Bygga träväxthus nära bergväggar
April nu, och dags att fortsätta på bygget som påbörjades sent i höstas. Då sprängde vi oss ner ca 150 cm i en västersluttning, där vi tänker bygga ett träväxthus på 3,15 x 6,13 m och nockhöd 3,5 m.
Vi har några utmaningar, bl a hur vi ska göra med den bakre gaveln. Den hamnar 50-80 cm från den ojämna bergväggen som syns på bilderna. Denna gavel kommer att muras med tegelsten upp till takfoten på 200 cm höjd, där glastaket tar vid. Både tak och väggar får härdat glas.
I övrigt tänker vi oss en 40 cm hög sockel av tegelsten, alternativt en gjuten betongsockel, som växthuset ska placeras på.
Det blir ett kallväxthus. Dock planerar vi att installera en gammal vedkamin vars rökrör dras genom tegelväggen i bortre gaveln.
Bortsett från problemet att det blir lite trångt i bakkant att bygga så undrar jag hur man ska hantera utrymmet bakom tegelgaveln? Det blir alltså ett 50-80 cm mellanrum mellan växthusgaveln och bergväggen upp till ca 150 cm höjd. Där rinner nu en del vatten ner från sluttningen ovanför, och det kommer att bli en del snö och svallis där vintertid. Frågan är om jag bara ska lämna detta utrymme som det är? Eller fylla det med något? Med vad?
En tanke är att när gaveln har murats upp fylla "hålet" först med cellplastbitar eller liknande material och ovanpå detta en mindre mängd makadam som döljer cellplasten. Cellplasten isolerar växthusgaveln och kan komprimeras och därmed ta upp belastning utifrån, samtidigt som vatten kan transporteras ner mellan bergväggen och växthusgaveln till marknivån till dräneringsslangarna som kommer att leda bort det mesta av vattnet.
Hoppas bilderna kan illustrera det hela. De två störarna markerar växthusgavelns bortre/inre hörn, och den röda linan markerar takfotshöjden.
Hur skulle ni göra?
Vi har några utmaningar, bl a hur vi ska göra med den bakre gaveln. Den hamnar 50-80 cm från den ojämna bergväggen som syns på bilderna. Denna gavel kommer att muras med tegelsten upp till takfoten på 200 cm höjd, där glastaket tar vid. Både tak och väggar får härdat glas.
I övrigt tänker vi oss en 40 cm hög sockel av tegelsten, alternativt en gjuten betongsockel, som växthuset ska placeras på.
Det blir ett kallväxthus. Dock planerar vi att installera en gammal vedkamin vars rökrör dras genom tegelväggen i bortre gaveln.
Bortsett från problemet att det blir lite trångt i bakkant att bygga så undrar jag hur man ska hantera utrymmet bakom tegelgaveln? Det blir alltså ett 50-80 cm mellanrum mellan växthusgaveln och bergväggen upp till ca 150 cm höjd. Där rinner nu en del vatten ner från sluttningen ovanför, och det kommer att bli en del snö och svallis där vintertid. Frågan är om jag bara ska lämna detta utrymme som det är? Eller fylla det med något? Med vad?
En tanke är att när gaveln har murats upp fylla "hålet" först med cellplastbitar eller liknande material och ovanpå detta en mindre mängd makadam som döljer cellplasten. Cellplasten isolerar växthusgaveln och kan komprimeras och därmed ta upp belastning utifrån, samtidigt som vatten kan transporteras ner mellan bergväggen och växthusgaveln till marknivån till dräneringsslangarna som kommer att leda bort det mesta av vattnet.
Hoppas bilderna kan illustrera det hela. De två störarna markerar växthusgavelns bortre/inre hörn, och den röda linan markerar takfotshöjden.
Hur skulle ni göra?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Under mark bör du mura med lecasten. Använd tegel först över marknivån. Bättre än cellplast är isodrän och liknande material närmast muren. Fyll igen med dränerande material, natursingel eller finkrossad makadam (8-16). Lägg en markduk ovanpå dräneringen för att förhindra att jord och liknande tar sig ner och stoppar upp.
Även om du bygger ett kallväxthus brukar det löna sig att ha mycket tungt material i grunden, för att utjämna temperaturskillnaderna mellan dag och natt. Gjut en betongplatta i golvet ovanpå ett lager cellplast (100 mm). Betongplattan bör gjutas innanför en kant av lecasten så att dess ändar är isolerade.
Även om du bygger ett kallväxthus brukar det löna sig att ha mycket tungt material i grunden, för att utjämna temperaturskillnaderna mellan dag och natt. Gjut en betongplatta i golvet ovanpå ett lager cellplast (100 mm). Betongplattan bör gjutas innanför en kant av lecasten så att dess ändar är isolerade.
Tack Justus. Jo, tegel bara från ca 5-10 cm ovanför marknivå - annars så fryser det sönder med tiden.
Isodrän är nog att föredra ja - jag antar att du avser krosstypen (https://www.isodran.se/produkter/100). Med skivor är det svårt att fylla ett så oregelbundet utrymme.
Temperaturskillnader: Gjuten platta är jag tveksam till i växthus. Man använder rätt mycket vatten i växthus och det behöver ta vägen någonstans. Visst går det, om man fixar fall på golvet och installerar brunnar. men dyrt och mer komplicerat. Och så föredrar jag tegelgolv - snyggare och mer känsla med det.
Visst skulle det vara en fördel med isolering även under golvet, men vi kan inte göra det då det bygger för mycket på höjden. Nivå är redan ca 30 cm högre inåt mot berget jämfört med gaveln ut mot gräsmattan, och vi kan svårligen spränga ner oss djupare i berget.
Om vi hade kunnat bygga växthuset på jordunderlag hade jag grävt ner stående och liggande cellplastskivor runtom muren som isolering. Nu är det svårt då halva markytan består av berg. Men utanför delar av muren så går det att göra.
Den största kruxet för mig som ovan mark- och grundarbetare är hur man ska få till sulan innan man kan börja mura upp tegelmuren. Underlaget sluttar nämligen gradvis från ca 30 cm, mot 0 cm innerst vid berget. Om man bygger sulan med lecasten så ser jag framför mig att man får såga till väldigt många stenar så att man hela tiden har samma höjd och är i våg?
Eller ska jag satsa på att göra en form och gjuta sulan? Vi har också varit inne på att istället för att mura tegelsten gjuta upp hela grundmuren (40 cm hög) och sedan måla den vit. Vet inte vilket som är jobbigast/svårast.
Den bakre väggen upp till 200 cm höjd kommer i vilket fall som helst att muras upp med tegelsten.
Fortsatt tacksam för input och råd och tips och varningar...
Isodrän är nog att föredra ja - jag antar att du avser krosstypen (https://www.isodran.se/produkter/100). Med skivor är det svårt att fylla ett så oregelbundet utrymme.
Temperaturskillnader: Gjuten platta är jag tveksam till i växthus. Man använder rätt mycket vatten i växthus och det behöver ta vägen någonstans. Visst går det, om man fixar fall på golvet och installerar brunnar. men dyrt och mer komplicerat. Och så föredrar jag tegelgolv - snyggare och mer känsla med det.
Visst skulle det vara en fördel med isolering även under golvet, men vi kan inte göra det då det bygger för mycket på höjden. Nivå är redan ca 30 cm högre inåt mot berget jämfört med gaveln ut mot gräsmattan, och vi kan svårligen spränga ner oss djupare i berget.
Om vi hade kunnat bygga växthuset på jordunderlag hade jag grävt ner stående och liggande cellplastskivor runtom muren som isolering. Nu är det svårt då halva markytan består av berg. Men utanför delar av muren så går det att göra.
Den största kruxet för mig som ovan mark- och grundarbetare är hur man ska få till sulan innan man kan börja mura upp tegelmuren. Underlaget sluttar nämligen gradvis från ca 30 cm, mot 0 cm innerst vid berget. Om man bygger sulan med lecasten så ser jag framför mig att man får såga till väldigt många stenar så att man hela tiden har samma höjd och är i våg?
Eller ska jag satsa på att göra en form och gjuta sulan? Vi har också varit inne på att istället för att mura tegelsten gjuta upp hela grundmuren (40 cm hög) och sedan måla den vit. Vet inte vilket som är jobbigast/svårast.
Den bakre väggen upp till 200 cm höjd kommer i vilket fall som helst att muras upp med tegelsten.
Fortsatt tacksam för input och råd och tips och varningar...
Med motsvarande läge för växthuset (fast vi behövde inte spränga utan behöll berghällen som golv) valde vi att kallmura en grund, som en traditionell jordkällare, eller en u-formad stengärdsgård, där växthuset är fäst i en ram ovanpå muren. Växthuset är nedsänkt som en krypta. Konstruktionen bygger på skalmursteknik, se handbok i kallmurning av Lilja https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40137/1/gupea_2077_40137_1.pdf. Den konstruktionen tål att frysa, att vatten rinner hit och dit och en hel del tryck av jord en vi la upp på sidorna. Det går åt en hel massa sten och tid men det är kul och ger muskler.
Muren är putsad invändigt, med kalkbruk och vitslammad med kalkslam. Putsen tål inte att frysa fuktig så efter en kall vinter blir det att kladda på ny puts på utsatta ställen, vilket är lätt gjort, typ lika lätt som att städa. Lerbruk borde funka också, även den kommer att sprängas bort av frosten men ännu lättare att kladda dit igen och sen slamma vit. Utvändigt är sockeln som en stengärdsgård, vi har timjan o taklök mfl stenpartiväxter där.
Växthuset är väl begagnat: vi hade det på annan plats innan. Då utan upphöjd sockel, med låg takhöjd. Nu funkar det bra och gav chili och physalis förra sommarn, fast det återstår lite grejer att fixa innan det är helt klart. Total byggbudget väl under 500 spänn, kalkputs, lister och någon ny ruta. Resten "skrot".
Muren är putsad invändigt, med kalkbruk och vitslammad med kalkslam. Putsen tål inte att frysa fuktig så efter en kall vinter blir det att kladda på ny puts på utsatta ställen, vilket är lätt gjort, typ lika lätt som att städa. Lerbruk borde funka också, även den kommer att sprängas bort av frosten men ännu lättare att kladda dit igen och sen slamma vit. Utvändigt är sockeln som en stengärdsgård, vi har timjan o taklök mfl stenpartiväxter där.
Växthuset är väl begagnat: vi hade det på annan plats innan. Då utan upphöjd sockel, med låg takhöjd. Nu funkar det bra och gav chili och physalis förra sommarn, fast det återstår lite grejer att fixa innan det är helt klart. Total byggbudget väl under 500 spänn, kalkputs, lister och någon ny ruta. Resten "skrot".
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Visst går det lika bra med marktegel som betong, dessutom blir det snyggare. Det är dock ett misstag att inte ha någon form av isolering under. Allting är bättre än inget. Om underlaget varit helt plant hade jag först lagt en makadambädd som jag hade komprimerat med en s.k. padda (hyrs på Cramo, Ramirent och liknande ställen). Sedan hade jag lagt en kantmur av lecablock med armering mellan de två understa skiften. När det inte är plant är det nog enklare att först gjuta en betongsula med trappsteg som du ställer lecablocken på. Även golvet inne i växthuset kan ha ett trappsteg (bör nog också gjutas för stabilitet) om du lägger det på rätt sätt. Betong är ett starkt värme- och köldledande material. Man bör därför undvika att ha det som vägg eller oisolerat golv.
Håller helt med, Justus - om det varit plant och mjukt underlag så hade jag gjort som du föreslår med makadambädd och lecakant.
"Gjuta en betongsula med trappsteg att ställa lecablocken på". Ja, nu har vi en variant till. Jag förstår vitsen med mindre betong och mer leca för isoleringens skull. Men för en som är ovan låter det lite utmananade att beräkna och bygga upp en trappstegsformad form så att det stämmer. Det låter sig kanske göras, men jag skulle då helst skippa lecastenen och börja mura med tegelsten direkt på betongsulan. Blir snyggare än en rå lecayta som skulle behöva putsas eller slammas för att se snygg ut. Om betongsulan sticker upp 5 cm ovanför marknivå borde det väl fungera bra med skorstenstegel på den?
Isolering eller inte isolering under växthusgolv är ett högst diskutabelt ämne Justus
Visst ger det fördelar såsom temperaturutjämning och varmare klimat på hösten. Med en liten nackdel är att isoleringen bevarar markkylan längre på våren. Om jag inte är felinformerad...
Men den största nackdelen är att man då får ett golv där vattnet inte kan rinna ner. Om det nu inte existerar dränerande isoleringsmaterial?? Har aldrig stött på något sådant men det kanske finns.
Nå, faktum är att vi kommer upp på för hög marknivå då, så inte så mycket att tänka på. Men vi kompenserar delvis detta med att vi dessutom kommer att bygga en 7 kvm vinterträdgård som blir isolerad både i tak och väggar (tvåglaskassetter) och golv (förslagsvis 20 cm cellplast- eller isodränskivor). Den ansluter till husets långsida via pardörrar från vardagsrummet (precis som vårt förra gamla träväxthus gjorde) så vinterträdgården får bara tre glasväggar. Eftersom vi har rören kvar, uppstickande med en brygga några cm ovanför golvet, från ett borttaget element precis mot den ytterväggen så kommer vi nog att lägga vattenburen golvvärme där så att man kan värma upp det iskalla stengolvet på våren och sitta där och mysa i februari.
Det här tål att tänka på. Något mer att tänka på här som jag inte trodde man behövde tänka på??
"Gjuta en betongsula med trappsteg att ställa lecablocken på". Ja, nu har vi en variant till. Jag förstår vitsen med mindre betong och mer leca för isoleringens skull. Men för en som är ovan låter det lite utmananade att beräkna och bygga upp en trappstegsformad form så att det stämmer. Det låter sig kanske göras, men jag skulle då helst skippa lecastenen och börja mura med tegelsten direkt på betongsulan. Blir snyggare än en rå lecayta som skulle behöva putsas eller slammas för att se snygg ut. Om betongsulan sticker upp 5 cm ovanför marknivå borde det väl fungera bra med skorstenstegel på den?
Isolering eller inte isolering under växthusgolv är ett högst diskutabelt ämne Justus
Visst ger det fördelar såsom temperaturutjämning och varmare klimat på hösten. Med en liten nackdel är att isoleringen bevarar markkylan längre på våren. Om jag inte är felinformerad...
Men den största nackdelen är att man då får ett golv där vattnet inte kan rinna ner. Om det nu inte existerar dränerande isoleringsmaterial?? Har aldrig stött på något sådant men det kanske finns.
Nå, faktum är att vi kommer upp på för hög marknivå då, så inte så mycket att tänka på. Men vi kompenserar delvis detta med att vi dessutom kommer att bygga en 7 kvm vinterträdgård som blir isolerad både i tak och väggar (tvåglaskassetter) och golv (förslagsvis 20 cm cellplast- eller isodränskivor). Den ansluter till husets långsida via pardörrar från vardagsrummet (precis som vårt förra gamla träväxthus gjorde) så vinterträdgården får bara tre glasväggar. Eftersom vi har rören kvar, uppstickande med en brygga några cm ovanför golvet, från ett borttaget element precis mot den ytterväggen så kommer vi nog att lägga vattenburen golvvärme där så att man kan värma upp det iskalla stengolvet på våren och sitta där och mysa i februari.
Det här tål att tänka på. Något mer att tänka på här som jag inte trodde man behövde tänka på??
Redigerat:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I vårt, av mig byggda växthus, ligger marksten (dvs betongsten) i sand ovanpå frigolit. Det spill som uppkommer vid vattning rinner rätt igenom. Man behöver inte använda frigolit. Markskiva av mineralull är egentligen bättre. Givetvis beror växthusets utformning på vad det skall användas till. Vi odlar mest tomater, frösådda inomhus som sätts ut i växthuset i slutet av maj. Sedan kan vi skörda långt in i oktober. Vårt största problem har varit att göra det mustätt. Inte så kul när mössen springer på tomatgrenarna och käkar tomaterna direkt från stammen.
Om du tvekar om betongsulor kan du pröva att först mura framkanten av lecasten, och sedan fylla upp med makadam så att du får en plan nivå, för att fortsätt med leca hela vägen runt.
Jag förstår inte din oro för höjden. The sky is the limit, var det svar arkitekterna i New York fick när de frågade hur högt de fick bygga.
Om du tvekar om betongsulor kan du pröva att först mura framkanten av lecasten, och sedan fylla upp med makadam så att du får en plan nivå, för att fortsätt med leca hela vägen runt.
Jag förstår inte din oro för höjden. The sky is the limit, var det svar arkitekterna i New York fick när de frågade hur högt de fick bygga.
Jag är så jäkla höjdrädd vet du Nä, jag gillar höjd, och därför blir växthuset 350 cm högt. Men grejen är att marken lutar gradvis utåt (de innersta 2-3 meterna är plant), vilket innebär att marknivån vid östra växthusgaveln - motsatt bergssidan alltså - hamnar ca 30 cm under den västra. Och då vill man inte höja upp hela växthuset ännu mer till följd av X cm isolering under golvet. Vi har redan sprängt in/ner oss en hel del, och nu ligger det så pass mycket berg i dagen att det skulle vara ett jäkla jobb att spränga ner ännu mer.
Att först mura framkanten av lecasten, och sedan fylla upp med makadam till en plan nivå är en idé. Det skulle förenkla murningen en hel del. Följden blir förstås att man får en rejäl slänt med makadam åt sidorna, som jag gärna vill undvika. Hur man än ställer sig så har man ändan bak som man säger.
Finns det ingen fe som kan svinga trollspöet så är det klart sedan?
Nä, jag gillar höjd, och därför blir växthuset 350 cm högt. Men grejen är att marken lutar gradvis utåt (de innersta 2-3 meterna är plant), vilket innebär att marknivån vid östra växthusgaveln - motsatt bergssidan alltså - hamnar ca 30 cm under den västra. Och då vill man inte höja upp hela växthuset ännu mer till följd av X cm isolering under golvet. Vi har redan sprängt in/ner oss en hel del, och nu ligger det så pass mycket berg i dagen att det skulle vara ett jäkla jobb att spränga ner ännu mer.Att först mura framkanten av lecasten, och sedan fylla upp med makadam till en plan nivå är en idé. Det skulle förenkla murningen en hel del. Följden blir förstås att man får en rejäl slänt med makadam åt sidorna, som jag gärna vill undvika. Hur man än ställer sig så har man ändan bak som man säger.
Finns det ingen fe som kan svinga trollspöet så är det klart sedan?
Nu lägger jag mig också i detta lite, dvs jag som är frun i växthusbygget...C cosmic skrev:Jag är så jäkla höjdrädd vet du
Att först mura framkanten av lecasten, och sedan fylla upp med makadam till en plan nivå är en idé. Det skulle förenkla murningen en hel del. Följden blir förstås att man får en rejäl slänt med makadam åt sidorna, som jag gärna vill undvika. Hur man än ställer sig så har man ändan bak som man säger.
Finns det ingen fe som kan svinga trollspöet så är det klart sedan?
Vill bara förtydliga att vår oro för höjden har inte så mycket att göra med hur högt växthuset skjuter upp mot skyn... utan i stort sett endast att muren på växthusgaveln i framkanten kommer att bli väldigt hög, redan nu blir drygt 70 cm innan glaset börjar.
Dels kommer den höga framkanten att komma rättså nära altanen på boningshusets södersida och vår trädgård, Dessutom, som syns på bilderna ovan, ligger trädgårdsförrådet bakom och väldigt nära växthuset. Det kommer att kännas lite hotfullt
nästan att runda växthuset och gå in i den smala mörka korridoren till förrådet. Och vi går även ganska frekvent förbi den gaveln, eftersom det är passagen till komposten och den övre trädgården.Så det är en estetik- och trivselfråga, mest - men oxå att dörren in till växthuset måste göras där i nederkanten, och redan nu innebär det 2 trappsteg, vill helst inte behöva ha 3 eller fler, jobbigt när man ska in med jordsäckar...
Hmm, alltid svårt att placera ut det man vill ha på en extremt sluttande och bergig skogstomt...
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Har inte vi haft kontakt tidigare? Hur som helst förstår jag höjdsynpunkterna bättre nu. Helst ska man kunna köra en skottkärra rakt in i växthuset. Jag tycker ni ska göra som min bild nedan antyder, trappa golvet i växthuset så att det bakre odlingsplanet kommer högre upp. Vill ni inte gjuta i betong, går det att fixa med lecasten. Börjar man mura med leca måste även hörnen ingå i förbanden. Det är lite som att bygga med Lego. Kolla på tillverkarnas hemsidor, där finns massor av instruktioner.
Jovisst Justus I bl a forumtråden https://www.byggahus.se/forum/threads/sula-och-sockel-till-aluminiumvaexthus.292091/#post-2671794
Sedan dess har planerna förändrats en hel del. Offerten på ca 700' och bygglovsavdelningens njugga inställning kan ha spelat in en del...
Precis - skottkärra vill man kunna köra in. Men två olika golvhöjder stegrar jag mig mot. Dels måste beställningen göras om vilket garanterat blir dyrare. En hel del special redan, och mer special = mer $$$
Gick ut och tittade och kom fram till att en permanent låg ramp (0 <-> 30 cm höjd på 1 meters sträcka kanske) murad med sprängsten och fylld med makadam och stenmjöl. Dubbeldörren tänker vi ha i nedre hörnet på långsidan och en ramp skulle precis få plats mot stentrappan som leder upp till övre trädgården/skogen. Så får det bli tror jag.
I bl a forumtråden https://www.byggahus.se/forum/threads/sula-och-sockel-till-aluminiumvaexthus.292091/#post-2671794Sedan dess har planerna förändrats en hel del. Offerten på ca 700' och bygglovsavdelningens njugga inställning kan ha spelat in en del...
Precis - skottkärra vill man kunna köra in. Men två olika golvhöjder stegrar jag mig mot. Dels måste beställningen göras om vilket garanterat blir dyrare. En hel del special redan, och mer special = mer $$$
Gick ut och tittade och kom fram till att en permanent låg ramp (0 <-> 30 cm höjd på 1 meters sträcka kanske) murad med sprängsten och fylld med makadam och stenmjöl. Dubbeldörren tänker vi ha i nedre hörnet på långsidan och en ramp skulle precis få plats mot stentrappan som leder upp till övre trädgården/skogen. Så får det bli tror jag.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag förstår inte varför beställningen måste göras om. Du tar upp nivåskillnaderna successivt så att översta skiftet tegel ligger på samma nivå runt om.
Hmmmm... du har troligen rätt. MEN antingen blir väl muren då lägre i bakre delen, eller högre i främre delen vilket medför att dörren måste förlängas i nederkant som kompensation.
Eller så har min hjärna blivit försvampad och försumpad och skvalpig av allt (försök till) tänkande på alla olika byggvarianter.
Jag funderar på om det finns någon snabbkurs till snickare+gjutare+murare för en som är 65 bast.
Eller ta en stor whisky.
Eller så har min hjärna blivit försvampad och försumpad och skvalpig av allt (försök till) tänkande på alla olika byggvarianter.
Jag funderar på om det finns någon snabbkurs till snickare+gjutare+murare för en som är 65 bast.
Eller ta en stor whisky.
Ok, jag förstår, man får då antingen en högre murkant från golvet i delen nedanför trappsteget, och i vårt fall runt dörren, eller en lägre murkant från golvet i delen ovanför trappsteget, ja det kan man tänka sig, men tror i så fall trappavsatsen kommer för nära dörren eftersom urberget börjar ganska långt ut - skulle behöva sprängas ganska mycket mer även med denna konstruktion. skulle kunna varit snyggt om trappavsatsen hamnade ganska långt in i växthuset, som en lite högre upphöjd innerdel med en lien sittplats vid bakre muren bredvid kaminen, men i detta fall kan det inte bli så utan ganska mycket mer sprängning.J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En stor whisky är aldrig fel... Läget för den invändiga avsatsen i djupled kan diskuteras. 3,15 m är ju ett ganska rejält mått. Min huvudprincip är alltid att följa naturen så gott det går. Trots att jag bor på en gammal stenhuggartomt, med gott om misslyckade efterlämnade projekt, har jag endast undantagsvis använt snigeldynamit. Slutresultatet skall vara praktiskt och funktionellt men också inbjudande och vackert.