Ett par kommentarer ang fönster o fasad.
Orginalfönstren är ju hivade som det verkar. Det sitter nått som ser ut att komma från 70-talet eller nått. Man kan se att dom kapat ur på bredden och byggt igen på höjden.. Det är som sagt troligen inget fel på dom, men dom är inte speciellt snygga, så dom vill man ju byta pga det. inte pga besparingar.
Sen ang fasaden så ser den ju för taskig ut, vet inte hur bra el dålig den är, men den kommer ju att bytas av estetiska själ om inte annat. Ska man då issåfall strunta i all isolering där? Kostnaden är ju en fis i rymden och en viss besparing ger det ju med 300 kvadrat vägg (enl energiberakning.se, räknade på 200mm timmer och 45 el 90 isolering vet dock inte tjocklek så det är en vild gissning). Så varför inte pleta dit lite isolering när man ändå gör nått?
Det tyngst vägande argumentet mot det hittils är att man får en ful takfot =)
Orginalfönstren är ju hivade som det verkar. Det sitter nått som ser ut att komma från 70-talet eller nått. Man kan se att dom kapat ur på bredden och byggt igen på höjden.. Det är som sagt troligen inget fel på dom, men dom är inte speciellt snygga, så dom vill man ju byta pga det. inte pga besparingar.
Sen ang fasaden så ser den ju för taskig ut, vet inte hur bra el dålig den är, men den kommer ju att bytas av estetiska själ om inte annat. Ska man då issåfall strunta i all isolering där? Kostnaden är ju en fis i rymden och en viss besparing ger det ju med 300 kvadrat vägg (enl energiberakning.se, räknade på 200mm timmer och 45 el 90 isolering vet dock inte tjocklek så det är en vild gissning). Så varför inte pleta dit lite isolering när man ändå gör nått?
Det tyngst vägande argumentet mot det hittils är att man får en ful takfot =)
Det är just vad jag varnar för. Moderna material är tätare och bättre på en massa vis, men det är just det som är problemet. Lägger du glasull/rockwool, kanske en asfaboard, sedan ströläkt för luftspalt och som kronan på verket lokalt sågad locklistpanel, utanpå din timmerstomme. Då blir utsidan tätare än insidan. Om fukten kan vandra in i väggen fortare än den vädras bort kan det leda till skador på sikt.chå skrev:
Jag hann inte skriva något om ekonomi i morse. Jag skulle kunna handla upp en totalrenovering av huset för de pengar som du tänkte lägga. Men det är för att jag känner entusiaster som har valt att arbeta med gamla hus och skepp. Som inte vill jobba åt stora byggföretag. Tvärtom vad som skrevs tidigare är det möjligt att få jättebra hantverkare för små pengar. Inte för att deras taxa är låg. Utan för att de gör allt rätt och är effektiva.
Mvh Findus
Vill man tvunget ha extra isolering utanpå en timmerstomme så är det nog klokt att endast montera 45mm isolering samt en vindpapp för att inte ändra förutsättningarna mer än nödvändigt för timmerstommen.
Så har iaf jag gjort på en vägg på mitt timmerhus (senaste gaveln vi bytte panel på monterade vi endast en vindduk då huset ändå förbrukar väldigt lite energi och inte upplevs som kallt eller dragigt, känns liksom onödigt att isolera mera bara för att...)
Så har iaf jag gjort på en vägg på mitt timmerhus (senaste gaveln vi bytte panel på monterade vi endast en vindduk då huset ändå förbrukar väldigt lite energi och inte upplevs som kallt eller dragigt, känns liksom onödigt att isolera mera bara för att...)
Känns som viktigaste är att få stommen vindtät. Vårt 125 åriga hus med orginalpanel är inte speciellt vindtät och det märks när det blåser, annars håller det värmen bra!
Jag hade definitivt plockat väck den fula eterniten! Vårt hus hade också eternit en gång i tiden och det ser såå mycket bättre ut med träpanel!
Jag hade definitivt plockat väck den fula eterniten! Vårt hus hade också eternit en gång i tiden och det ser såå mycket bättre ut med träpanel!
Att ha välisolerat tak är viktigt. Väggarna är inte alls lika viktiga. Kanske är det bättre att satsa på en väl tilltagen bergvärmeanläggning och acceptera en högre energianvändning?
Ni som har timmerstomme - hur ser er isolering och energianvändning ut?
Drag genom väggarna borde man väl kunna slippa om man sätter en vindduk bakom den nya fasadpanelen?
Ni som har timmerstomme - hur ser er isolering och energianvändning ut?
Drag genom väggarna borde man väl kunna slippa om man sätter en vindduk bakom den nya fasadpanelen?
Har 1.5 plans timmerkåk 135m2 med jordvärmepump som förbrukar runt 2000kwh/år. Eldar oxå ca 2-3m3 i vedkaminen.
På vinden ligger det drygt 30 cm med spån. Halva husets ytterväggar är tillägsisolerade med 45mm, nya fönster och dörrar i hela huset. Gjutit platta på mark inuti huset med 30 cm isolering på hela nedervåningen med ingjuten golvärme, på övervåningen har jag oxå vattenburen golvärme. Har även kvar några element som får samma framledningstemp som golvärmen.
Framledningstemperturen är så gott som aldrig högre än max 35°C vid 20 grader inomhus.
På vinden ligger det drygt 30 cm med spån. Halva husets ytterväggar är tillägsisolerade med 45mm, nya fönster och dörrar i hela huset. Gjutit platta på mark inuti huset med 30 cm isolering på hela nedervåningen med ingjuten golvärme, på övervåningen har jag oxå vattenburen golvärme. Har även kvar några element som får samma framledningstemp som golvärmen.
Framledningstemperturen är så gott som aldrig högre än max 35°C vid 20 grader inomhus.
Jämfört med enbart 200mm timmer så är det halva energiförlusten om man har 45mm isolering, luftspalt o 22mm panel (uvärde på 0.28 istf 0.61) på 300 kvadrat vägg och 130k gradtimmar så är det 13Mwh.
Med timmer+panel jmf timmer+isolering+panel så blir siffrorna 0.28 mot 0.40 o en besparing på 4.68Mwh
Är inte det en rätt stor besparing?
Eller räknar jag fel? Siffrorna är googlade o beräkningen är från http://www.energiberakning.se/Isolering/index.aspx
Iofs. Med bergvärme så är den faktiska besparingen 1Mwh så 1000kr per år lite grovt. Så rent ekonomiskt inte så mycket. Men blir inte klimatet jämnare med isolering?
Med timmer+panel jmf timmer+isolering+panel så blir siffrorna 0.28 mot 0.40 o en besparing på 4.68Mwh
Är inte det en rätt stor besparing?
Eller räknar jag fel? Siffrorna är googlade o beräkningen är från http://www.energiberakning.se/Isolering/index.aspx
Iofs. Med bergvärme så är den faktiska besparingen 1Mwh så 1000kr per år lite grovt. Så rent ekonomiskt inte så mycket. Men blir inte klimatet jämnare med isolering?
pelpet skrev:
Nopp värmepumpen drar 2000-3000 kwh/år beronde på hur ofta jag eldar i kaminen. Värmepumpen värmer enbart huset samt förvärmt tappvatten. Varmvattnet höjs rull 65 grader i en elberedare som drar ca 1000kwh/år
Så där grovt brukar man räkna med att en ordentlig helrenovering med lejd arbetskraft kostar lika mycket som ett nybygge. Skillnaden är att det 100 år gamla helrenoverade huset har en återstående livslängd på 200-300 år medan ett nybyggt elementhus i bästa fall håller 50 år mera troligt 40 år.
Sett i ett långt perspektiv ger alltså renoveringen 4-7 gånger mer hus för pengarna men i ett kort perspektiv går det ungefär ut på ett.
Om ni vill förbättra pengarnas verkningsgrad så har ni betydligt större möjligheter med ett äldre timmerhus än med ett modernt fabriksbyggt hus där alla kostnader är fasta.
Till exempel är en del av renoveringsarbetet lågkvalificerat medan resten är mycket högkvalificerat.
Högkvalificerade hantverkare är onödigt dyra för lågkvalificerat arbete som städning och rivning och skyffelarbete. Har man gott samarbete med dem går det ofta att lägga upp tidsplanen så att kunden kan göra sådana arbeten själv och eftersom eget arbete är fritt från moms och inkomstskatt och semesterersättning kan det bli ganska bra lönsamhet på den tidsinsatsen.
Vad det gäller väggarna skulle jag först driva upp väggarna med linblånor. Drivning är ett typiskt arbete som kunden kan göra själv. Sedan skåla på två tum utvändigt och isolera med 50 mm ekofiber och spika dit en asfaboard och sedan ny brädslåning.
Genom att ekofibern kan ta hand om en del fukt (i motsats till glasul) och asfaboarden är hyfsat fuktgenomsläpplig så skall det gå bra.
Invändigt skulle jag stifta upp ett fuktbromspapper direkt på timret (inte en plast-fuktspärr). Sedan spika treetex direkt på. Dra elektriciteten i golv och tak med nedtag till brytare och vägguttag dragna på ytan. Då undviker man kostnaden för att skåla och rikta väggarna. Bara i badrumet och bakom köksinredningen skulle jag skåla väggarna raka och sätta in dolda elinstallationer.
Inte helt renlärigt varken enligt de moderna rakhetsfacisterna eller enligt byggnadsvårdarna men fukttekniskt sunt och väldigt billigt. En billig medelväg mellan nytt och gammalt.
Fönstren skulle jag byta till originalformat. Såga in ett spår i stockändorna och sätta in svärd för att stadga väggen och sätta igen de breddade fönsterhålen med stående timmer vid sidorna om de nya fönstren.
Det är väldigt viktigt att alla bärande och sammanhållande mellanväggar är på plats. Att ersätta sådana när en stomme har börjat bulna blir väldigt dyrt. Om för många mellanväggar redan är borttagna finns det skäl att fundera om huset är värt att renovera. Vad ni än gör ta inte bort fler mellanväggar.
Att huset är större än era behov är inget problem. Förr hade man ofta oisolerade och ouppvärmda kallvindar på husen. Ni kan gått låta en del av övre våningen stå kall. Förvaringsutrymme är alltid bra att ha och om ni någon gång i framtiden behöver mera utrymme går det att isolera och inreda när som helst.
Sett i ett långt perspektiv ger alltså renoveringen 4-7 gånger mer hus för pengarna men i ett kort perspektiv går det ungefär ut på ett.
Om ni vill förbättra pengarnas verkningsgrad så har ni betydligt större möjligheter med ett äldre timmerhus än med ett modernt fabriksbyggt hus där alla kostnader är fasta.
Till exempel är en del av renoveringsarbetet lågkvalificerat medan resten är mycket högkvalificerat.
Högkvalificerade hantverkare är onödigt dyra för lågkvalificerat arbete som städning och rivning och skyffelarbete. Har man gott samarbete med dem går det ofta att lägga upp tidsplanen så att kunden kan göra sådana arbeten själv och eftersom eget arbete är fritt från moms och inkomstskatt och semesterersättning kan det bli ganska bra lönsamhet på den tidsinsatsen.
Vad det gäller väggarna skulle jag först driva upp väggarna med linblånor. Drivning är ett typiskt arbete som kunden kan göra själv. Sedan skåla på två tum utvändigt och isolera med 50 mm ekofiber och spika dit en asfaboard och sedan ny brädslåning.
Genom att ekofibern kan ta hand om en del fukt (i motsats till glasul) och asfaboarden är hyfsat fuktgenomsläpplig så skall det gå bra.
Invändigt skulle jag stifta upp ett fuktbromspapper direkt på timret (inte en plast-fuktspärr). Sedan spika treetex direkt på. Dra elektriciteten i golv och tak med nedtag till brytare och vägguttag dragna på ytan. Då undviker man kostnaden för att skåla och rikta väggarna. Bara i badrumet och bakom köksinredningen skulle jag skåla väggarna raka och sätta in dolda elinstallationer.
Inte helt renlärigt varken enligt de moderna rakhetsfacisterna eller enligt byggnadsvårdarna men fukttekniskt sunt och väldigt billigt. En billig medelväg mellan nytt och gammalt.
Fönstren skulle jag byta till originalformat. Såga in ett spår i stockändorna och sätta in svärd för att stadga väggen och sätta igen de breddade fönsterhålen med stående timmer vid sidorna om de nya fönstren.
Det är väldigt viktigt att alla bärande och sammanhållande mellanväggar är på plats. Att ersätta sådana när en stomme har börjat bulna blir väldigt dyrt. Om för många mellanväggar redan är borttagna finns det skäl att fundera om huset är värt att renovera. Vad ni än gör ta inte bort fler mellanväggar.
Att huset är större än era behov är inget problem. Förr hade man ofta oisolerade och ouppvärmda kallvindar på husen. Ni kan gått låta en del av övre våningen stå kall. Förvaringsutrymme är alltid bra att ha och om ni någon gång i framtiden behöver mera utrymme går det att isolera och inreda när som helst.
Redigerat:
Lite bildanalys på annonsen (1.) Fasaden kan vara eternit. Som är funktionellt så länge man inte river i det.. Isolerglas. Taket behöver besiktas. (2.)Mellanväggar ich innerväggar okay. Någon verkar ha rivit ner tapeten och skivor lite tafatt. (3) kök äldre standard. Tyvärr verkar köken inte placerade ovanpå varandra. Utan avlopp och stigarledningar dragna kors och tvärs i taket. (4) Hittar inte tekniska uppgifter om pannrum, tvätt och avlopp. MVH, PerOF
Återupplivar gammal tråd. Huset köpt (snart iaf. Inväntar besiktning) så nu börjar ett litet nätt projekt att få ordning på det. Är det någon som känner till en arkitekt i norra hälsingland med vana av gamla villor? Och vad i runda slängar kostar det att anlita en sån när det gäller renovering? Det är för planlösning, balkonger, altan, el, vatten, avlopp,kök,badrum osv. Dvs försöka använda det som finns och få fram en komplett plan för allt.
Inte behövs det någon arkitekt till det om du inte vill.
Balkonger och altaner hör inte hemma på gamla hus annat än på det fåtal som hade sådant från början. Att hänga på en massa sådant börjar se ut som "glasögon på en älg" som finnarna säger.
Elplanering och VVS-planering kan en bra elmontör och en bra rörmokare i allmänhet fundera ut. Kök och badrum kan du fundera ut själv till 80% och om du anlitar en ingenjör en dag så får du felen korrigerade och dina ideer förbättrade.
Planlösningen är given till 90% i ett gammalt hus så den fordrar ingen arkitektplanering.
Annars är risken stor att du sitter där med en dyr arkitektplanering som ändå inte går att bygga utan att riva halva huset i onödan.
Balkonger och altaner hör inte hemma på gamla hus annat än på det fåtal som hade sådant från början. Att hänga på en massa sådant börjar se ut som "glasögon på en älg" som finnarna säger.
Elplanering och VVS-planering kan en bra elmontör och en bra rörmokare i allmänhet fundera ut. Kök och badrum kan du fundera ut själv till 80% och om du anlitar en ingenjör en dag så får du felen korrigerade och dina ideer förbättrade.
Planlösningen är given till 90% i ett gammalt hus så den fordrar ingen arkitektplanering.
Annars är risken stor att du sitter där med en dyr arkitektplanering som ändå inte går att bygga utan att riva halva huset i onödan.
Vi ritar för fullt på planlösning själva såklart. Men det blir ändå en hel del funderingar och resultatet av det vi ritar är inte direkt vettiga offertunderlag. Sen är det lite saker som skulle behöva göras om. Ex så sprack tidigare renoveringsplaner och nervåningen spikades halvt igen rätt igenom hallen. Och en källartrappa stoppades in. Det som varit hall är numera till stor del källartrapp och trapp up till övervåningen. Där skulle man behöva en lösning utan att riva halva huset.
Sen kommer det ju att dras el,vatten, avlopp på nervåningen primärt, och förberedas upp till övervåningen så vi behöver en plan för det även om vi inte kommer att göra något där initialt.
Lägg till ventilation, golvvärme mm så ska det få plats med grejjer någonstans. Och utöver det så får varenda beslut en konsekvens. som en sån enkel grejj att höja fönstren 15 cm i köket för att inte vara lägre än bänkarna resulterar i att alla fönster såklart måste höjas o vips så linjerar inget med dörrarna längre. osv.
Ang balkong o altan så är det idag altandörr och balkondörr på baksidan (utan tillhörande balkong och altan) samt en balkong på framsidan.
Jag kan ju helt klart prata med olika personer som kan hjälpa till att planera varje del, men jag tyckte det lät lämpligare att ta någon som kan hjälpa till att planera övergripande. Om arkitekten anser att vi ska riva halva huset så får vi nog leta en ny arkitekt.
/C
Sen kommer det ju att dras el,vatten, avlopp på nervåningen primärt, och förberedas upp till övervåningen så vi behöver en plan för det även om vi inte kommer att göra något där initialt.
Lägg till ventilation, golvvärme mm så ska det få plats med grejjer någonstans. Och utöver det så får varenda beslut en konsekvens. som en sån enkel grejj att höja fönstren 15 cm i köket för att inte vara lägre än bänkarna resulterar i att alla fönster såklart måste höjas o vips så linjerar inget med dörrarna längre. osv.
Ang balkong o altan så är det idag altandörr och balkondörr på baksidan (utan tillhörande balkong och altan) samt en balkong på framsidan.
Jag kan ju helt klart prata med olika personer som kan hjälpa till att planera varje del, men jag tyckte det lät lämpligare att ta någon som kan hjälpa till att planera övergripande. Om arkitekten anser att vi ska riva halva huset så får vi nog leta en ny arkitekt.
/C
