4 591 läst · 47 svar
5k läst
47 svar
Renovera sovrum, golv samt bjälklagsfrågor
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
På länken finns en bild som visar hur limning och skruvning sker över en bjälke. Där står också att längsgående skarvar görs över kortlingar (som inte behöver ha bjälkarnas höjd). Sedan så hänvisar man också till tillverkarnas hemsidor.
Siporex var en typ av lättbetong (utan radon) som tillverkades i Skåne.
Siporex var en typ av lättbetong (utan radon) som tillverkades i Skåne.
Tack för info, då känner jag att jag tänker rätt =) Vill ju ha bort knarrandet. Då åker det gamla plankgolvet och skräpet mellan bjälkarnaT Thomas_Blekinge skrev:Jag försökte först att bara skruva åt det gamla golvet för att bli av med knarret. Det visade sig vara resultatlöst. Alltså ut med det gamla golvet och in med nytt golvspån som skruvlimmades. Blev helt tyst. Samtidigt kan man passa på att se över isolering. Ut med allt skräp (jag lärde mid den fina termen "byggmästarblandning"). Som ny isolering kan man ju ta fluffad cellulosa som känns passa bättre i ett äldre hus.
Inte i vårt hus heller, vi har bara detta i bitar under golvet och som större block/tegelstenar nedgrävda i trädgården (en teori är att de krossat block själva för att komma ned i pris, men jag vet inte, det var långt före min tid).E eddiw skrev:
Hmm okej, så man ska montera kortlingar också alltså (alltså tvärgående reglar?) vid varje längdskarv? Om det inte behöver ligga i samma höjd som bjälkarna, hur supportas då skarvarna?J justusandersson skrev:På länken finns en bild som visar hur limning och skruvning sker över en bjälke. Där står också att längsgående skarvar görs över kortlingar (som inte behöver ha bjälkarnas höjd). Sedan så hänvisar man också till tillverkarnas hemsidor.
Siporex var en typ av lättbetong (utan radon) som tillverkades i Skåne.
På många andra ställen monteras inte kortsidorna över bjälkar, men jag antar att det blir starkt när man limmar?
Kolla här t.ex., inga kortlingar där vad jag kan se och golvpånet hänger i luften på kortsidorna här och där..
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du behöver montera kortlingar (förslagsvis 45x70) ska de givetvis ligga i nivå med bjälkarna. Men kontrollera först med den tillverkare av golvspånskivor som du tänker välja. Jag är inte hundra på att det behövs kortlingar
Medlem
· Blekinge
· 10 236 inlägg
Detta med kortlingar ställer ju till med extraarbete. Du måste ju först bygga två kortlingar som ska bära den riktiga kortlingen som ligger under skarven. Känns fel.
Beroende hur stort sovrummet är kan du ju med lite passning få till det så att skarvarna alltid hamnar på en regel.
Beroende hur stort sovrummet är kan du ju med lite passning få till det så att skarvarna alltid hamnar på en regel.
Jo absolut, det går ju såga till reglarna så att skarvarna hamnar över reglarna, men det blir ju att såga till nästan varje skiva, istället för att bara lägga ut. Visserligen blir det väl inte så många spånskivor i ett sovrum, dom är ju rätt stora ändå.T Thomas_Blekinge skrev:
Har nyligen gjort samma sak i ett rum/sovrum, bort med två lager golv. Räta, på med 22mm golvspån. Beroende på vilka skivor du köper kan du ha skarv i luften. De är gjorda för cc 60. Och har du mindre blir det ju bara stadigare. Dubbel limmas i spont och på regel. Känns stadigt trots cc70 på vissa ställen.
Ok, ja cc-måtten varierar mellan 50 och 65 typ så borde ju fungera och bli stadigt tycker jag.L Limpan123 skrev:Har nyligen gjort samma sak i ett rum/sovrum, bort med två lager golv. Räta, på med 22mm golvspån. Beroende på vilka skivor du köper kan du ha skarv i luften. De är gjorda för cc 60. Och har du mindre blir det ju bara stadigare. Dubbel limmas i spont och på regel. Känns stadigt trots cc70 på vissa ställen.
Vad är det du har gjort när du har rätat förresten?
Rättelse:J justusandersson skrev:75x175 mm, vilket motsvarar 3x7 tum är ett alternativ, 75x187, som motsvarar 3x7,5 tum är ett annat. Man använde bara tummått på den tiden. 4,4 meter är egentligen för lång spännvidd, framför allt för att begränsa svikten. Den bästa lösningen är att skruva och limma 22 mm golvspånskiva (går också bra med k-plywood) på reglarna och sedan lägga ett nytt 14 mm trägolv ovanpå detta. Gör du så får ni ett golv som ni blir nöjda med. Att ta bort slaggstenen och ersätta den med en mineralullsskiva (inte fylla hela utrymmet) minskar lasten på bjälklaget men har ingen effekt på svikten.
Har nu börjat härja i sovrummet igen och fått lite tid att faktiskt rensa ur stenen som ligger där.
Bjälkarna var inte 3x7 (75x185) utan ca 75x235. En bjälke är också 100x235 (av någon anledning).
Slaggstenen ligger på vindpapp och under vindpappen är det ett lager plankor som fritt vilar på några kantlister på bjälkarna. Ej spikade utan går lätt att ta bort. Under det lagret kommer ytterligare ett lager plank, vilket jag antar är det första taket på undervåningen (finns även träpanel i taket som jag antar sitter på det ursprungliga planktaket. Dock är det hålrum mellan detta och slaggstenen. Bör jag ta bort de första plankorna och fylla ut hela utrymmet med ny isolering, eller räcker det med isolering på det översta lagret. D.v.s.s låta plankorna ligga kvar och behålla hålrummet under? I detta fall blir det ca 18cm isolering.
Tack på förhand.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
75x235 mm (antagligen 3x9 1/2 tum) är mycket bättre. En skruvlimmad spånskiva på det så är du av med sviktproblem.
I väggarna har du plank, men knappast i golvet. Eftersom de antagligen inte är tillräckligt tjocka och breda skulle jag kalla dem brädor. Vi som är byggskadade associerar fel vid ordet plank. Det översta lagret brädor är en sorts blindbotten. Jag skulle nog ta bort dem. Eftersom nästa lager bräddor antagligen är spikade underifrån i golvbjälkarna, kan jag inte se att hålrummet gör någon nytta. Det är bättre att lägga isolering direkt mot det nedre brädlagret och ha ett luftutrymme ovanför. Fyll inte hela facket med isolering.
I väggarna har du plank, men knappast i golvet. Eftersom de antagligen inte är tillräckligt tjocka och breda skulle jag kalla dem brädor. Vi som är byggskadade associerar fel vid ordet plank. Det översta lagret brädor är en sorts blindbotten. Jag skulle nog ta bort dem. Eftersom nästa lager bräddor antagligen är spikade underifrån i golvbjälkarna, kan jag inte se att hålrummet gör någon nytta. Det är bättre att lägga isolering direkt mot det nedre brädlagret och ha ett luftutrymme ovanför. Fyll inte hela facket med isolering.
Sågade kilar som var rummets längd från 45mm virke. varierad från 2 till 5 cm på sina ställen. skruvade ned det i handhuggna takbjälkar, där det inte låg direkt mot den ojämna bjälken lade jag emellan olik nivåer av masonit remsor. Den hyvlade sidan uppåt så det blev ett bra sida att limma mot.E eddiw skrev:
Håller med justusandersson, lägg isolering på nedersta brädlagret. 70 eller 95 tjockt räcker. Har du yttervägg fyller du hela vägen upp till golvet i yttersta facket, alt ca 50cm ut från väggen för att motverka drag.
Tack justusandersson och Limpan123 för bra svar. Kommer nog ta bort mellanbrädorna.J justusandersson skrev:75x235 mm (antagligen 3x9 1/2 tum) är mycket bättre. En skruvlimmad spånskiva på det så är du av med sviktproblem.
I väggarna har du plank, men knappast i golvet. Eftersom de antagligen inte är tillräckligt tjocka och breda skulle jag kalla dem brädor. Vi som är byggskadade associerar fel vid ordet plank. Det översta lagret brädor är en sorts blindbotten. Jag skulle nog ta bort dem. Eftersom nästa lager bräddor antagligen är spikade underifrån i golvbjälkarna, kan jag inte se att hålrummet gör någon nytta. Det är bättre att lägga isolering direkt mot det nedre brädlagret och ha ett luftutrymme ovanför. Fyll inte hela facket med isolering.
justusandersson: Faktum är att det faktiskt verkar vara plank på de flesta ställen i golvet, de har iaf samma dimensioner som väggen. Vissa fack har bara brädor, nu snackar jag om "blindbotten" alltså..
Så dyker det givetvis upp ytterligare en fråga;
Nu när jag skottar bort slaggstenen, vad för isolering bör ja ersätta med? Vad är bäst att stopp i? Både ljudmässigt och dragmässigt från ytterväggarna..
Ska ge mig upp och skotta upp mer sten nu....
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, plank är plank även när den ligger på golvet. Jag ville bara slå ett slag för en viss precision i ordvalet...
Medeltung mineralull, med en volymvikt runt 50 kg/kubikmeter, är väl det man brukar rekommendera som luftljudsreducerande material. Samt gör som Limpan123 rekommenderar, fyller på längs ytterväggarna.
Medeltung mineralull, med en volymvikt runt 50 kg/kubikmeter, är väl det man brukar rekommendera som luftljudsreducerande material. Samt gör som Limpan123 rekommenderar, fyller på längs ytterväggarna.
Förstår det, för en hempulare som mig är det inte lika uppenbart som för riktiga hantverkare när man råkar benämna saker fel. Tack för upplysningen.J justusandersson skrev:Ja, plank är plank även när den ligger på golvet. Jag ville bara slå ett slag för en viss precision i ordvalet...
Medeltung mineralull, med en volymvikt runt 50 kg/kubikmeter, är väl det man brukar rekommendera som luftljudsreducerande material. Samt gör som Limpan123 rekommenderar, fyller på längs ytterväggarna.
Hmm, du råkar inte ha en länk var man hittar detta? Kollade på lite olika sidor och hittar bara lambdavärden och sånt angett.. Typ "Lambda 37" och det är väl snarare värmeledningsförmåga.. Hittar inget om 50kg/kubikmeter? Kan det anges på fler sätt?
Ursäkta för dumma frågor..