Jag tycker att det låter som ett bra val att inte förlänga väggarna. Har man minst 2m redan så är det definitivt inte värt arbetet med att gräva ur och gjuta nya väggar. Om det finns en risk för att den slutgiltiga golvhöjden hamnar i underkant med väggarna så hade jag nog grävt en lagom djup ränna som går 5-10cm in under väggarna och gjutit upp en kant. Är väggarna bara hyfsat tjocka så kan du gräva hela rännan i ett svep. Det är så jag hade gjort det men det finns kanske någon annan här på forumet som har ett bättre förslag...tensiden skrev:
Det enda jag kan komma att tänka på är någon form av dränage. Ett par rännor med 50mm dränageslang och kanske en primitiv brunn? I så fall har ni möjligheten att pumpa undan vatten ifall det skulle visa sig att vara ett problem. Men är ni 100% säkra på att det är torrt i marken så kan ni lika bra strunta i det.
När vi grävde ur vår källare så la vi makadam, diffusionstät plast och 50mm jackad xps frigolit. Vill du spara bygghöjd så tror jag definitivt att det är värt att skaffa en dyrare xps frigolit istället för eps. Den drar dessutom inte åt sig någon fukt.
Tänk bara på att det nästan är praktiskt omöjligt att få till 50mm makadam. Vi siktade på detsamma men insåg snabbt att någonstans mellan 70-100mm är det minsta man lyckas lägga om man vill vara säker på att få full täckning av marken pga. ojämnheter och dylikt.
Ska du ha golvvärme så hade jag sagt att ovanstående är ett krav och kanske att man hade velat lägga dubbla lager med frigolit, dvs 100mm. Men det är väl en avvägning man får göra, lite större värme förluster och lite mer takhöjd eller tvärtom.
Har sett trådar där folk skriver att man ska ha 200-300mm frigolit och det hade jag hållit med om ifall det var markplan men 1.5-2m ner i marken så är detta överdrivet.
Nu är det svårt att svara på hur stor skillnad det gjorde för uppvärmningen av vårt hus att isolera respektive att dränera källaren då vi hade fukt upp i väggarna tidigare. Men totalt sätt så ligger uppvärmningskostnaden numera minst 20% lägre än tidigare.
Redigerat:
Funderade på detta också, men är ärligt talat tveksam till hur mycket leca faktiskt isolerar jämfört med makadam. Visst är det lättare att hantera, men i det här fallet är det försumbart. Makadamen fick jag hemlevererad i storsäck, för jag orkar bara inte åka runt med släp och hämta en jäkla massa material om jag inte tvunget måste.Othahaiti skrev:
Du menar alltså att gräva under väggarna till viss del och gjuta på för att "fulförlänga" dem nedåt lite för att säkra skarven mot golvet? Låter rimligt! Ska se om det skall göras eller ej i detta fall.coccon skrev:
Jo, jag har läst mycket om att det både finns och skapas dränbrunnar. Det har varit på tal här med, men jag är hyfsad säker på att det är torrt i backen. När jag grävde upp tidigare i år så varierade marken under betongen från "dammtorr" till "lätt fuktig". Men detta varierade med om det var sand eller lera under golvet. Nu när det stått bart är det torrt och jag har inte sett något vatten dyka upp förutom från det gamla vattenröret. Jag är alltså såpass säker på att det är torrt (eller tillräckligt torrt) för att undvika en brunn.
Bra info! Tack!
Jag har länge varit inne på liknande. Jag gräver kanske ur någon cm eller två till och lägger ner makadam innan rörisen kommer och ser över läget. Jag har kollat på XPS som hastigast och isodrän mer i detalj. En fundering kring diffusionstät plast är det faktum att vi faktiskt bygger ett våtutrymme med klinker på golvet, så fukt kommer att förekomma i någon form. Men det kanske är vettigt att hindra det från att tränga upp?
Värmeförlusterna kommer att vara störst ut mot ytterväggarna ovan mark. Det är ca 30-50cm som är ovan mark så där lär det läcka antar jag då det bara är ren betong (eller betongsten). Under mark är det 30cm betong samt isolering+platon.
Har ni golvvärmen på sommartid eller är det möjligt att slå av utan att få fuktgenomträngning?
Det verkar som att du har betydligt bättre förhållanden för din källare!
Vår tanke med den diffusionstäta plasten enbart är för att förhindra fuktgenomträngning underifrån.
Kan för övrigt nämna att källargolven aldrig känns särskilt kalla trots endast 50mm isolering.
Huruvida det påverkar fuktmässigt att stänga av golvvärmen sommartid har jag tyvärr ingen aning om...
Vår tanke med den diffusionstäta plasten enbart är för att förhindra fuktgenomträngning underifrån.
Kan för övrigt nämna att källargolven aldrig känns särskilt kalla trots endast 50mm isolering.
Huruvida det påverkar fuktmässigt att stänga av golvvärmen sommartid har jag tyvärr ingen aning om...
Om du har tät lera underst så bör du inte ha diffusionspärr i golvet...du bör köra golvvärmen hela året så därför är isoleringen så mycket som möjligt..viktig...tänk bara på inga fuktkänsliga material mot eller på golvet...tex inga golvsocklar eller dörrkarmar trösklar i trä mot golv.
väggar kan få viss fuktvandring av golvvärmen så se till att betongen inte målas med tät färg eller att den täcks..
väggar kan få viss fuktvandring av golvvärmen så se till att betongen inte målas med tät färg eller att den täcks..
Vad roligt! Ett källarprojekt till 
Vi gjorde i vintras om ett källarrum som liknar ditt scenario. Bort med trasiga klinkers, flytspackel+el-golv-värme, befintlig betong"platta" samt fyllnadsmaterialet som bestod av sprängsten och sand.
Underst var det berg som vi tog bort de värsta knallarna. Fyllde på med 2 till 15 cm makadam (2-4 för hanterbarhetens skull) så det blev plant. Sedan ett lager markduk som skydd, åldersbeständig plast, 20 cm isolering/cellplast, armeringsnät, vattenburen golvvärme och sedan betong på det hela. Inget flytspackel och till sist klinkers.
Jag fick några cm i takhöjd plus att golvet blir duktigt varmt. De polska hantverkarna som utförde det hela tyckte det var overkill med så mycket isolering i ett källargolv, de hade velat använda en skumgummimatta med folie som "reflekterade värmen uppåt". Haha, mer om deras påhitt och felval i en annan tråd.
Gällande isolering så tänkte jag att om BBR hänvisar till 30 (25?) cm isolering så bör jag gå efter det, om möjligt såklart. Sedan har jag inte läst om man gör någon distinktion mellan djupen isoleringen/golvet skall hamna, men det kanske någon annan kan upplysa oss om.
Hursom så blev jag avrådd av en energikonsult att byta makadamen mot lecakulor. Detta pga att lecakulorna kunde "absorbera fukt" vilket inte skulle vara bra. Samma person sade att man i flera fall har fått kastat ut lecakulorna från krypgrunder då det inte blivit bra. Jag vet inte om det stämmer men värt en extra tanke iaf. Lecan är ju dessutom betydligt dyrare.
Jag vägde fram och tillbaka om att ha en fuktspärr under cellplasten. Det blev tillslut så att vi lade byggfolie som i en balja där sedan cellplaseten placerades. Pga rummets storlek fick två längder byggplast användas, skarven mellan dessa tejpades inte. Så det kanske var helt onödigt då fukten kan leta sig in i skarven. Men byggarna ville ha det så då fukt även kan röra sig nedåt. Ville inte riskera att ha ett tätt badkar.
Jag hoppas mitt utlägg gav något. Vi är nöjda med resultatet. Golvet känns varmt utan att elmätaren behöver snurra alltför fort. Tyvärr har vi fuktproblem i ett hörn så vi kanske också tvingas göra om dräneringen och byta ut sockeln som i förslagen för att förlänga väggen nedåt. Trist. Hoppas du slipper sånt!
/J
Vi gjorde i vintras om ett källarrum som liknar ditt scenario. Bort med trasiga klinkers, flytspackel+el-golv-värme, befintlig betong"platta" samt fyllnadsmaterialet som bestod av sprängsten och sand.
Underst var det berg som vi tog bort de värsta knallarna. Fyllde på med 2 till 15 cm makadam (2-4 för hanterbarhetens skull) så det blev plant. Sedan ett lager markduk som skydd, åldersbeständig plast, 20 cm isolering/cellplast, armeringsnät, vattenburen golvvärme och sedan betong på det hela. Inget flytspackel och till sist klinkers.
Jag fick några cm i takhöjd plus att golvet blir duktigt varmt. De polska hantverkarna som utförde det hela tyckte det var overkill med så mycket isolering i ett källargolv, de hade velat använda en skumgummimatta med folie som "reflekterade värmen uppåt". Haha, mer om deras påhitt och felval i en annan tråd.
Gällande isolering så tänkte jag att om BBR hänvisar till 30 (25?) cm isolering så bör jag gå efter det, om möjligt såklart. Sedan har jag inte läst om man gör någon distinktion mellan djupen isoleringen/golvet skall hamna, men det kanske någon annan kan upplysa oss om.
Hursom så blev jag avrådd av en energikonsult att byta makadamen mot lecakulor. Detta pga att lecakulorna kunde "absorbera fukt" vilket inte skulle vara bra. Samma person sade att man i flera fall har fått kastat ut lecakulorna från krypgrunder då det inte blivit bra. Jag vet inte om det stämmer men värt en extra tanke iaf. Lecan är ju dessutom betydligt dyrare.
Jag vägde fram och tillbaka om att ha en fuktspärr under cellplasten. Det blev tillslut så att vi lade byggfolie som i en balja där sedan cellplaseten placerades. Pga rummets storlek fick två längder byggplast användas, skarven mellan dessa tejpades inte. Så det kanske var helt onödigt då fukten kan leta sig in i skarven. Men byggarna ville ha det så då fukt även kan röra sig nedåt. Ville inte riskera att ha ett tätt badkar.
Jag hoppas mitt utlägg gav något. Vi är nöjda med resultatet. Golvet känns varmt utan att elmätaren behöver snurra alltför fort. Tyvärr har vi fuktproblem i ett hörn så vi kanske också tvingas göra om dräneringen och byta ut sockeln som i förslagen för att förlänga väggen nedåt. Trist. Hoppas du slipper sånt!
/J
HejJohanOeberg skrev:Vad roligt! Ett källarprojekt till
Vi gjorde i vintras om ett källarrum som liknar ditt scenario. Bort med trasiga klinkers, flytspackel+el-golv-värme, befintlig betong"platta" samt fyllnadsmaterialet som bestod av sprängsten och sand.
Underst var det berg som vi tog bort de värsta knallarna. Fyllde på med 2 till 15 cm makadam (2-4 för hanterbarhetens skull) så det blev plant. Sedan ett lager markduk som skydd, åldersbeständig plast, 20 cm isolering/cellplast, armeringsnät, vattenburen golvvärme och sedan betong på det hela. Inget flytspackel och till sist klinkers.
Jag fick några cm i takhöjd plus att golvet blir duktigt varmt. De polska hantverkarna som utförde det hela tyckte det var overkill med så mycket isolering i ett källargolv, de hade velat använda en skumgummimatta med folie som "reflekterade värmen uppåt". Haha, mer om deras påhitt och felval i en annan tråd.
Gällande isolering så tänkte jag att om BBR hänvisar till 30 (25?) cm isolering så bör jag gå efter det, om möjligt såklart. Sedan har jag inte läst om man gör någon distinktion mellan djupen isoleringen/golvet skall hamna, men det kanske någon annan kan upplysa oss om.
Hursom så blev jag avrådd av en energikonsult att byta makadamen mot lecakulor. Detta pga att lecakulorna kunde "absorbera fukt" vilket inte skulle vara bra. Samma person sade att man i flera fall har fått kastat ut lecakulorna från krypgrunder då det inte blivit bra. Jag vet inte om det stämmer men värt en extra tanke iaf. Lecan är ju dessutom betydligt dyrare.
Jag vägde fram och tillbaka om att ha en fuktspärr under cellplasten. Det blev tillslut så att vi lade byggfolie som i en balja där sedan cellplaseten placerades. Pga rummets storlek fick två längder byggplast användas, skarven mellan dessa tejpades inte. Så det kanske var helt onödigt då fukten kan leta sig in i skarven. Men byggarna ville ha det så då fukt även kan röra sig nedåt. Ville inte riskera att ha ett tätt badkar.
Jag hoppas mitt utlägg gav något. Vi är nöjda med resultatet. Golvet känns varmt utan att elmätaren behöver snurra alltför fort. Tyvärr har vi fuktproblem i ett hörn så vi kanske också tvingas göra om dräneringen och byta ut sockeln som i förslagen för att förlänga väggen nedåt. Trist. Hoppas du slipper sånt!
/J
Ja polacker har en massa ideer och dessa är ibland sunda i ett polskt klimat men oftast är de just Polska och ibland korkade...
Golvvärme har diskuterats med svårigheter då branschen i rot inte vill erkänna faktiska behov av isolering etc...
När det gäller att lägga frigolit på plast så är det oerhört viktigt att inte få hydraulisk verkan från vatten därför kan en bergskreva med grus i ge lyft som knäcker golv med värmerör etc..
Därför måste yttre dränering fungera och inte översvämmas ..
Jag delar inte uppfattningen om leca...de tar inte upp vatten...tvättat grus är överlägset bäst kapillärbrytande..och inte hydrauliskt vilket leca kan vara..Leca är dyrare men billigare totalt då installationen tar mycket kortare tid..
Timmar med byggare kostar mer än leca..
Till sist dina fukt problem i hörnet är en klassiker med dålig rand isolering...
Om ditt golv ligger under yttre dränering har du en potentiell hydraulisk risk....denna måste lösas i detta läge med att du gör en yttre dränering och samtidigt tätar grundmuren mot berget...sprickor o vattenförande kan du bara hoppas du inte har.
Att bygga frigolitflottar med dålig dränering kan bli ett problem när dräneringarna behöver repareras.
Dessutom gjuts inte källargolv med randisolering o glidfog mot väggar vilket är slarvigt
Till sist radonbluffen...markradon är en kollosal överdrift och kan bara ge påverkan på människor om det kommer in mot lungvägg med damm eller cigaretter...gränsvärdena är för att sälja aggregat tycker jag
Hej!
Detta sätts på bevakning. Liksom tidigare personer har även jag källarrenoverings behov i framtiden. Ska bli kul att läsa hur du löser det med isoleringen för att få till det på bästa sätt. Tyvärr kan jag inte bidra med tips men lycka till!
Detta sätts på bevakning. Liksom tidigare personer har även jag källarrenoverings behov i framtiden. Ska bli kul att läsa hur du löser det med isoleringen för att få till det på bästa sätt. Tyvärr kan jag inte bidra med tips men lycka till!
Ja, fuktproblem om trä ligger direkt mot känner jag till teorin om. Det lustiga i det här huset är att originaldörrar inklusive karm sitter dikt an mot betongen utan någon (synlig) spärr emellan. Virket är i toppskick så vitt jag kan bedöma. Men visst skall jag undvika det om jag förändrar dessa delar, men de som redan suttit i utsatt läge i 100+ år är faktiskt okej.byggarätt skrev:
Mycket uppskattat inlägg! Tack!JohanOeberg skrev:Vad roligt! Ett källarprojekt till
Vi gjorde i vintras om ett källarrum som liknar ditt scenario. Bort med trasiga klinkers, flytspackel+el-golv-värme, befintlig betong"platta" samt fyllnadsmaterialet som bestod av sprängsten och sand.
Underst var det berg som vi tog bort de värsta knallarna. Fyllde på med 2 till 15 cm makadam (2-4 för hanterbarhetens skull) så det blev plant. Sedan ett lager markduk som skydd, åldersbeständig plast, 20 cm isolering/cellplast, armeringsnät, vattenburen golvvärme och sedan betong på det hela. Inget flytspackel och till sist klinkers.
Jag fick några cm i takhöjd plus att golvet blir duktigt varmt. De polska hantverkarna som utförde det hela tyckte det var overkill med så mycket isolering i ett källargolv, de hade velat använda en skumgummimatta med folie som "reflekterade värmen uppåt". Haha, mer om deras påhitt och felval i en annan tråd.
Gällande isolering så tänkte jag att om BBR hänvisar till 30 (25?) cm isolering så bör jag gå efter det, om möjligt såklart. Sedan har jag inte läst om man gör någon distinktion mellan djupen isoleringen/golvet skall hamna, men det kanske någon annan kan upplysa oss om.
Hursom så blev jag avrådd av en energikonsult att byta makadamen mot lecakulor. Detta pga att lecakulorna kunde "absorbera fukt" vilket inte skulle vara bra. Samma person sade att man i flera fall har fått kastat ut lecakulorna från krypgrunder då det inte blivit bra. Jag vet inte om det stämmer men värt en extra tanke iaf. Lecan är ju dessutom betydligt dyrare.
Jag vägde fram och tillbaka om att ha en fuktspärr under cellplasten. Det blev tillslut så att vi lade byggfolie som i en balja där sedan cellplaseten placerades. Pga rummets storlek fick två längder byggplast användas, skarven mellan dessa tejpades inte. Så det kanske var helt onödigt då fukten kan leta sig in i skarven. Men byggarna ville ha det så då fukt även kan röra sig nedåt. Ville inte riskera att ha ett tätt badkar.
Jag hoppas mitt utlägg gav något. Vi är nöjda med resultatet. Golvet känns varmt utan att elmätaren behöver snurra alltför fort. Tyvärr har vi fuktproblem i ett hörn så vi kanske också tvingas göra om dräneringen och byta ut sockeln som i förslagen för att förlänga väggen nedåt. Trist. Hoppas du slipper sånt!
/J
Ja isoleringen är mitt bekymmer. Ser också fram emot att se hur det löser sig!jockeping skrev:Hej!
Detta sätts på bevakning. Liksom tidigare personer har även jag källarrenoverings behov i framtiden. Ska bli kul att läsa hur du löser det med isoleringen för att få till det på bästa sätt. Tyvärr kan jag inte bidra med tips men lycka till!
Det står lite still av olika anledningar, men idag har jag börjat så smått att tvätta och skyffla ner makadam.
Jag var på väg att bara ösa ner det först, men kom så på att det brukar rekommenderas att ha tvättad makadam för att minska kapillärförmågan hos gruset. Så det blev till att tvätta i skottkärra+såll. Helt plötsligt ökade tidsåtgången flerfaldigt tråkigt nog, men jag vill inte få ner allt makadam för att sen komma fram till att det skulle ha tvättats först. Om det är onödigt, så har jag i alla fall fått motion som det är nu...
För att få ner det så smidigt som möjligt har jag vevat ihop en liten kana av spillbitar jag hade i garaget.
Och sen landar det så prydligt så i tvättstugan.
Den svarta duken häftade jag fast för att få en mer samlad hög. Innan åkte makadamet hej vilt.
Jag var på väg att bara ösa ner det först, men kom så på att det brukar rekommenderas att ha tvättad makadam för att minska kapillärförmågan hos gruset. Så det blev till att tvätta i skottkärra+såll. Helt plötsligt ökade tidsåtgången flerfaldigt tråkigt nog, men jag vill inte få ner allt makadam för att sen komma fram till att det skulle ha tvättats först. Om det är onödigt, så har jag i alla fall fått motion som det är nu...
För att få ner det så smidigt som möjligt har jag vevat ihop en liten kana av spillbitar jag hade i garaget.
Och sen landar det så prydligt så i tvättstugan.
Den svarta duken häftade jag fast för att få en mer samlad hög. Innan åkte makadamet hej vilt.