Det stämmer till viss del men jag tror snarare det handlar om okunskap. Fräsa för krokar innebär att du måste veta vad du gör när det gäller mått, lutning osv. Det är ju lite svårt att ångra sig när allt är på plats. Därför tror jag att det vi ser i TS fall är ganska vanligt för då har man goda chanser att ändra sig.SBH skrev:
vad tänkte du för mått?N Nils82 skrev:
lutningen gör man med kroken.
Ja, men det blir ju jobbigt om man vill byta ut rännkrokarna sen.N Nils82 skrev:
Jag hade exempelvis ett hus där krokarna var monterade på det sättet, men man hade inte förstått att en hängränna ska ha ett fall! Det hela slutade med att jag blev tvungen att såga av rännkrokarna för att sen montera nya krokar på takfoten, för att få fall på rännan.
Man kan väl inte räkna med att man inte vet vad man gör, peno? Min plåtslagare hade speciell maskin som bockade krokarna för att få perfekt fall. Varje krok märktes med nummer så att den hamnade rätt på taket.
Att montera krokarna i råsponten (eller i bärläkten som i mitt fall) blir mycket starkare än att montera på fotbräda. Viktigt när man bor i snörika områden. Det blir också snyggare.
Att montera krokarna i råsponten (eller i bärläkten som i mitt fall) blir mycket starkare än att montera på fotbräda. Viktigt när man bor i snörika områden. Det blir också snyggare.
Absolut blir det starkare så. Men det kan ju finnas fler skäl till att man vill byta ut krokarna. Om man vill byta ut rännorna till någon annan modell, oavsett om det är en klåpare som monterat upp dem, till exempel. Eller att krokarna rostat eller gått sönder av annan anledning. Man kanske tappar en stege mot kroken.MultiManOriginal skrev:
Det ska läggas en pappremsa under takfotsplåten också.N Nils82 skrev:
Är det inte lite klent att bara fästa i råsponten? Speciellt om man då också fräser ner 5-6mm ytterligare för att få ner krokarna?
Över takstolarna förstår jag att det biter fast, men mellan takstolarna finns det ju bara råspont, ingenting under den, då har du bara 13-18mm att fästa skruvarna för rännkrokarna i.
Då ska man kanske fästa en längsgående regel/bräda som hjälper till att fördela lasten från rännkrokarna i taket.
Jag tycker förövrigt att trådskaparens hängrännor inte bara är felmonterade, det ser dessutom förjävligt ut, begär att de åtgärdar det där, visa gärna resultatet när de fixat det dessutom.
Så här blev det till slut.
Jag gjorde om alltihop själv. Bockade nya krokar Lindab K21, istället för K16.
Jag byggde min egen krokbockare, skar ett spår med vinkelslip i en krafthylsa.
Jag fräste spår med handöverfräs, gick till en plåtslagare och fick plåtar bockade. Plåten är 12 cm bred (delen som går ner i rännan).
Nu går ett snöras fritt med ca 1 cm marginal. Vid ett skyfall häromdagen hamnade allt vatten i rännan.
Jag gjorde om alltihop själv. Bockade nya krokar Lindab K21, istället för K16.
Jag byggde min egen krokbockare, skar ett spår med vinkelslip i en krafthylsa.
Jag fräste spår med handöverfräs, gick till en plåtslagare och fick plåtar bockade. Plåten är 12 cm bred (delen som går ner i rännan).
Nu går ett snöras fritt med ca 1 cm marginal. Vid ett skyfall häromdagen hamnade allt vatten i rännan.
Min hemmagjorda krokbockare.
Iden är att ha en mutter i botten som häller styr på krafthylsan.
Bockaren genomgick några utvecklingsfaser. se bifogade bilder. Först hade jag ett plasthjul som mothåll.
Det var för klent, så jag bytte ut det mot ett kullager.
Jag valde att ha en justerskuv som stoppar upp bockningen vid önskad vinkel.
Det är lite klurigt att få till alla mått på bockaren så att man kan bocka till alla olika vinklar man vill ha på krokarna.
Men bockaren fungerade mycket bra. Jag har bockat 36 krokar med den.
Det svåra med att göra bockaren var att skära till krafthylsan med vinkelslip och få ett rakt spår med fasade kanter.
Från början hade jag för skarpa kanter på spåret i hylsan och då blev det svårt att få loss den färdiga kroken om man bockar en stor vinkel, (i mitt fall för taklutning 16 grader).
Iden är att ha en mutter i botten som häller styr på krafthylsan.
Bockaren genomgick några utvecklingsfaser. se bifogade bilder. Först hade jag ett plasthjul som mothåll.
Det var för klent, så jag bytte ut det mot ett kullager.
Jag valde att ha en justerskuv som stoppar upp bockningen vid önskad vinkel.
Det är lite klurigt att få till alla mått på bockaren så att man kan bocka till alla olika vinklar man vill ha på krokarna.
Men bockaren fungerade mycket bra. Jag har bockat 36 krokar med den.
Det svåra med att göra bockaren var att skära till krafthylsan med vinkelslip och få ett rakt spår med fasade kanter.
Från början hade jag för skarpa kanter på spåret i hylsan och då blev det svårt att få loss den färdiga kroken om man bockar en stor vinkel, (i mitt fall för taklutning 16 grader).
När man kollar underifrån vill man ju inte se upp under pannorna och läkten som ligger där, det tycker jag ser fördjävligt ut.W peno skrev:
Nu ser man inte hur du har löst den biten, men vatten som rinner under pannorna på pappen, den kommer ju rinna ner på fasaden, och det kommer också se fördjävligt ut om ett tag.
Om du inte är flitig och tvättar din fasad.
Det ser bra ut på bilderna så det har du gjort bra.
Tråkigt du ska behöva göra det dör själv när du har betalt någon annan att åtgärda det.
Det har du rätt i! Det såg fult ut underifrån.X xLnT skrev:
Nu ser man inte mycket av läkten underifrån. Jag ska komplettera med ett foto på det.
Jag har inte betalt än, så sista ordet är nog inte sagt om det ännu...
Vatten som rinner under pannorna kommer att rinna ut över den undre fotplåten och fortsätta ner på backen. Det är 26 cm från kanten på fotplåten till fasaden. Det kommer nog inte att hamna på fasaden om det inte är halv storm.
Jag har valt Monier Nova som takpanna och jag hoppas att den är såpass tät att det inte ska rinna något vatten under pannorna.
