Val av isolering under golvvärme på gjuten platta i tillbyggnad

[henkop]

Hej alla!

Vi är just blivit klara med väggar och tak på en renovering av en tillbyggnad på 15m2.
När vi köpte huset var denna en inglasad uteplats, vi gjorde om den till en entré. Tillbyggnaden (byggd i slutet av 40-talet) står på en (vad jag vet) oisolerad gjuten platta ovanför ett garage. Det är alltså ingen platta som ligger mot mark utan ett garage "med luft" separerar de två.
Så här ser det ut ungefär.



Så min fråga är; vad är bäst att isolera denna platta med?

 

[justusandersson]

Man behöver veta lite mer för att kunna ge ett bra svar. Är garaget ouppvärmt/vad har det för temperatur? Hur stort är utrymmet på höjden i tillbyggnaden respektive garaget? Skall du ha elektrisk golvvärme? Vad tänker du ha för golvmaterial i tillbyggnaden? Är betongplattan isolerad i sin ytterkant och i så fall hur då?

 

[henkop]

Garage ouppvärmt och har samma temperatur som utsidan
Vattenburen golvvärme som jag flyter in och lägger klinker på det
2.6m höjd på tillbyggnad
2.2m höjd på garage
Jag vet inte om den är isolerad i ytterkanten, jag tror inte det. Det är ju betong hela vägen ut.
Jag kan ta en bild om det hjälper.
Tack för svar!

 

[justusandersson]

Betong är ett fantastiskt byggnadsmaterial, men det har vissa egenskaper som man måste tänka på. Dit hör att det är extremt värmeledande (och köldledande). Därför måste ytterkanten isoleras, minst 10 cm isolering, (Då får man den standard som gällde mellan 1950 och 1975) annars blir alla andra ansträngningar meningslösa. Själva plattan bör isoleras på undersidan för att undvika att varm och fuktig inneluft kondenserar i betongen och gör denna konstant våt. Hur man skall utföra denna isolering beror lite på hur garaget används. Man kan limma mineralull utan reglar i taket, men intrycket blir trevligare om man använder träreglar och klär allt med gips. Åtminstone 10 cm tjock bör isoleringen vara, men 2,10 meters takhöjd är OK för ett garage.

 

[corre]

Kanske köra med spårad EPS för golvvärmen och lägga ett flytande klingkersgolv. Då har den värmda delen ingen direktkontakt med garagekonstrultionen.

Väggpartet måste ha syllisolering, tex papp precis som på vanliga hus, så fukt inte transporteras.
Du kanske ska kompletera garagets yttervägg med isodränskivor och spika panel eller putsa den delen på nytt, så matchar det vägglivet på utbyggnaden.

 

[f91jsw]

Om man ska vara petig är nog den korrekta terminologin valv snarare än platta.

Det avgörande torde vara hur mycket du kan bygga uppåt från nuvarande betongvalv. Kan du lägga isolering ovanpå valvet och sedan gjuta en kaka med golvvärmen är ju det bäst.

 

[justusandersson]

Håller med om att valv är rätt benämning. En platta ligger direkt på marken. Knäckfrågan är höjdmåtten. Vad är det högsta höjdmåttet över nuvarande överkant på valvet som du kan acceptera med hänsyn till golvnivån i angränsande utrymmen? Detta måste bestämma val av strategi.

 

[henkop]

Betong är ett fantastiskt byggnadsmaterial, men det har vissa egenskaper som man måste tänka på. Dit hör att det är extremt värmeledande (och köldledande). Därför måste ytterkanten isoleras, minst 10 cm isolering, (Då får man den standard som gällde mellan 1950 och 1975) annars blir alla andra ansträngningar meningslösa. Själva plattan bör isoleras på undersidan för att undvika att varm och fuktig inneluft kondenserar i betongen och gör denna konstant våt. Hur man skall utföra denna isolering beror lite på hur garaget används. Man kan limma mineralull utan reglar i taket, men intrycket blir trevligare om man använder träreglar och klär allt med gips. Åtminstone 10 cm tjock bör isoleringen vara, men 2,10 meters takhöjd är OK för ett garage.

Intressant, men vad menar du är ytterkanten, är det själva ytterkanten på betongen.
Som det är nu har valvet ett utstick på ca 20cm.
Det jag har gjort är att jag låter den liggande ytterpanelen täcka hela kanten av valvet. (se bild nedan).

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Det känns lite som om det inte är ett så stort problem med kondens. Jag upplever garaget vara väldigt ventillerat, men ska givetvis vara uppmärksam på detta!
Skulle man kunna måla med någon form av våtrumsfärg i taket för att hålla fukten ute?

Kanske köra med spårad EPS för golvvärmen och lägga ett flytande klingkersgolv. Då har den värmda delen ingen direktkontakt med garagekonstrultionen.

Väggpartet måste ha syllisolering, tex papp precis som på vanliga hus, så fukt inte transporteras.
Du kanske ska kompletera garagets yttervägg med isodränskivor och spika panel eller putsa den delen på nytt, så matchar det vägglivet på utbyggnaden.

Det var en bra idé med spårad EPS! Hur fungerar det då med isoleringen av valvkanten och undersidan, behövs den? Efter vintern planerar vi att dränera huset och även bygga altan på framsidan av tillbyggnaden, den kommer att täcka valvkanten så då kanske det är en idé att täcka in sidan ända upp till kanten.

Om man ska vara petig är nog den korrekta terminologin valv snarare än platta.

Det avgörande torde vara hur mycket du kan bygga uppåt från nuvarande betongvalv. Kan du lägga isolering ovanpå valvet och sedan gjuta en kaka med golvvärmen är ju det bäst.

Håller med om att valv är rätt benämning. En platta ligger direkt på marken. Knäckfrågan är höjdmåtten. Vad är det högsta höjdmåttet över nuvarande överkant på valvet som du kan acceptera med hänsyn till golvnivån i angränsande utrymmen? Detta måste bestämma val av strategi.

Golvet till tillbyggnaden lutar (den del som jag ska ha klinker på), jag har som max 5 cm på mig för flytspackel+rör+isolering vid högsta punkt mot tröskel, lägsta punkt ligger någonstans mellan 6-7cm.

Tack för alla svar!

 

[justusandersson]

Det är många problem på samma gång! Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. När varm luft kyls av kondenserar vattenångan. Detta är ett grundläggande fysikaliskt problem som inte har att göra med ovanligt hög grad av luftfuktighet. Om du bara har 5 cm tillgodo måste isoleringen ligga på betongens undersida! Du behöver lika mycket isolering av betongen på dess utsida som mot det kalla utrymmet.

 

[henkop]

Det är många problem på samma gång! Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. När varm luft kyls av kondenserar vattenångan. Detta är ett grundläggande fysikaliskt problem som inte har att göra med ovanligt hög grad av luftfuktighet. Om du bara har 5 cm tillgodo måste isoleringen ligga på betongens undersida! Du behöver lika mycket isolering av betongen på dess utsida som mot det kalla utrymmet.

Jag har noterat det du skriver och håller med dig. Kontrollansvarig hade även han önskemål om isolering av garagetak. Den isolering får bli i framtiden, men oavsett om jag isolerar taket till källaren eller inte så måste jag väl ändå ha cellplast i golvet, funkar det att lägga en 30 mm skiva över hela och sedan lägga en klick flytspackel över rören (som troligen blir antingen 17mm eller 12mm)? Vilken typ av isolering kör man med. Är det Cellplast S80 EPS som gäller? (har kollat byggmax)
Jag har aldrig sysslat med cellplast, är det poröst?

 

[justusandersson]

30 mm cellplast är tyvärr rätt meningslöst när dagens isoleringsstandardstandard är 30 cm. Skippa den. Annars är cellplast ett utmärkt material som tål ganska hög belastning. Fast det är brandfarligt.

 

[henkop]

Där tror jag du har fel. Uponor rekommenderar minst 150mm för platta mot mark, jag har ett betonggolv som inte är i kontakt med mark. Så om jag lägger 30mm isolering är min gissning att värmen håller sig bättre. Varm luft stiger uppåt så varför hjälpa värmen ner? Sen är flytspackel betydligt, för att inte säga enormt mycket dyrare än cellplast.
Flytspacklar jag istället direkt mot betongen skapar jag bara bättre kontakt mellan betong och värme. Det säger sig självt. Jag menar, all isolering bidrar till att hålla värmen. Det är som att säga att en extra 45mm isolering i en vägg eller i ett tak inte gör någon skillnad.

 

[corre]

Klart 30mm hjälper.
Läs lite om LK Golvvärme, de brukar även bistå med dimensionering och rekomendationer.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...arme/golvvarmeartiklar/lagbyggande-golvvarme/

cellplastskivan är en hårdare modell som tål rätt mycket.
http://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Spaarskivor-EPS/


Jag skulle övervägt att lägga spårad EPS över hela golvet, men flytspacklat kakan som en flytande konstruktion.
Då sitter den inte fast i väggkonstruktionen. Man tex lägga en remsa 12mm cellplast mot vägglivet, och när flytspacklet hälls ut binder det inte fast i väggen, utan cellplasten blir en fjädrande del mot väggen.
Då kan du fortsätta att fästa vägglivet som tänkt mot befintlig gagragekonstruktion.

 

[f91jsw]

Helt klart bättre med 30 mm än inte alls. I ett frysskåp har man runt 50 mm och där är det +25 på utsidan och -18 på insidan.

S80 är den enklaste kvaliteten av cellplast. Det fungerar nog hållfasthetsmässigt men för att det inte ska gå sönder när du går runt på det och lägger golvvärmerören är det nog bättre att ta en lite högre kvalitet, typ XPS, eller skivorna som är avsedda för golvvärme. Jag gissar att du kommer behöva limma eller spackla fast cellplasten på betongvalvet så att det har jämn anliggning över hela ytan, om betongen är det minsta ojämn. Annars är det nog risk att kakan flytspackel+klinker spricker när den punktbelastas senare.

Du ska inte måla betongen i garagetaket eller ha någon fuktspärr där. Ingen fuktspärr på den kalla sidan.

Fukt kommer troligen inte bli ett problem eftersom klinkergolvet + cellplast kommer bli mycket ångtrögt. Dessutom kommer betongvalvet att värmas uppifrån och därmed torka ut.

 

[justusandersson]

Det är bättre med cellplast än flytspackel i golvet. Ju högre kvalitet desto bättre. Som värmeisolering mot ett kallt utrymme förslår dock 30 mm inte långt. Boverkets Byggregler (BBR) har satt ett max för U-värdet för en platta på mark till 0,15 vilket motsvarar ca 220 mm frigolit. Skall man ha golvvärme krävs 300 mm. Detta är naturligtvis inte möjligt i detta fall, men säger något om relationerna. Varm luft stiger uppåt, men en annan av fysikens lagar säger att varm luft söker sig till kalla ytor. Ett oisolerat betongvalv som ligger mellan ett ouppvärmt och ett uppvärmt utrymme blir alltid fuktigt. Kortsiktigt gör det inte så mycket, om man bara har oorganiska material på valvets ovansida, men i längden mår inte betongen bra av det. Googla gärna på ouppvärmd platta på mark, och de problem som detta vanliga 70-talsbyggande har ställt till med.