Liteavvarje:
Det är väl inte på väg överstyr
Du gav dessutom rätt råd i #9 Det jag upprepade i #13...
Koppla bort inomhusgivaren och hitta rätt kurva. Kan kräva en halv säsong.
Det jag inte håller med om är att Nibe är lustiga(re än någon annan)
Det är väl inte på väg överstyr
Du gav dessutom rätt råd i #9 Det jag upprepade i #13...Koppla bort inomhusgivaren och hitta rätt kurva. Kan kräva en halv säsong.
Det jag inte håller med om är att Nibe är lustiga(re än någon annan)
Nej vet inte vad som är svårt att hantera. kurvlutning brukar man ställa på i stort sett alla värme system med nån typ av automatisk reglering och gradminuterna påverkar inte värmen så länge dom är inom rimliga nivåer. Det enda som inte är standard är väl att rumsgivaren kan vara med och påverka en del. Dom går definitivt inte som dom vill dom går enligt vad man ställt in sen kan det vara bra eller dåligt.L Liteavvarje skrev:
Jag tänkte följa upp med information om hur det har gått. Som ni var inne på så självklart är det delvis så att radiatorerna inte är optimala på sina håll. En del skulle säkert behöva bytas ut. Vi har en salig blandning sektions- och panelradiatorer. När man bytte från oljepanna till bergväme så ändrade man inga radiatorer, vilket säkert påverkar effekten olika i och med att framledningstemperaturen vad jag förstått det är lägre med bergvärme.
Vad jag nu gjort är att justerat kurvan i ett par steg. Det skulle jag såklart ha läst mig till i Nibe-manualen också. Den var ganska tydlig med att är det kallt ute, och det blir för kallt inne, så justera kurvan uppåt. Vi började på kurva 9, sen gick vi steg för steg med någon dag eller två mellan till kurva 12.
Nu är vi ganska nöjda på 12. Samtliga termostater i källaren (fem radiatorer) är öppna helt, och det ger en förhållandevis konstant och behaglig värme i våra rum där, så vi slipper använda våra elradiatorer som annars förstärkt värmen där.
På övervåningen är det varierande grad av strypning, mest i hallen. Där sitter en enkel panelradiator som är nästan en kvadratmeter stor (100x100). Den får vi strypa till absolut minimum på ventilen (1 eller lägre), annars blir det 25+ grader varmt i hallen
Och det ger väl en indikation då på att radiatorerna inte är optimala för huset. När tillfälle ges så kanske det är möjligt att öka storleken på radiatorerna i källaren för att få en högre effekt där och kunna köra värmepannan på en lägre framledningstemperatur.
Vad jag nu gjort är att justerat kurvan i ett par steg. Det skulle jag såklart ha läst mig till i Nibe-manualen också. Den var ganska tydlig med att är det kallt ute, och det blir för kallt inne, så justera kurvan uppåt. Vi började på kurva 9, sen gick vi steg för steg med någon dag eller två mellan till kurva 12.
Nu är vi ganska nöjda på 12. Samtliga termostater i källaren (fem radiatorer) är öppna helt, och det ger en förhållandevis konstant och behaglig värme i våra rum där, så vi slipper använda våra elradiatorer som annars förstärkt värmen där.
På övervåningen är det varierande grad av strypning, mest i hallen. Där sitter en enkel panelradiator som är nästan en kvadratmeter stor (100x100). Den får vi strypa till absolut minimum på ventilen (1 eller lägre), annars blir det 25+ grader varmt i hallen
Och det ger väl en indikation då på att radiatorerna inte är optimala för huset. När tillfälle ges så kanske det är möjligt att öka storleken på radiatorerna i källaren för att få en högre effekt där och kunna köra värmepannan på en lägre framledningstemperatur.
Det är många som monterar fläktkonvektorer i källaren dom ger hög effekt och får snurr på luften men jag är lite skeptisk till såna grejer en vanlig stor radiator känns bättre på lång sikt. Hur som helst bra att det löste sig och håll koll på antalet starter per dygn och kolla deltat dvs skillnaden mellan in ut i vp.
Även om kurvan är bra nu så är det inte säkert den fortfarande är det när det blir extremt kallt eller ganska varmt ute. Dels kan man ju knäcka egna brytpunkter dels kan en annan kurva med parallellförskjutning kanske vara ännu bättre. Det var därför jag skrev att man behöver köra en längre tid utan inomhusgivaren.
Ett sätt att hålla ner antalet starter (förutom volymökare) är att se över startvärde för kompressor och tillskott. Tror jag att jag satt -200 på start av kompressor och -320 start av tillskott. Eltllskottet slår ifrån igen vid -300 och "duttar" på det sättet in effekt när det är absolut nödvändigt.
Fungerar ganska bra med få starter och ingen märkbar överpendling.
Ett sätt att hålla ner antalet starter (förutom volymökare) är att se över startvärde för kompressor och tillskott. Tror jag att jag satt -200 på start av kompressor och -320 start av tillskott. Eltllskottet slår ifrån igen vid -300 och "duttar" på det sättet in effekt när det är absolut nödvändigt.
Fungerar ganska bra med få starter och ingen märkbar överpendling.
Startvärde på -200 gör att kompressorn går länge när den väl går men den kommer att värma rätt högt över börvärde innan den stoppar. Har man så lågt värde som -200 för start av kompressorn bör man nog ha runt -1000 för start av eltillskott så det inte går in i onödan vid tex stort vv tappning då kompressorn själv orkar jobba i kapp ett stort gradminut underskott. Jag tror inte du ska välja att ha så lågt som GM -200 för start av kompressorn det kan säkert funka bra i nått fall men oftast inte.
Ja det ligger en del i vad du säger. Egentligen ska man ha olika värden på sommar respektive vinter.
På vintern får jag inte så mycket övertemperatur över börvärdet eftersom pumpen inte orkar det (i mitt fall) utan den får gå lång tid med bara några grader på pluskontot.
Precis som du säger kan eltillskott gå in i onödan därför har jag satt diffen väldigt låg. (Inte jobba upp till 0 utan bara "putta på lite" för att vända trenden i princip)
Fast VV tappningen påverkar bara lite eftersom - åtminstone min variant av mjukvara - fryser status på kalkyleringen under den tid VV beredning går.
Har när jag installerade för 12 år sen laborerat med stora integralunderskott men har för liten värmetröghet i mitt oisolerade hus och upplever då okomfortabla svängningar.
På vintern får jag inte så mycket övertemperatur över börvärdet eftersom pumpen inte orkar det (i mitt fall) utan den får gå lång tid med bara några grader på pluskontot.
Precis som du säger kan eltillskott gå in i onödan därför har jag satt diffen väldigt låg. (Inte jobba upp till 0 utan bara "putta på lite" för att vända trenden i princip)
Fast VV tappningen påverkar bara lite eftersom - åtminstone min variant av mjukvara - fryser status på kalkyleringen under den tid VV beredning går.
Har när jag installerade för 12 år sen laborerat med stora integralunderskott men har för liten värmetröghet i mitt oisolerade hus och upplever då okomfortabla svängningar.
När vp gör vv kommer kanske inte gradminuterna sjunka men vattnet i rad systemet kommer kallna om den då ligger på eller nära startvärdet gm-200 och vattnet kallnar kommer eltillskott gå in i onödan om man har start av elpatron så nära som du har det märks normalt inte på inner tempen om du har den på gm-1000. Du kör redan i dag med stort under skott gm -200 för start av kompressorn är nog det minsta värdet jag hört nån köra med men funkar det så är det ju ok men ger troligtvis rätt mycket temp över börvärde på tex höst och vår när kompressorn har lite effekt över. På F1245 så beräknas gm även vid vv beredning om det är ökande gm enligt samma faktor som före vv beredningen men kanske är nått nytt dom hittat på till den modellen.
Nu är vi lite OT men ber TS om ursäkt i så fall.
Jag ljög för dig smurfen72 och övriga...
Har fabriksdefault -90 som start och -320 diff 20 för tillsats på min gamla Nibe 1230. Tillsats reducerad till endast 3kW.
Kurva 9, parallellförskjuten +3, inomhusgivare börvärde +23
Driftstatistik snitt på hela säsongerna under12 år:
8,9 start / dygn
Tillskott aktiverat 0,74% av drifttiden
..så den ligger nog ganska bra.
(Fick nog -200 GM från nåt av testerna jag gjorde i början, och mindes fel)
Fast inte riktigt Off Topic i alla fall. Det finns en poäng i att om man har en värmepump så bör man lära känna den med sina inställningar och grundläggande principer för dess styrsystem. Det är lättare att trimma och förstå vad som händer då.
Jag ljög för dig smurfen72 och övriga...
Har fabriksdefault -90 som start och -320 diff 20 för tillsats på min gamla Nibe 1230. Tillsats reducerad till endast 3kW.
Kurva 9, parallellförskjuten +3, inomhusgivare börvärde +23
Driftstatistik snitt på hela säsongerna under12 år:
8,9 start / dygn
Tillskott aktiverat 0,74% av drifttiden
..så den ligger nog ganska bra.
(Fick nog -200 GM från nåt av testerna jag gjorde i början, och mindes fel)
Fast inte riktigt Off Topic i alla fall. Det finns en poäng i att om man har en värmepump så bör man lära känna den med sina inställningar och grundläggande principer för dess styrsystem. Det är lättare att trimma och förstå vad som händer då.
