrän som isolering och dränkklossen som dränering.
Nästa steg är att bila ur källar golvet, isolera och lägga golvvärme
Takhöjden i källaren idag är 2.15 (vilket jag är nöjd med)
Problemet är det att jag kommer bara ner med dräneringen 25 cm (på dränerings högsta punkt) under de befintliga golvet i källaren.
Om jag nu ska frigga 15-30 cm o sen flyta 8-10 cm och sen klinkers/ trägolv (om jag kan lägga de i källaren?) så får jag väldigt låg takhöjd där nere.
Nån som har nått tips?
Kan jag snåla in på friggen o lägga med förskjutna skarvar?
Finns de nån frigolit som är bättre och vart kan man köpa den?
Tack på förhand
Det slösas väldigt mycket med eps i källargolv. Jag borrade ett hål och mätte temperaturskillnaden mellan betong ovansida samt 0.5 m därunder. Oisolerat, utan golvvärme. Det skiljde 1-2 grader året om. Jmf med överdelen av källarväggen där det kan skilja 20-25 grader i snitt på vintern. Kanske 40 grader någon vecka. Hur mycket eps lägger de i källargolv? 300 mm!!! Hur mycket sätts på källarväggen ovan mark? Vanligtvis inget alls.
Det räcker gott med 50 - 100 i källargolvet. Jag la bara 15 mm golvärmeskiva direkt på det "oisolerade" källargolvet.
Det räcker gott med 50 - 100 i källargolvet. Jag la bara 15 mm golvärmeskiva direkt på det "oisolerade" källargolvet.
@largab Hela poängen med så mycket isolering som möjligt är att få ner uppvärmningskostnaderna. Lägger du golvvärme på ett oisolerat källargolv eller med väldigt lite isolering så går väldigt mycket energi åt att värma marken under golvet och inte själva golvet och luften ovan golvet. Så att mäta temperaturskillnad säger inget, om behovet av isolering.
@Nickeg Varför kommer du inte ner mer än 25cm ovan golvet med dräneringen? Berg i vägen? Hur ser de då ut under golvet du bilar ur?
@Nickeg Varför kommer du inte ner mer än 25cm ovan golvet med dräneringen? Berg i vägen? Hur ser de då ut under golvet du bilar ur?
På ena sidan var det en stor sten när jag la ner klossen. Lyckades få bort en del på den efter mycket arbete men då hamnade den klossen endast 21cm under befintligt golv. På 2 andra sidor ligger jag 32 cm under. Ska jag försöka mig mer på stenen? Den går in under grundbalken.
Så där som på bild 1 ser det ut under kakan i källaren där jag bilat ur hittills för jag la om avloppet ut till gatan under dräneringen. På bild 2 är det ut vid kanten och grund balken.
När jag bilar mer sen ska jag hålla mig längre bort från kanten? Kam jag förstärka kanten neråt så jag komma ända in?
/ Niklas
Så där som på bild 1 ser det ut under kakan i källaren där jag bilat ur hittills för jag la om avloppet ut till gatan under dräneringen. På bild 2 är det ut vid kanten och grund balken.
När jag bilar mer sen ska jag hålla mig längre bort från kanten? Kam jag förstärka kanten neråt så jag komma ända in?
/ Niklas
Dränklossen/Dränröret kommer alltid ha olika avstånd till nuvarande golv då de ska vara lutning på röret runt om. För att de sak rinna rätt till dränbrunnen/utloppet.
Om det inte går att få ner dräneringen mer så är det de man får utgå ifrån. Jag hade grävt djupare än själva dräneringen när du bilar ut golvet och eventuellt lagt ett lager isodrän/pordrän med högre bärkapacitet (finns speciella skivor för det) längst ner, då slipper man lägga grus som kalpilärbrytande då isosdrän/pordränskivan sköter de jobbet. Sedan kan du bygga på med eps cellplast skivor i lämplig höjd beroende på hur underlaget ser ut till du når lagom nivå att gjuta golvet. Juh mer isolering desto bättre, eller ja upp till 30cm som man använder i moderna villaplattor, sedan blir de nog dyrare gentemot vad man sparar.
Har själv precis gjutit golv i min källare efter att bilat ut och isolerat den. Jag fick ner allt mellan 30 och 10cm cellplast lite beroende på vart någonstans. Vid kantbalkarna så fick jag ner typ 10cm, medan mellan kantbalkarna fick jag ner 30cm. Man får resonera så att all form av isolering är bättre än de va förr och gör nytta. Om du nu sedan har isolerat 20cm på utsidan så får du viss isolering i kanterna därifrån också. Kommer aldrig motsvara en modern villaplatta, men man gör så gott de går.
När är huset byggt? Känns som hela väggarna står på ett lager packat grus sedan är de gjutet direkt på det. Jag skulle nog ta de ganska lungt när jag gräver runt kanterna så att huset inte sätter sig. Eventuellt som du säger gjuta på en stödklack på insidan för att stabilisera. Men de får man väl avgöra vartefter man gräver hur de ser ut.
Se till att fylla igen dräneringen på utsidan innan du börjar bila hela källaren, så att du får lite marktryck på utsidan som hjälper till att stabilisera allt.
Om det inte går att få ner dräneringen mer så är det de man får utgå ifrån. Jag hade grävt djupare än själva dräneringen när du bilar ut golvet och eventuellt lagt ett lager isodrän/pordrän med högre bärkapacitet (finns speciella skivor för det) längst ner, då slipper man lägga grus som kalpilärbrytande då isosdrän/pordränskivan sköter de jobbet. Sedan kan du bygga på med eps cellplast skivor i lämplig höjd beroende på hur underlaget ser ut till du når lagom nivå att gjuta golvet. Juh mer isolering desto bättre, eller ja upp till 30cm som man använder i moderna villaplattor, sedan blir de nog dyrare gentemot vad man sparar.
Har själv precis gjutit golv i min källare efter att bilat ut och isolerat den. Jag fick ner allt mellan 30 och 10cm cellplast lite beroende på vart någonstans. Vid kantbalkarna så fick jag ner typ 10cm, medan mellan kantbalkarna fick jag ner 30cm. Man får resonera så att all form av isolering är bättre än de va förr och gör nytta. Om du nu sedan har isolerat 20cm på utsidan så får du viss isolering i kanterna därifrån också. Kommer aldrig motsvara en modern villaplatta, men man gör så gott de går.
När är huset byggt? Känns som hela väggarna står på ett lager packat grus sedan är de gjutet direkt på det. Jag skulle nog ta de ganska lungt när jag gräver runt kanterna så att huset inte sätter sig. Eventuellt som du säger gjuta på en stödklack på insidan för att stabilisera. Men de får man väl avgöra vartefter man gräver hur de ser ut.
Se till att fylla igen dräneringen på utsidan innan du börjar bila hela källaren, så att du får lite marktryck på utsidan som hjälper till att stabilisera allt.
Tack för svaret!
Yes de är fall på klossen/röret helevägen till drän brunnen därför jag måttade högsta punkt på dräneringen
Jo precis farsan snackade nyss med sin grund polare. Han tyckte att om jag inte kommer ner mer så lägg 20 cm isodrän o sen skulle de räcka med minst en 5a frigg.
Har grävt igen 3/4 av huset och är på framsidan som är den sista sidan. Det är också där elen vatten och avlopp kommer in. Högsta punkten på det andra är 32 cm under befintligt golv.
Plockade just bort alla plattor och klossar på framsidan ska ta fram stenkaparn och åka och köpa lite snigrldynamit och försöka komma ner lite lägre ändå.
Huset är byggt -59. Ja precis ser ut som att den bara står på dom här stenarna därför jag var lite orolig. Vet du nånstans man kan se om nån gjort på liknande sett mes stödklack? Inte hittat nån som ser liknande ut..
Självklart gräver jag igen först gillar inte o ha flera saker igång samtidigt. Varför de e upp bilat var för o flytta vartentare och byta gammalt galv till pem och trycka nytt avlopp i gammla betong avloppet.
Yes de är fall på klossen/röret helevägen till drän brunnen därför jag måttade högsta punkt på dräneringen
Jo precis farsan snackade nyss med sin grund polare. Han tyckte att om jag inte kommer ner mer så lägg 20 cm isodrän o sen skulle de räcka med minst en 5a frigg.
Har grävt igen 3/4 av huset och är på framsidan som är den sista sidan. Det är också där elen vatten och avlopp kommer in. Högsta punkten på det andra är 32 cm under befintligt golv.
Plockade just bort alla plattor och klossar på framsidan ska ta fram stenkaparn och åka och köpa lite snigrldynamit och försöka komma ner lite lägre ändå.
Huset är byggt -59. Ja precis ser ut som att den bara står på dom här stenarna därför jag var lite orolig. Vet du nånstans man kan se om nån gjort på liknande sett mes stödklack? Inte hittat nån som ser liknande ut..
Självklart gräver jag igen först gillar inte o ha flera saker igång samtidigt. Varför de e upp bilat var för o flytta vartentare och byta gammalt galv till pem och trycka nytt avlopp i gammla betong avloppet.
Redigerat:
Largab: Jag förstår hur du tänker men det blir lite tokigt.L largab skrev:
Om du tänker dig en lång metallbit (2 m lång) som man värmer till 1500 grader i ena änden och som man fortsätter tillsätta energi så den håller 1500 grader. I den andra änden kommer temperaturen att stiga men då luften kyler av metallbiten kommer inte den sidan att bli 1500 grader så länge som luften fortsätter kyla ner. Om man isolerar runt metallbiten så att endast en begränsad mängd luft måste värmas upp så kommer metallbiten kunna bli varmare för luften kyler av mindre.
I det verkliga exemplet med källaren så är det inte 2cm utanför grunden som värms upp utan hela marken utanför huset värms upp av värmen från huset. Värmen innifrån kämpar mot kylan från marken och ju längre från huset man kommer ju kallare kommer marken att bli. Ju kallare marken är ju mer energi går åt för att hålla källaren varm för kylan utifrån vill ju kyla ner den. Isoleringens syfte är att skapa ett skikt som försvårar att värmen försvinner vidare från huset ut till den omgivande marken.
Innan kommentaren kommer: Jag har läst mer än lite värmeöverföringslära...
@Nickeg
Hittade denna tråden här på byggahus: https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-stoedmur-i-gammal-kaellare.270199/
Där har man stödgjutit på insidan för att få väggen att hålla ihopp. Dock betydligt högre än du kan behöva göra. Gräv ur en bit, slå ner några armeringsjärn i jorden under, forma och gjut en klack som håller emot gruset som väggen står på. Viktiga är väl att gräva bort och gjuta lagom mycket åt gången. Nått att tänka på är väl att isoleringen har inte samma mothåll som grus å grejer som finns där idag har. När du får en platta gjuten så blir de väl lite mer stabilt.
Men de kanske inte behövs om gruset väggen står på är väldigt stabilt, de får man väl avgöra vartefter man gräver.
@mathiash77
Tack för en bra förklaring. =)
Hittade denna tråden här på byggahus: https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-stoedmur-i-gammal-kaellare.270199/
Där har man stödgjutit på insidan för att få väggen att hålla ihopp. Dock betydligt högre än du kan behöva göra. Gräv ur en bit, slå ner några armeringsjärn i jorden under, forma och gjut en klack som håller emot gruset som väggen står på. Viktiga är väl att gräva bort och gjuta lagom mycket åt gången. Nått att tänka på är väl att isoleringen har inte samma mothåll som grus å grejer som finns där idag har. När du får en platta gjuten så blir de väl lite mer stabilt.
Men de kanske inte behövs om gruset väggen står på är väldigt stabilt, de får man väl avgöra vartefter man gräver.
@mathiash77
Tack för en bra förklaring. =)
Tack @tobben87
Så där stenen är borta, dräneringen är sänkt till ca 30 cm under befintligt golv. Så det blir att gräva ner sig ca 50 cm och sedan lägga 20 cm ISO/pordrän och sedan 5-10 cm frigg. Sen gjuter jag 8 på det sedan kör jag Platon matta med ventilerade socklar och fläktar. Båda brunnar till dränering och dagvatten är på plats. Och duken på skivorna sitter på. Så imorgon börjar jag återfylla så jag kan börja i källaren nån gång
har dock blivit lite bakfall på dagvattenrören såg jag nu... gör kanske inte så mycket om det står lite vatten där? Det kommer ju tryckas undan. Eller vad tror ni?
Jo precis vad jag tänkte också skivorna är ju lite mjukare än vad jorden och dom stora stenarna som låg där innan är. Går väl ta upp lite mer i källaren och se.
Tack för alla svar man får här
Så där stenen är borta, dräneringen är sänkt till ca 30 cm under befintligt golv. Så det blir att gräva ner sig ca 50 cm och sedan lägga 20 cm ISO/pordrän och sedan 5-10 cm frigg. Sen gjuter jag 8 på det sedan kör jag Platon matta med ventilerade socklar och fläktar. Båda brunnar till dränering och dagvatten är på plats. Och duken på skivorna sitter på. Så imorgon börjar jag återfylla så jag kan börja i källaren nån gång
har dock blivit lite bakfall på dagvattenrören såg jag nu... gör kanske inte så mycket om det står lite vatten där? Det kommer ju tryckas undan. Eller vad tror ni?
Jo precis vad jag tänkte också skivorna är ju lite mjukare än vad jorden och dom stora stenarna som låg där innan är. Går väl ta upp lite mer i källaren och se.
Tack för alla svar man får här
Vilken goja du skriver!mathiash77 skrev:
Du kan inte ha läst speciellt mycket...
1 Värmeflödet = värmeförlust = värmekunduktivitet * AREA * dT
Dvs värmeförlust är direkt prop mot skillnaden på de 2 temperaturerna.
2 Det andra du pratar om är värmemotstånd. Dvs att allt under huset fungerar som en isolator då jämviktstemperatur uppnåtts. Dvs initiellt har man en stor förlust, men den minskar drastiskt då värmekudden bildas och fungerar som ett värmemotstånd.
Hur din 2m metallstav kommer in i bilden förstår jag inte
Om det är ca nån grad i marken hela tiden så vill väl inte jag att mina ca 35 grader i golvvärme ska kämpa för att värma upp marken? Känns som jag stoppat ner tillräckligt med pengar i den. Finns ju en anledning till att man stoppar 300 mm i nybygge. Eller lägger värmeplåtar. Golvvärmen strålar och man vill ha så mycket strålning som möjligt uppåt. Därför så tätt som möjligt under så att marken inte snor min värme.
L largab skrev:
Det är jättebra att du är nöjd med din uppvärmning, ditt inomhusklimat och lyckats hålla nere dina kostnader.
Jag föredrar isolering.
Jag föredrar också isolering det säger jag inte emot, men inte till vilket pris som helst. Bara att räkna hem 300 mm eps i källargolv tar många år, utan att räkna in arbetskostnaderna. I TS fall (inlägg nr 1 om du har läst det !?)mathiash77 skrev:
Så svarade jag bara att man kan snåla in på friggan. Detta för att det är väldigt låg värmeförlust ned i källargolv (om det inte står på fuktdrypande lera med kallt grundvatten omströmmande). Ekonomiskt så är det mycket bättre att isolera hela källarväggen upp till bovåningen med 70 mm eps än att lägga 300 mm nere i backen där det ändå är varmt.Nickeg skrev:
Ska man då handgräva ur så får man hoppas att det är roligt. Nästan inte ens om man bygger från scratch är kostnaden försvarbar. Det är bättre att isolera mera på övre halvan av källarväggar samt yttertak. Det är där energiboven sitter o lurar.
@Nickeg
Du säger att du ska köra platonmatta på golvet och sedan ventilerade socklar? Är de någon speciell anledning? Om källaren är nydränerad och du har gjutit en isolerad platta, då skulle jag säga att de är överkurs att köra ventilerat golv. För då har du skapat en "modern" platta utan större fuktvandring. Då borde du kunna lägga en åldersbeständig plast på plattan om du ska lägga typ trägolv/parkett, så dess inte torkas ut av golvvärmen.
Du säger att du ska köra platonmatta på golvet och sedan ventilerade socklar? Är de någon speciell anledning? Om källaren är nydränerad och du har gjutit en isolerad platta, då skulle jag säga att de är överkurs att köra ventilerat golv. För då har du skapat en "modern" platta utan större fuktvandring. Då borde du kunna lägga en åldersbeständig plast på plattan om du ska lägga typ trägolv/parkett, så dess inte torkas ut av golvvärmen.