Tanken är att förstärka upp bjälklaget en del, just eftersom det är ganska svajigt, dörrar som slår på nedanvåningen när man går på visa ställen där uppe. Kommer dock inte byta ut balkarna. Blir över ett laget 28x70 brädor som går vinkelrätt mot nuvarande bjälklag innan vi lägger på spånskivorna (förfrästa för golvvärme)J justusandersson skrev:
Så här ser det ut nu när vi sugit ut all grus:
Brädorna man ser nu är inte undertaket, utan där är en 5 cm luftspalt under dem sen kommer brädorna för undertaket+ vassmatta & puts.
Så nuvarande tanke blir att fylla upp med 120 mm rockwool flexibatt, sen 28x70 brädor vinkelrätt, spånskiva, underlaggsmatta, 15 mm parkett
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att begränsa bjälklagets svajighet är viktigare än åtgärder för att reducera ljudtransmissionen. Om du vill minska svajigheten skall du inte göra som du har tänkt. Då skall du i stället först skruvlimma en så tjock spånskiva som möjligt ovanpå reglarna. Denna spånskiva bör inte ha några spår för golvvärme.
Det är lite svårt att faställa golvreglarnas dimensioner med ledning av bilden. Om du mäter upp dem (hela höjden, inte bara ner till blindbotten) inklusive deras c/c avstånd (varierar nog) så kan jag hjälpa dig att bedöma vilka övriga åtgärder som är lämpliga. Vanlig dimension på 30-talet var 3x7 tum och c/c ca 70 cm. Krysskolvningen som syns på bilden har begränsad effekt på större punktlaster, men annars inte.
Det är lite svårt att faställa golvreglarnas dimensioner med ledning av bilden. Om du mäter upp dem (hela höjden, inte bara ner till blindbotten) inklusive deras c/c avstånd (varierar nog) så kan jag hjälpa dig att bedöma vilka övriga åtgärder som är lämpliga. Vanlig dimension på 30-talet var 3x7 tum och c/c ca 70 cm. Krysskolvningen som syns på bilden har begränsad effekt på större punktlaster, men annars inte.
Tack!J justusandersson skrev:
Jag har inte möjlighet att mäta upp idag, ska ditt imorgon eftermiddag och planera lite med vår snickare, så tar gärna lite generella råd så länge, så jag inte "plötsligt" över helgen sen ändrar förutsättningarna helt för honom.
Jag kollade CC måttet för ett tag sedan, det låg då på ca 60 cm, någon strax under, de flesta en bit över. Ögonmåttet är att de är drygt 20 cm höga och runt 10 cm bredda, så 3x7 tum är inte alls omöjligt. Flera av dem är lite fasade i en hörnet från rundningen av stocken de är utskurna från.
Den nuvarande förslaget från vår snickare är som sagt att han ska förstärka reglarna på något sätt, jag gissar att han tänkt sätta ditt extra brädor längs med sidorna. Sen vill han lägga ett vinkelrätt lager av 28x70mm brädor för att underlätta eldragning och installation av golvvärmen utan att behöva borra i balkarna. Sen som sagt spånskivor för golvvärme.
Men om jag gissar utifrån ditt inlägg så kanske ett bättre alternativ hade varit att byta ut lagret av 28x70 brädor till ett extra lager spånskivor där man sen gör öppningar bara vid den del som behövs för el och slangar? Är det då 22mm spånskivor jag ska satsa på? Snabb googling säger att det ska finnas upp till 38mm, men har svårt att hitta nån som säljer över 22mm.
Är det kanske så att hans idé om att förstärka reglarna är mer eller mindre onödig (om man lägger spånskivor istället)?
Sen vad gäller ljudisolering så är det mest att vi inte vill det ska bli sämre än vad det varit tidigare, men när man ändå rivit upp golvet är det lika bra att göra det så rätt som möjligt. Att byta ut brädorna till spånskiva lär ju enbart vara positivt ur massa-luft-massa synvikneln, och även att det blir ett extra "tät" lager.
Återkommer med bättre mått när jag varit där imorgon, men tar tacksamt emot ev. tips innan dess också.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är bäst med korrekta mått eftersom det ger exaktare beräkningar. Mät upp alla bjälkarnas c/c avstånd, det är bättre än snittvärden. Att bjälkarna är lite rundade här och var har inte så stor betydelse. Spånskivorna bör vara så tjocka som möjligt, 22 mm är onödigt klent. Vi kan spara den ideala tjockleken till en senare uträkning. Snickarens idé om att förstärka golvbrädorna på sidorna har bara begränsad effekt om de inte limmas, vilket kan vara knivigt med dessa golvreglar. Åtgärder på höjden har betydligt störr effekt. Om golvet skall riktas före eller efter spånskivorna beror lite på hur stora skillnaderna är ochgolvbjälkarnas skick. Om golvbjälkarna skall riktas först måste också riktningen vara limmad.
Jag återkommer med mått efter jag varit där i eftermiddag, tar en prel. diskussion med snickaren då också om dina förslag.
Med utgångspunkt av träbitarna de hade riktat upp med under det gamla brädgolvet såg ut skulle jag säga att där är minst 2 cm högskillnad över golvet i båda riktningarna, dock var golvet inte helt jämnt innan så kan vara mer (eller mindre, men sån tur har man väl aldrig)
Om man riktar innan det första lagret spånskivor så antar jag att man helt enkelt då limmar och skruvar fast tjocka brädor på sidorna av de existerande balkarna, och sen lägger spånskivorna med dessa som stöd. Men om man först lägger spånskivor, sen riktar inför det andra lagret spånskivor (som innehåller golvvärmen), hur gör man det rent praktiskt då?
Med utgångspunkt av träbitarna de hade riktat upp med under det gamla brädgolvet såg ut skulle jag säga att där är minst 2 cm högskillnad över golvet i båda riktningarna, dock var golvet inte helt jämnt innan så kan vara mer (eller mindre, men sån tur har man väl aldrig)
Om man riktar innan det första lagret spånskivor så antar jag att man helt enkelt då limmar och skruvar fast tjocka brädor på sidorna av de existerande balkarna, och sen lägger spånskivorna med dessa som stöd. Men om man först lägger spånskivor, sen riktar inför det andra lagret spånskivor (som innehåller golvvärmen), hur gör man det rent praktiskt då?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är olämpligt att rikta golvet i det här fallet med brädor på sidorna eftersom det förhindrar samverkan mellan golvreglarna och en pålimmad spånskiva. Skall golvet riktas innan spånskivan kommer på plats måste det ske på reglarnas översida genom skruvlimmade hela trälister. Det bästa är att mäta upp höjdskillnaderna noga innan du väljer metod.
Jag tolkar det som att om det är möjligt med tanke på höjdvariationerna så ska man i första hand lägga spånskivorna direkt mot existerande bjälklag, näst bästa är att bygga på ovansidan av balkarna där man limmar på distanser (som jag utgår från ska gå längs med hela balkens längd och bredd), och sen skruvar hela vägen igenom distanserna också när man sen fäster spånskivan?J justusandersson skrev:
Vid det första alternativet så får jag då bygga på med distanser på samma sätt fast mellan de två lagren av spånskivor.
(borde det inte egentligen vara bättre att rikta enligt alternativ två, och sen limma ihop den extra spånskivan med spånskivan för golvvärmen och därmed få motsvarande en cm extra tjocklek eller så när man räknar bort spåren för värmen?)
Helst hade jag inte ökat på höjden mer än nödvändigt, delvis därför vi valde att dra upp det gamla undergolvet istället för att bygga ovanpå det, men jag har ju redan blivit övertalat att offra de 28 mm enligt snickaren förslag, så så mycket kan jag definitivt avvara, antaligen 5-10 mm till sen börjar det ta emot mycket med alla trösklar, höjd mot trappa osv som måste korrigeras.useless skrev:
Jag bör kanske nämna att det är inte ett jätte problem med golvet att de gungar lite ibland, men kan jag ändå korrigera/förbättra det till en rimligt peng nu när vi rivit ut det gamla undergolvet så vore det såklart trevligt.
Om det var mitt golv så hade jag satt reglar på sidan av de befintliga och riktat in dom så att ovansidorna blir i våg. Problemet är, som sagt var, att dom måste fästas ordentligt i dom befintliga bjälkarna för att göra så stor nytta som möjligt för stabiliteten, men om inte bärigheten är något jätteproblem så borde det funka hyfsat.
Helst borde du försöka få tag på någon som kan såga till reglar som räcker hela längden.
Helst borde du försöka få tag på någon som kan såga till reglar som räcker hela längden.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är praktiskt möjligt, är en pålimning av utjämnande trälister innan spånskivan kommer på plats, en bättre metod (ur konstruktionssynpunkt).