Mögligt garage, hur bäst åtgärda?
Föräldrarna har flyttat utomlands under vintern och jag har fått i uppgift att se över deras hus. I garaget har det stått en snöslunga som jag använt ganska flitigt under vintern. Har noterat att det blivit en skvätt vatten under denna, och det har jag skrapat ut med gummiskrapa.
Nu när jag var där och skulle leta efter en grej i garaget tände jag upp rejält, och fick en smärre chock.
- Massiv svartmögel främst vid golvet och runt tilluftsventil på framsidan och runt garagedörren (el-port) samt efter taklisterna. På vissa ställen har möglet börjat bilda nån sorts grönmögel, och växa till sig. Dock är de flesta väggpartier täckta på ett eller annat sätt av svartmögel.
- Nästan alla gips-skruvar har rostat så hela garagets väggar är fullt av bruna prickar.
Garaget är isolerat men har ingen värmekälla. Det finns ett elektriskt element men det verkar inte fungera. Två tallriksventiler på bakre gavel och en liten rund ventil på framsidan. Dessa är inte blockerade på något sätt.
Den enda värmen som tillförts under vintern är restvärme från snöslungan och gissningsvis lite smältvatten som legat på golvet.
Frågan är, hur kan detta åtgärdas? Att tvätta väggar och tak är en självklar första åtgärd. Men hur förebyggs problemet? Måste de montera in en elektrisk fläkt för att inte fuktig luft på vintern ska stanna i garaget? Det känns uppenbart att självdraget inte fungerar.
Att brassa på med värme via ett el-element verkar uteslutet då farsgubben är väldigt snål.
Alla tips tages tacksamt emot. Kan fixa bilder på eländet om det behövs.
Nu när jag var där och skulle leta efter en grej i garaget tände jag upp rejält, och fick en smärre chock.
- Massiv svartmögel främst vid golvet och runt tilluftsventil på framsidan och runt garagedörren (el-port) samt efter taklisterna. På vissa ställen har möglet börjat bilda nån sorts grönmögel, och växa till sig. Dock är de flesta väggpartier täckta på ett eller annat sätt av svartmögel.
- Nästan alla gips-skruvar har rostat så hela garagets väggar är fullt av bruna prickar.
Garaget är isolerat men har ingen värmekälla. Det finns ett elektriskt element men det verkar inte fungera. Två tallriksventiler på bakre gavel och en liten rund ventil på framsidan. Dessa är inte blockerade på något sätt.
Den enda värmen som tillförts under vintern är restvärme från snöslungan och gissningsvis lite smältvatten som legat på golvet.
Frågan är, hur kan detta åtgärdas? Att tvätta väggar och tak är en självklar första åtgärd. Men hur förebyggs problemet? Måste de montera in en elektrisk fläkt för att inte fuktig luft på vintern ska stanna i garaget? Det känns uppenbart att självdraget inte fungerar.
Att brassa på med värme via ett el-element verkar uteslutet då farsgubben är väldigt snål.
Alla tips tages tacksamt emot. Kan fixa bilder på eländet om det behövs.
brukar öka ventilationen med en solventil. finns andra modeller men här är en sort
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...minivent-med-separat-solpanel/p-676391-676393
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...minivent-med-separat-solpanel/p-676391-676393
Du måste ta ut fukten på ett bra sätt för när det är kallt och dålig ventilation så blir det såhär.H hemljuvahem86 skrev:
Det borde finnas en ventil på väggen någonstans och där kan du skruva in en Biltema fläkt som styr bort fukten med en inställd fuktgivare, länk: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Badrumsflakt-Low-Noise-2000038095/
Men du behöver även någonstans där luften kommer in, det kan vara en utomhusventil men det viktigaste är att du flyttar bort den fuktiga luften och har cirkulation även om det är ett kallt utrymme.
Tack för tipset, dock finns uteplatsen på garagets södersida. Får kolla på något liknande fast utan soldrift så den kan placeras var som helst, kanske med timerdrift så den bara går på natten.henke_benke skrev:
/HLH
Eftersom garaget är isolerat, sätt in ett element som fungerar så att det håller lite värme typ 8C (antar att väggarna har ångspärr).
Sätt in en avfuktare som torkar ut luften.
Ställ in en hygrometer så du kan justera/kontrollera avfuktaren. 55% är lagom.
Sätt igen ventilationen. Den kostar bara en massa pengar om du har lite värme på och avfuktaren tar ju fukten.
Sopa av snö innan du ställer in saker i garaget.
Sätt in en avfuktare som torkar ut luften.
Ställ in en hygrometer så du kan justera/kontrollera avfuktaren. 55% är lagom.
Sätt igen ventilationen. Den kostar bara en massa pengar om du har lite värme på och avfuktaren tar ju fukten.
Sopa av snö innan du ställer in saker i garaget.
Med avfuktare och värmekälla är ventilationen kontraproduktiv rentav.
Dock behövs två saker, inte en.
Värmekälla och ventilation (dyrt i drift, så kör vi våra hus) eller värmekälla och avfuktare (billigare i drift).
Inte bara en av de tre (ok det finns avfuktare som klarar låg temp men de är i princip också värmekälla...).
Dock behövs två saker, inte en.
Värmekälla och ventilation (dyrt i drift, så kör vi våra hus) eller värmekälla och avfuktare (billigare i drift).
Inte bara en av de tre (ok det finns avfuktare som klarar låg temp men de är i princip också värmekälla...).
cirkulation är alltid bättre än stillastående luft.F frlise skrev:
det är antingen för liten eller för hög cirkulation som skapar problem.
dom så kallade mögelstoppar som många installerar kan förstöra mer än hjälpa
Den relativa fuktigheten är vanligtvis rätt låg när det är kallt, men självklart så hjälper det med värme i ett kallt utrymme men då inträffar ett annat symtom som är att kalla ytor drar till sig fukt.
Du har alltid en temperaturskillnad och den avgör om rummet är kallt/fuktigt och om du ventilerar den temperaturen oberoende på vad den är så kommer du ändå ventilera bort fukt.
Så jag tycker att även om du har ett kallt garage så ska du ändå ha en bra ventilation, fukten gillar när luften står still.
Du har alltid en temperaturskillnad och den avgör om rummet är kallt/fuktigt och om du ventilerar den temperaturen oberoende på vad den är så kommer du ändå ventilera bort fukt.
Så jag tycker att även om du har ett kallt garage så ska du ändå ha en bra ventilation, fukten gillar när luften står still.
Ett alternativ till att ta ställning till: http://www.solkungen.nu/
RF vintertid är högre än under sommaren, just nu har jag en RF på cirka 90% utomhus. Det som avgör om ventilation hjälper är luftens ånghalt. Ett utrymme blir torrare om den luft som ventileras bort har en en högre ånghalt än den luft som kommer in.F Fdriver skrev:
Vintertid är luftens ånghalt lägre då kall luft kan bära mindre fukt. Det är därför RF inomhus är låg under vinterhalvåret. Men detta exempel gäller ett ouppvärmt utrymme vilket gör att RF lägst kommer att vara densamma som utomhus.
Det som händer på en kallare yta är att daggpunkten kan uppnås vilket gör att fukten fälls ut.
Redigerat:
Fukt är ju en aning krångligt om man vill förstå hur det fungerar. Värme+ventilation eller värme+avfuktare är det enkla svaret.
Det krångliga svaret följer:
Rost: Det rostar om den relativa luftfuktigheten är tillräckligt hög. Det börjar i praktiken runt 60-65% och vid 95% rostar det riktigt bra. Extra bonus om man kör in en saltvattenbehandlad bil. :/
Mögel: Beror i första hand på den relativa luftfuktigheten , men möglet slutar växa i minusgrader. Vid 5-10 grader krävs 90% RF och i allmänhet är det lugnt om man håller sig under 75% RF:
Relativ luftfuktighet: Luft kan bära olika mycket fukt beroende på temperatur. När den är 100% är det så fuktigt att fukt börjar fälla ut på väggar eller som dagg/dimma. Är det 95% i ett uppvärmt garage kommer fukten kondensera i hörnen på väggarna där väggen är lite kallare.
Daggpunkt: Den temperatur för vilken fukten kondenserar ut. Beror på temperatur och ånghalt. Om det är 21,7C och 28% RF inne (mitt vardagsrum just nu ) är daggpunkten 2,39C. Om jag kyler ölglaset till 1C kommer fukten att kondensera på glaset. På sommaren kanske daggpunkten är 10C och mycket fukt kondenserar på ölglaset, varpå ölen ser ännu godare ut.
Kom ihåg: För en given mängd absolut fukt instängd i ett tätt rum minskar den relativa fuktigheten om man höjer temperaturen (varm luft kan hålla mer fukt).
=> Både det som är i byggnaden och byggnaden själv mår bäst av att begränsa RF till 55% eller där omkring.
Om garaget är isolerat och vi antar att det då också har en ångspärr gäller följande:
Om ingen fukt tillförs garaget (människor andas, man kör in blöta grejer eller det läcker in genom taket etc) så behövs ingen ventilation alls. Byggnaden i sig behöver ingen ventilation.
Om vi tillför fukt måste den bort med ventilation eller avfuktare.
Just nu är det 2C och 89% RF ute (daggpunkt 0.3C). Vi kan ventilera hur mycket vi vill, men vi kommer ändå inte få ner den relativa fuktigheten under 89% så det kommer att både rosta och mögla.
På vår, höst och stora delar av vintern (när det inte är svinkallt) ligger RF alltid högt ute. När det är sådär molnigt och duggregnar samt är 5-10C är förutsättningarna för mögel perfekta (tex på den svenska välventilerade oisolerade kallvinden som är en dålig konstuktion map fukt).
Så, vad göra?
1. Vi kan ventilera bara när daggpunkten ute är lägre än den i garaget. Men det räcker inte. Vi kommer aldrig ner i närheten av 55% eftersom det är ouppvärmt.
2. Vi kan värma upp garaget så att det alltid är 5-10C varmare än utomhus under de kalla årstiderna, och sedan ventilera "lagom mycket" så att vi inte eldar alltför mycket för kråkorna. RF kommer hålla sig lagom. Fukt kommer att ventileras ut "lagom fort". Ju varmare desto torrare blir det. Mer värme, mer ventilation = mer kostnad.
2b. Vi kan värma för att hålla lite varmare än ute och ventilera men också styra ventilationen smart. Massor med ventilation för att torka ut när man kört in något blött, sedan minsta möjliga eller ingen alls.
3. Vi kan värma så att det är minst 5-10 plusgrader alltid, så att en kondensavfuktare fungerar. Och ställa in den att starta och stoppa automatiskt. Är det varmare ute behöver vi inte värma. Här kan vi plugga igen ventilationen och bara ventilera om vi gör något i garaget.
1. Är odugligt.
2. Är precis som vi gör i bostaden, detta är dyrast.
2b. Mer ekonomiskt än 2, men man måste fixa någon styrning själv.
3. Enkelt (ställ in el-element+ avfuktare) och garanterat rost och mögelfritt. Högst komfort. Beroende på isolering kan det kosta mer. Trevligt att slippa minusgrader, man kan förvara vad man vill där.
Anledningen att du har mögel och rost är alltså att du har tillfört fukt men inte tagit bort den. Ventilationsgallren har ingen funktion när garaget är oupvärmt. Det finns ingen temperaturskillnad (eller fläkt) som driver luftflödet. Dessutom hade det inte hjälpt att ventilera utan att också värma.
Jag har valt alternativ 3 till mitt garage. Avfuktaren drog 247 kWh förra året. Den startar vid 56% RF. Värmen har dock dragit ca 3000 kWh eftersom jag varit där och grejat en hel och haft 12-16C året runt.
Vi skall också komma ihåg att en isolerad byggnad med ångspärr är konstruerad för att vara uppvärmd! Det är då väggens konstruktion fungerar som den ska!
I detta fallet har all fukt som tillförts utöver utomhusluftfukten kondenserat på innerväggen och på insidan av ångspärren.
Hoppas detta ger lite klarhet i hur det fungerar. Så kan du själv fundera på vilken lösning du vill ha. Jag vet ju heller inget mer än att garaget är "isolerat".
Det krångliga svaret följer:
Rost: Det rostar om den relativa luftfuktigheten är tillräckligt hög. Det börjar i praktiken runt 60-65% och vid 95% rostar det riktigt bra. Extra bonus om man kör in en saltvattenbehandlad bil. :/
Mögel: Beror i första hand på den relativa luftfuktigheten , men möglet slutar växa i minusgrader. Vid 5-10 grader krävs 90% RF och i allmänhet är det lugnt om man håller sig under 75% RF:
Relativ luftfuktighet: Luft kan bära olika mycket fukt beroende på temperatur. När den är 100% är det så fuktigt att fukt börjar fälla ut på väggar eller som dagg/dimma. Är det 95% i ett uppvärmt garage kommer fukten kondensera i hörnen på väggarna där väggen är lite kallare.
Daggpunkt: Den temperatur för vilken fukten kondenserar ut. Beror på temperatur och ånghalt. Om det är 21,7C och 28% RF inne (mitt vardagsrum just nu ) är daggpunkten 2,39C. Om jag kyler ölglaset till 1C kommer fukten att kondensera på glaset. På sommaren kanske daggpunkten är 10C och mycket fukt kondenserar på ölglaset, varpå ölen ser ännu godare ut.
Kom ihåg: För en given mängd absolut fukt instängd i ett tätt rum minskar den relativa fuktigheten om man höjer temperaturen (varm luft kan hålla mer fukt).
=> Både det som är i byggnaden och byggnaden själv mår bäst av att begränsa RF till 55% eller där omkring.
Om garaget är isolerat och vi antar att det då också har en ångspärr gäller följande:
Om ingen fukt tillförs garaget (människor andas, man kör in blöta grejer eller det läcker in genom taket etc) så behövs ingen ventilation alls. Byggnaden i sig behöver ingen ventilation.
Om vi tillför fukt måste den bort med ventilation eller avfuktare.
Just nu är det 2C och 89% RF ute (daggpunkt 0.3C). Vi kan ventilera hur mycket vi vill, men vi kommer ändå inte få ner den relativa fuktigheten under 89% så det kommer att både rosta och mögla.
På vår, höst och stora delar av vintern (när det inte är svinkallt) ligger RF alltid högt ute. När det är sådär molnigt och duggregnar samt är 5-10C är förutsättningarna för mögel perfekta (tex på den svenska välventilerade oisolerade kallvinden som är en dålig konstuktion map fukt).
Så, vad göra?
1. Vi kan ventilera bara när daggpunkten ute är lägre än den i garaget. Men det räcker inte. Vi kommer aldrig ner i närheten av 55% eftersom det är ouppvärmt.
2. Vi kan värma upp garaget så att det alltid är 5-10C varmare än utomhus under de kalla årstiderna, och sedan ventilera "lagom mycket" så att vi inte eldar alltför mycket för kråkorna. RF kommer hålla sig lagom. Fukt kommer att ventileras ut "lagom fort". Ju varmare desto torrare blir det. Mer värme, mer ventilation = mer kostnad.
2b. Vi kan värma för att hålla lite varmare än ute och ventilera men också styra ventilationen smart. Massor med ventilation för att torka ut när man kört in något blött, sedan minsta möjliga eller ingen alls.
3. Vi kan värma så att det är minst 5-10 plusgrader alltid, så att en kondensavfuktare fungerar. Och ställa in den att starta och stoppa automatiskt. Är det varmare ute behöver vi inte värma. Här kan vi plugga igen ventilationen och bara ventilera om vi gör något i garaget.
1. Är odugligt.
2. Är precis som vi gör i bostaden, detta är dyrast.
2b. Mer ekonomiskt än 2, men man måste fixa någon styrning själv.
3. Enkelt (ställ in el-element+ avfuktare) och garanterat rost och mögelfritt. Högst komfort. Beroende på isolering kan det kosta mer. Trevligt att slippa minusgrader, man kan förvara vad man vill där.
Anledningen att du har mögel och rost är alltså att du har tillfört fukt men inte tagit bort den. Ventilationsgallren har ingen funktion när garaget är oupvärmt. Det finns ingen temperaturskillnad (eller fläkt) som driver luftflödet. Dessutom hade det inte hjälpt att ventilera utan att också värma.
Jag har valt alternativ 3 till mitt garage. Avfuktaren drog 247 kWh förra året. Den startar vid 56% RF. Värmen har dock dragit ca 3000 kWh eftersom jag varit där och grejat en hel och haft 12-16C året runt.
Vi skall också komma ihåg att en isolerad byggnad med ångspärr är konstruerad för att vara uppvärmd! Det är då väggens konstruktion fungerar som den ska!
I detta fallet har all fukt som tillförts utöver utomhusluftfukten kondenserat på innerväggen och på insidan av ångspärren.
Hoppas detta ger lite klarhet i hur det fungerar. Så kan du själv fundera på vilken lösning du vill ha. Jag vet ju heller inget mer än att garaget är "isolerat".
Redigerat:
