L
Fairlane Fairlane skrev:
Jag har uppfattat det som att samtliga kupevärmare är så sedan 1990-talet. PTC-tekniken gör att den drar mindre effekt när den blir varmare. Kollade ett test på kupevärmare från 2012 på Vi Bilägare. Av 16 testade värmare drog 4 lite mer än angivet, medan övriga drog mindre än angivet, så har man en av de senare så har man lite marginal extra.
Har inte haft någon sen 70 tal och inte tänk på det förrän nu
Jag tittade runt lite , fanns ett par stycken för kupe och keramisk PTC men inga med termostat
 
Fairlane
Nej, inte med termostat, men om jag förstått PTC-tekniken rätt så drar den automatiskt ner effekten när den blir varmare. Dock slår den inte ifrån om det inte blir överhettad.
 
  • Gilla
Liteavvarje
  • Laddar…
Jag vill varna för att växla mellan värmarna under en rätt kort tid. På 70-80 talet installerades ett system (Termotakt) som "pulsade" ut strömmen med olika korta intervaller beroende på yttertemperatur för att spara ström. Det fick till konsekvens att en mängd motorvärmare förstördes då dom inte tålde den upprepade upphettningen och avkylningen.
När man i mitten på 80talet insåg sammanbandet fick vi åka runt och koppla bort "automatiken" hos dom allra flesta fastighetsägarna.
Det var inte alla bilmodeller som drabbades utan det berodde även på hur bilens motorvärmare var konstruerade.
Rådet är att ha kupevärmaren på lägre effekt men under lite längre tid, då klarar man sig i allmänhet med 10 A.
 
  • Gilla
Jonas L
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Annars är det väl enklare att bara knåpa ihop lite elektronik som strömbegränsar till 10A ? Då kommer båda bilarna få så mycket effekt det går samtidigt.
Låter spännande, går det verkligen?
 
Finns inte dimrar för 2000 W ohmsk last?
 
E elmont skrev:
Jag vill varna för att växla mellan värmarna under en rätt kort tid. På 70-80 talet installerades ett system (Termotakt) som "pulsade" ut strömmen med olika korta intervaller beroende på yttertemperatur för att spara ström. Det fick till konsekvens att en mängd motorvärmare förstördes då dom inte tålde den upprepade upphettningen och avkylningen.
När man i mitten på 80talet insåg sammanbandet fick vi åka runt och koppla bort "automatiken" hos dom allra flesta fastighetsägarna.
Det var inte alla bilmodeller som drabbades utan det berodde även på hur bilens motorvärmare var konstruerade.
Rådet är att ha kupevärmaren på lägre effekt men under lite längre tid, då klarar man sig i allmänhet med 10 A.
Intressant, vet du vad exakt som hände med värmarna? Man kan tycka att en vanlig värmespiral inte borde påverkas negativt. Eller var det någon packning som gav upp, så det började läcka?
 
L
Om det var totalt ut till uttaget för värmaren kan jag tänka mig att fläkten sade upp sig , samt det blev en max ut på spiralen , fläkten hinner inte komma upp i fart och kyla elementet , så en överhettning blir , dom brinner av spiralerna
 
L
T Thomas_Blekinge skrev:
Finns inte dimrar för 2000 W ohmsk last?
Fläktfarten går ner då , kyler inte , se förgående
 
OK, jag tänkte bara på motorvärmaren, den har ingen fläkt. Men kupevärmaren är ju en annan femma.
 
  • Gilla
Liteavvarje
  • Laddar…
Fairlane
Om man tittar på FAQ hos Sega och/eller Calix så tror jag mig ha sett att de avråder från att använda uttag som slår till och från. Varför det blir ett problem vet jag dock inte.

Kanske är de vettigt att betala lite för att få 16 A på uttaget istället? Ny kabel och lite tid för elektrikern borde väl räcka?
 
L
Fairlane Fairlane skrev:
Om man tittar på FAQ hos Sega och/eller Calix så tror jag mig ha sett att de avråder från att använda uttag som slår till och från. Varför det blir ett problem vet jag dock inte.

Kanske är de vettigt att betala lite för att få 16 A på uttaget istället? Ny kabel och lite tid för elektrikern borde väl räcka?
Ev har det att göra med att EL-patronen inte gillar att röra sig när den värms och kallnar
( inre spänningar på materialet så den spricker ) en värmespiral har tendensen att vrida sig
och röra sig runt sin egen axel vid stora variationer på värme , själva värmespiralen är inbyggd i en keramisk massa och bockas till rätt form
Vet inte hur dom bockar den , kanske innan det keramiska har härdat
 
Dom ständiga växlingarna i temperaturen ledde till spänningar i metallen som ledde till sprickor och vatteninträngning. "Sämst" var dom då moderna och små värmarna (till ytan) till dom modernaste bilarna medan dom lite större (och oftast äldre) klarade sig mycket bättre. Jag mins att bla BMW hade stora problem.
 
Härligt med info från de som vet! I mitt fall så är det två blockvärmare (Volvo S80 och Saab 9-5) + en 1350W Defa kupévärmare + en Calix som går att ställa ner i 800W. Vilket borde ge ca 550+550+1350+800=3250W. Om Defavärmaren går ner i effekt till 1090W så klarar jag mig på att säkra upp till 13A. Men det känns högs osäkert eftersom det inte är styrbart utan beroende på omgivningstemperaturen.

Med all den här infon så kanske det är enklast, billigast och bäst att skaffa en ny kupévärmare med lägre effekt än nuvarande Defa och säkra upp till 13A. Men jag måste kolla att det går att säkra upp först.
 
L
Tror det blir ett gränsfall med den belastningen på vägguttaget , det kommer att bli ett konstant grovt uttag av effekt så vägguttaget kommer inte att klara det , det blir varmgång i det
Sedan är vanliga uttag för 10A , kan klara temperärt uttag på 13A men inte konstant
Det enda som kan gå är ett 1 fas 230 16a uttag men då ska det till en fördelning i luften av samma sort ,
Det tål att tänka på
 
Fairlane
Hur dyrt kan det bli att dra nya kablar (2,5mm2) och säkra upp till 16A?
Uttaget kanske redan är ok för 16A?

Jag är inte elektriker så jag kan vara helt ute och cykla?!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.