Projektera FTX mot Radon
Halloj,
Har köpt ett 2-plans/souteräng blåbetonghus, som tidigare haft oljepanna, numera bergvärme så murstocken står kall på vintrarna. korttidsmätning gjordes på huset som påvisade 620Bq/m3 i istortsett samtliga rum. En radonsaneringsfirma gjorde en utredning och kom fram till att nedre plan är murad av lågstrålande blåbetong (0,25 uS/h) samt även några väggar hålstensbetong (0,17 uS/h) övre plan murats av mellanstrålande blåbetong (0,3-0,5 uS/h.
Bjälklaget är platsgjuten betong.
Dom bedömde att mestadelen av radonet kom från marken och säljarna installerade en radonsug i huset som suger från 5 punkter under huset invändigt.
Det förefaller dock som att dom inte fick pli på värderna och jag tänkte ta tag i detta, dock utföra projektering samt installation själv och leja bort injusteringen till fackman.
1. Om man jämför en konventionell FTX installation avseende komfortventilation/allmänventilation kontra radonsanering, är det något projekteringsmässigt som skiljer dessa åt? Jobbar man fortfarande med samma luftflöden eller ökar man på flödena rejält när man vill ventilera ut radon?
2. Har Någon tips på information eller trådar som behandlar just självprojektering, gärna fallgropar och exempel på "do and don't"? Hur man räknar på tryckfall och vilket tryckfall respektive komponent har etc.
3. Jag värdesätter så tyst anläggning som möjligt, även om det innebär att gödsla med ljuddämpare, jag tänker mig att dra rör vertikalt i möjligaste mån och göra T-kopplingar, bygga gipstrumma och sätta donen i dessa, hur gör man då med ljuddämpare, eftersom dom inte får plats mellan T-koppling och don? Räcker det med att jag har en ljuddämparen på vinden strax innan första donet på övre plan och sedan sätter en till ljuddämpare där röret går vidare efter första donet, fast närmast nästa don?
4. Hur står sig "flexdämparna" mot dom "riktiga" fasta ljuddämparna? Dom verkar onekligen smalare och verkar inte behöva lika stor gipstrumma, jag vill dock inte tumma på ljudnivån, så det får bli den som bäst verkningsgrad
5. Är målet att ha lika många frånluftsdon som tilluftsdon?
6. Huset har en öppen spis, någongång vill jag säkert tända denna, måste jag i FTX'en ta hänsyn till detta på något vis? Exempelvis forcerad övertryck eller liknande så att jag inte rökfyller hela huset?
7. Aggregatet jag tänker på är Heru 130 från Östberg, verkar som att många kör denna, har denna steglöst inställbar fläkthastighet, eller är man bunden till hastigheter i fasta steg? Tips på aggregat som kan tänkas vara bättre? Läste på energimyndigheten gällande tester, tyckte Heru verkade prestera bra i förhållande till priset
8. Aggregat på vinden eller väggmonterat i pannrummet?
9. Kan jag ta tilluft/frånluft från husets gavlar eller är genom takpannorna att föredra?
10. Huset har garage inbyggt i huset, skall jag ha frånluft eller tilluft här? Har läst att roterande värmeväxlare _KAN_ överföra lukt, och det vore olyckligt om det luktar avgaser eller annat starkt/kemiskt i övriga huset bara för att man håller på i garaget.
11. Jag förutsätter att man sätter tilluftsdonen så "långt in i rummen som möjligt", dvs så långt bort från överluften som möjligt för att säkerställa att luften inte står still? Eller spelar detta ingen roll?
12. Hur blir det när jag har köksfläkten igång? Den är standalone och suger ut själv ur huset, bildas det då inte undertryck som ställer till obalans men också därmed suger in radon?
Har köpt ett 2-plans/souteräng blåbetonghus, som tidigare haft oljepanna, numera bergvärme så murstocken står kall på vintrarna. korttidsmätning gjordes på huset som påvisade 620Bq/m3 i istortsett samtliga rum. En radonsaneringsfirma gjorde en utredning och kom fram till att nedre plan är murad av lågstrålande blåbetong (0,25 uS/h) samt även några väggar hålstensbetong (0,17 uS/h) övre plan murats av mellanstrålande blåbetong (0,3-0,5 uS/h.
Bjälklaget är platsgjuten betong.
Dom bedömde att mestadelen av radonet kom från marken och säljarna installerade en radonsug i huset som suger från 5 punkter under huset invändigt.
Det förefaller dock som att dom inte fick pli på värderna och jag tänkte ta tag i detta, dock utföra projektering samt installation själv och leja bort injusteringen till fackman.
1. Om man jämför en konventionell FTX installation avseende komfortventilation/allmänventilation kontra radonsanering, är det något projekteringsmässigt som skiljer dessa åt? Jobbar man fortfarande med samma luftflöden eller ökar man på flödena rejält när man vill ventilera ut radon?
2. Har Någon tips på information eller trådar som behandlar just självprojektering, gärna fallgropar och exempel på "do and don't"? Hur man räknar på tryckfall och vilket tryckfall respektive komponent har etc.
3. Jag värdesätter så tyst anläggning som möjligt, även om det innebär att gödsla med ljuddämpare, jag tänker mig att dra rör vertikalt i möjligaste mån och göra T-kopplingar, bygga gipstrumma och sätta donen i dessa, hur gör man då med ljuddämpare, eftersom dom inte får plats mellan T-koppling och don? Räcker det med att jag har en ljuddämparen på vinden strax innan första donet på övre plan och sedan sätter en till ljuddämpare där röret går vidare efter första donet, fast närmast nästa don?
4. Hur står sig "flexdämparna" mot dom "riktiga" fasta ljuddämparna? Dom verkar onekligen smalare och verkar inte behöva lika stor gipstrumma, jag vill dock inte tumma på ljudnivån, så det får bli den som bäst verkningsgrad
5. Är målet att ha lika många frånluftsdon som tilluftsdon?
6. Huset har en öppen spis, någongång vill jag säkert tända denna, måste jag i FTX'en ta hänsyn till detta på något vis? Exempelvis forcerad övertryck eller liknande så att jag inte rökfyller hela huset?
7. Aggregatet jag tänker på är Heru 130 från Östberg, verkar som att många kör denna, har denna steglöst inställbar fläkthastighet, eller är man bunden till hastigheter i fasta steg? Tips på aggregat som kan tänkas vara bättre? Läste på energimyndigheten gällande tester, tyckte Heru verkade prestera bra i förhållande till priset
8. Aggregat på vinden eller väggmonterat i pannrummet?
9. Kan jag ta tilluft/frånluft från husets gavlar eller är genom takpannorna att föredra?
10. Huset har garage inbyggt i huset, skall jag ha frånluft eller tilluft här? Har läst att roterande värmeväxlare _KAN_ överföra lukt, och det vore olyckligt om det luktar avgaser eller annat starkt/kemiskt i övriga huset bara för att man håller på i garaget.
11. Jag förutsätter att man sätter tilluftsdonen så "långt in i rummen som möjligt", dvs så långt bort från överluften som möjligt för att säkerställa att luften inte står still? Eller spelar detta ingen roll?
12. Hur blir det när jag har köksfläkten igång? Den är standalone och suger ut själv ur huset, bildas det då inte undertryck som ställer till obalans men också därmed suger in radon?
Redigerat:
http://hemkomfort.se/produkter-tjanster/gor-det-sjalv.html
http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/radonsanering-/konsultation-/index.html
För några tusenlappar får man noggranna ritningar + materialspecifikation + konsultation kring montering och sanering?
http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/radonsanering-/konsultation-/index.html
För några tusenlappar får man noggranna ritningar + materialspecifikation + konsultation kring montering och sanering?
Här är min tråd där jag åtgärdade mina radonvärden med FTX. Fick ner radonvärdena till under gränsvärdena.
https://www.byggahus.se/forum/venti...-klar-tankar-radon-erfarenheter-och-tips.html
1. Man kan behöva ha ett snabbare luftombytesintervall för att komma åt radonvärdena.
2. Man kan få hjälp med ritningar och projekterade tryckfall över kanalisation don osv på ventilationsbutikerna online.
3. fasta Ljuddämpare och flexdämpare vid varje don och eventuellt större kanaldimensioner vid sovrum & tysta miljöer för att få ner lufthastigheter i kanaler och över don kommer att ge en väldigt tyst anläddning. (med reservation på grund av att du kanske måste ha ett betydligt större luftflöde för att komma åt radonproblemen)
4. fasta ljuddämpare i samverkan med flexdämpare verkar ge den bästa ljuddämpningen, då dessa dämpar i olika frekvensband.
5. Inte målet, men ju närmare antalet är, ju mindre risk att man kommer bli tvungen att projektera höga luftflöden (med risk för missljud) över vissa don.
6. Heru't som du tittat på har ett "braskaminläge" som forcerar tilluftfläkten en inställbar tid för att skapa ett övertryck vid kamintändning. Det finns även ingång på styrkortet om man vill ha en "knapp" fast installerad i anslutning till kaminen.
7. Steglösa ECfläktar = låg energiåtgång och bra justermöjlighet.
8. Vind. Väggaggregaten verkar ha minipleat/pleatfilter som enligt mig inte tar lika mycket smuts som påsfilter som sitter i vindaggregaten. (Jag gillar inte Pleat-pappersfilter.) Väggaggreggat monteras hårt och stomljud kan uppkomma, vindsaggregat installeras på en stor tung maskisolermatta som sväljer ljud och vibrationer mycket bra i jämförelse.
9. Gavlar fungerar fint, Combidon med av och uteluft finns att köpa.
http://www.luftbutiken.se/7535-thickbox_default/abc-cdf-combidon-vit-2x160-mm.jpg
10. Jag skulle separera garaget från FTXinstallationen, Jag klarlackade en detalj i tvättstugan och det gick knappt att vara i huset på en timme då det spreds i hela huset!
11. Inte nödvändigtvis, luften blandas väldigt effektivt ändå, rikta luftströmmen mot rummet och inte mot överluftdonet.
12. Jo, köksfläkten skapar ett stort undertryck, du kan forcera tilluften via starten på din köksfläkt till "braskaminläget" på aggregatet, men det kommer bara att minska undertrycket en aning, ventilationsaggregat kan oftast inte tävla med en köksfläkt i kapacitet tyvärr.Det går såklart att lösa beroende på hur mycket du vill "spendera". Om du har torpargrund så kan du kanske ha en separat kanal upp bakom spisen med tilluftspjäll som öppnar vid spisfläktdrift. Naturligtvis lär du se till att den kanalen tar icke-smittad luft från lämpligt ställe.
https://www.byggahus.se/forum/venti...-klar-tankar-radon-erfarenheter-och-tips.html
1. Man kan behöva ha ett snabbare luftombytesintervall för att komma åt radonvärdena.
2. Man kan få hjälp med ritningar och projekterade tryckfall över kanalisation don osv på ventilationsbutikerna online.
3. fasta Ljuddämpare och flexdämpare vid varje don och eventuellt större kanaldimensioner vid sovrum & tysta miljöer för att få ner lufthastigheter i kanaler och över don kommer att ge en väldigt tyst anläddning. (med reservation på grund av att du kanske måste ha ett betydligt större luftflöde för att komma åt radonproblemen)
4. fasta ljuddämpare i samverkan med flexdämpare verkar ge den bästa ljuddämpningen, då dessa dämpar i olika frekvensband.
5. Inte målet, men ju närmare antalet är, ju mindre risk att man kommer bli tvungen att projektera höga luftflöden (med risk för missljud) över vissa don.
6. Heru't som du tittat på har ett "braskaminläge" som forcerar tilluftfläkten en inställbar tid för att skapa ett övertryck vid kamintändning. Det finns även ingång på styrkortet om man vill ha en "knapp" fast installerad i anslutning till kaminen.
7. Steglösa ECfläktar = låg energiåtgång och bra justermöjlighet.
8. Vind. Väggaggregaten verkar ha minipleat/pleatfilter som enligt mig inte tar lika mycket smuts som påsfilter som sitter i vindaggregaten. (Jag gillar inte Pleat-pappersfilter.) Väggaggreggat monteras hårt och stomljud kan uppkomma, vindsaggregat installeras på en stor tung maskisolermatta som sväljer ljud och vibrationer mycket bra i jämförelse.
9. Gavlar fungerar fint, Combidon med av och uteluft finns att köpa.
http://www.luftbutiken.se/7535-thickbox_default/abc-cdf-combidon-vit-2x160-mm.jpg
10. Jag skulle separera garaget från FTXinstallationen, Jag klarlackade en detalj i tvättstugan och det gick knappt att vara i huset på en timme då det spreds i hela huset!
11. Inte nödvändigtvis, luften blandas väldigt effektivt ändå, rikta luftströmmen mot rummet och inte mot överluftdonet.
12. Jo, köksfläkten skapar ett stort undertryck, du kan forcera tilluften via starten på din köksfläkt till "braskaminläget" på aggregatet, men det kommer bara att minska undertrycket en aning, ventilationsaggregat kan oftast inte tävla med en köksfläkt i kapacitet tyvärr.Det går såklart att lösa beroende på hur mycket du vill "spendera". Om du har torpargrund så kan du kanske ha en separat kanal upp bakom spisen med tilluftspjäll som öppnar vid spisfläktdrift. Naturligtvis lär du se till att den kanalen tar icke-smittad luft från lämpligt ställe.
Tackar för era svar!
Jag har kikat lite på nätbutikerna och försökt söka lite vilka av dom som är duktigast men inte kommit fram till något vettigt.
Vilka butiker har ni anlitat för projektering och hur pass nöjda är ni? Jag tänkte anlita en firma först för projektering samt materialspec, sen ta in offerter från olika leverantörer och eventuellt ropa av material från olika butiker beroende på pris.
Hur bra är kombidon när man prata radonsanering? Tänker mig med risken att suga in radonet i hemmet igen, förvisso mindre mängder eftersom det späds nog rätt fort utomhus.. Men detta är fortfarande OK vid radonsanering?
Jag tänkte mig suga in på ena gaveln och ut på andra.
Jag har kikat lite på nätbutikerna och försökt söka lite vilka av dom som är duktigast men inte kommit fram till något vettigt.
Vilka butiker har ni anlitat för projektering och hur pass nöjda är ni? Jag tänkte anlita en firma först för projektering samt materialspec, sen ta in offerter från olika leverantörer och eventuellt ropa av material från olika butiker beroende på pris.
Hur bra är kombidon när man prata radonsanering? Tänker mig med risken att suga in radonet i hemmet igen, förvisso mindre mängder eftersom det späds nog rätt fort utomhus.. Men detta är fortfarande OK vid radonsanering?
Jag tänkte mig suga in på ena gaveln och ut på andra.
Tackar!
Hur har ni gjort med befintligt frånluft etc. vist skall man sätta igen detta på lämpligt vis?
Jag har ju självdrag med gjutna frånluftkanaler, så för min del blir det väl till att mura igen hålen.
Hur har ni gjort med befintligt frånluft etc. vist skall man sätta igen detta på lämpligt vis?
Jag har ju självdrag med gjutna frånluftkanaler, så för min del blir det väl till att mura igen hålen.
I min ftx installation så kommer gamla ventilationskanaler återanvändas... så slipper man strula med det från bottenvåningen till vinden...
Annars är det bara att täppa till dom... tätare hus = bättre effekt av FTX
Annars är det bara att täppa till dom... tätare hus = bättre effekt av FTX
Combidon på av och uteluft är inga problem, de futtiga partiklar som kommer tillbaka är en "fis i rymden" som det brukar heta. Likaså med det lilla läckaget internt när man har en roterande värmeväxlare. Men är man av "foliehattmaterial" så skall man såklart ha en plattvärmeväxlare och separera av och uteluft med 10 meter.
Då är jag ett steg närmare FTX installationen då jag erhållit ritningarna, jag är dock inte V-projektör så kan kan inte bedöma om detta är helt rätt. Jag har bett om en extra tyst anläggning och är villig att ta extrakostnaden.
Sagt att jag vill ha ljuddämpare även på FLD (Ser dock inga på ritningen) och det är rätt billiga don som är föreskrivna, funderar på om man inte kan miska ljudnivån genom att välja andra don..
Här är några frågor jag skickade med till projektören,
Sagt att jag vill ha ljuddämpare även på FLD (Ser dock inga på ritningen) och det är rätt billiga don som är föreskrivna, funderar på om man inte kan miska ljudnivån genom att välja andra don..
Här är några frågor jag skickade med till projektören,
Vad tror BH-panelen om projekterade flöden och kanaldimensioner?
Snart 3 månader senare så är jag inte långt från klar! Det som återstår är att klä in 2 rör i trumma och på med donen. Sedan dags för uppstart och injustering.
Det har varit en spännande resa och jag vill tacka alla som hjälpt till i denna och andra trådar. Framförallt Ropia som varit väldigt hjälpsam
Jag gjorde om en del av dragningen på vinden då den som var projad belamrade hela vinden, har flyttat ut alla stråk till takfötterna och vridit aggregatet 90 grader och ställt mot gaveln..
Det vart lite fel med beställningen av material, fick för lite av några delar och för många av andra delar (enligt ursprungsritningen) Men leverantören var tillmötesgående och kompletterade beställningen snabbt och smidigt!
En lustig grej var att jag bad om spoltråd och fick en rulle/pinne.. Tänkte inte så mycet på det då jag inte har någon erfarenhet.. Med facit i hand efter att ha isolerat 1 lager 95mm + 1 lager 45 ovanpå är att det gic åt 25-27 rullar spoltråd (haha!), kostade inte mer än 14kr styck så ingen big deal men man undrar hur leverantören tänkte Totalt 15 balar isolering, 9x95mm och 6x45mm.
Att få upp aggregatet på vinden var ett projekt för sig.. Fick demontera hela vindluckan inkl karm och då vart det sugpassning.. köpte en billig vinch på biltema, som inte gick att backa med.. Eller, det gick att baca men man fick hålla emot själv.... 1 meter upp började spännbanden ge vika, lite panikartad backning men det gick bra som tur var.. Tips från coachen är att ha wellpapp/plast eller något i kanterna som tydligen är rätt vassa med aggregatets tyngd..
Allt från betonghåltagning till montering av takhuv och friskluftintag har varit roligt.. Isoleringen däremot... den hade jag gärna sluppit undan Dock klart nu! *pjuh!*
Det som återstår är att klä in 2 rör i trumma och på med donen. Sedan dags för uppstart och injustering.Det har varit en spännande resa och jag vill tacka alla som hjälpt till i denna och andra trådar. Framförallt Ropia som varit väldigt hjälpsam
Jag gjorde om en del av dragningen på vinden då den som var projad belamrade hela vinden, har flyttat ut alla stråk till takfötterna och vridit aggregatet 90 grader och ställt mot gaveln..
Det vart lite fel med beställningen av material, fick för lite av några delar och för många av andra delar (enligt ursprungsritningen) Men leverantören var tillmötesgående och kompletterade beställningen snabbt och smidigt!
En lustig grej var att jag bad om spoltråd och fick en rulle/pinne.. Tänkte inte så mycet på det då jag inte har någon erfarenhet.. Med facit i hand efter att ha isolerat 1 lager 95mm + 1 lager 45 ovanpå är att det gic åt 25-27 rullar spoltråd (haha!), kostade inte mer än 14kr styck så ingen big deal men man undrar hur leverantören tänkte
Totalt 15 balar isolering, 9x95mm och 6x45mm.Att få upp aggregatet på vinden var ett projekt för sig.. Fick demontera hela vindluckan inkl karm och då vart det sugpassning.. köpte en billig vinch på biltema, som inte gick att backa med.. Eller, det gick att baca men man fick hålla emot själv.... 1 meter upp började spännbanden ge vika, lite panikartad backning men det gick bra som tur var.. Tips från coachen är att ha wellpapp/plast eller något i kanterna som tydligen är rätt vassa med aggregatets tyngd..
Allt från betonghåltagning till montering av takhuv och friskluftintag har varit roligt.. Isoleringen däremot... den hade jag gärna sluppit undan
Dock klart nu! *pjuh!*
Redigerat:
Hej, nu ska jag snart starta mitt installationsarbete... Massa tid har spenderats på planering och planering och ännu mera planering...
Undrar om du har någon "kick ass" erfarenhet som vi andra kan ta nytta av? smarta tipps?
Vad stal all tid? jag hoppas bli klar på en vecka... (Men då har jag iof bokat barnvakt m.m så jag ska kunna jobba 100%)
Isoleringen tänkte jag göra så mycket som möjligt vid arbetsbänken innan jag bär upp sakerna på vinden och installerar dom... tänker jag rätt eller blir det bara strul?
Undrar om du har någon "kick ass" erfarenhet som vi andra kan ta nytta av? smarta tipps?
Vad stal all tid? jag hoppas bli klar på en vecka... (Men då har jag iof bokat barnvakt m.m så jag ska kunna jobba 100%)
Isoleringen tänkte jag göra så mycket som möjligt vid arbetsbänken innan jag bär upp sakerna på vinden och installerar dom... tänker jag rätt eller blir det bara strul?
Isolering av rör på vinden tog nästan 4 dagar för mig och det gick som sagt åt betydligt mycket spoltråd än jag trott, så köp på dig en massa spoltråd.
Håltagning tog jag 130mm för 125mm spiro, med facit i hand borde jag borrat 150mm, det var trångt och jävligt att få igenom rören.. Nu hade jag betongbjälklag så det var ju inte "bara" att karva upp hålet tyvärr.
För kanaler som skall vara synliga, köp riktiga rörsvep, blir betydligt mycket mer sexigt än hålband/montageband.
Ska du kondensisolera rör, så ta inte 200 strumpa för 200 rör, framförallt inte om du har har flexdämpare eller böjar. Ta då 250 strumpa istället. Lika för 160 rör, ta 200 strumpa till dessa.
Håltagning tog jag 130mm för 125mm spiro, med facit i hand borde jag borrat 150mm, det var trångt och jävligt att få igenom rören.. Nu hade jag betongbjälklag så det var ju inte "bara" att karva upp hålet tyvärr.
För kanaler som skall vara synliga, köp riktiga rörsvep, blir betydligt mycket mer sexigt än hålband/montageband.
Ska du kondensisolera rör, så ta inte 200 strumpa för 200 rör, framförallt inte om du har har flexdämpare eller böjar. Ta då 250 strumpa istället. Lika för 160 rör, ta 200 strumpa till dessa.
Vad kul att höra om ditt projekt. Men hur tajjt har du monterat isoleringen om du har gjort av med så mycket spoltråd? Blev det ett vägg-aggreggat eller ett aggreggat stående på markisolerskiva? Hur upplever du ljudnivån? gick du "bananas" med ljuddämpare? kanaldimensioner? Gick du upp i storlek för att få ner lufthastigheter? Eftersom du har/haft en kall oljepanna och kall murstock så kanske du haft en jättetråkigt inomhusklimat? Med "begagnad luft" på morgonen i sovrum? Kanske fuktiga rutor på vintern? Hur upplever du luften efter start av aggreggatet? vore kul att höra lite erfarenheter.
Se till att göra en långtidsmätning av radon i höst under "eldningssäsong" för att få se vart du hamnat. Jag gick ifrån årsmedelvärde 450 Bq med F-vent till 50Bq med FTX.
Se till att få hjälp med en riktigt bra injustering med tanke på luftmängd och ett ganska litet kontrollerat undertryck (för radonets skull) Ett tips är ju att du köper F5filter till frånluften och F7filter för tilluften och monterar dessa vid justering så att du har fräscha filter vid injustering. Att byta filterklass efter injustering kan nämligen ställa till det med luftflöden och undertrycket.
jag kan hålla med om betonghåltagningen, gå gärna upp litegrann i storlek, det är lättare att fylla igen än att efter-hugga betong.
Blev det ett vägg-aggreggat eller ett aggreggat stående på markisolerskiva? Hur upplever du ljudnivån? gick du "bananas" med ljuddämpare? kanaldimensioner? Gick du upp i storlek för att få ner lufthastigheter? Eftersom du har/haft en kall oljepanna och kall murstock så kanske du haft en jättetråkigt inomhusklimat? Med "begagnad luft" på morgonen i sovrum? Kanske fuktiga rutor på vintern? Hur upplever du luften efter start av aggreggatet? vore kul att höra lite erfarenheter.Se till att göra en långtidsmätning av radon i höst under "eldningssäsong" för att få se vart du hamnat. Jag gick ifrån årsmedelvärde 450 Bq med F-vent till 50Bq med FTX.
Se till att få hjälp med en riktigt bra injustering med tanke på luftmängd och ett ganska litet kontrollerat undertryck (för radonets skull) Ett tips är ju att du köper F5filter till frånluften och F7filter för tilluften och monterar dessa vid justering så att du har fräscha filter vid injustering. Att byta filterklass efter injustering kan nämligen ställa till det med luftflöden och undertrycket.
jag kan hålla med om betonghåltagningen, gå gärna upp litegrann i storlek, det är lättare att fylla igen än att efter-hugga betong.
Isoleringen är inte så tajt, försökt behålla den fluffig, men jag spolade på 95'an först, sedan spolade jag på 45'an.
Det är ett golvmonterat Heru 130 EC 2A, ståendes på en 70mm markskiva/stenullsskiva.
Jag gick bananas med ljuddämpare ja, förutom i tvättstuga/pannrum där jag har synliga kanaler, ville inte ha synliga flexdämpare.
Kanaldimensionerna från aggregat är:
Uteluft 200mm
Avluft 160 mm
Tilluft 200mm (fick fel storlek på flexdämpare, skulle vara 160 men fick 200, men jag drog ut 200mm ett par meter.
Frånluft 160mm
Har flexdämpare på alla kanalanslutningar samt vanliga 1200mm långa dämpare på till/frånluft
Stråken är 160mm, sedan ner till 125mm till donen, satte på 45 graders ner till donen sedan flexdämpare, sammanlagt har jag böjt flexdämpen 100 grader ungefär, hade nog vart bättre med 30 graders, men ahh.. det får duga
Ibland hamnade håltagningar lite i offset, så använde jag flexdämpare för att synka håltagningarna, hur mycket det gör på ljudet när dom är raka vet jag inte...
Luften är tråkig, självdraget är helt ur spel.. Det rasar ner luft i gamla frånluftskanalerna.. Dock inga problem med kondens.. men lite kvavt på mornarna.. Har som sagt inte vevat igång aggregatet, har lite eldragning och en inklädnad kvar.. Blir till att dra igång det lagom till injusteringen..
Sitter originalfilter i nu, tror båda är F7, vad är det för fördelar att gå ner till F5 på frånluften?
Det är ett golvmonterat Heru 130 EC 2A, ståendes på en 70mm markskiva/stenullsskiva.
Jag gick bananas med ljuddämpare ja, förutom i tvättstuga/pannrum där jag har synliga kanaler, ville inte ha synliga flexdämpare.
Kanaldimensionerna från aggregat är:
Uteluft 200mm
Avluft 160 mm
Tilluft 200mm (fick fel storlek på flexdämpare, skulle vara 160 men fick 200, men jag drog ut 200mm ett par meter.
Frånluft 160mm
Har flexdämpare på alla kanalanslutningar samt vanliga 1200mm långa dämpare på till/frånluft
Stråken är 160mm, sedan ner till 125mm till donen, satte på 45 graders ner till donen sedan flexdämpare, sammanlagt har jag böjt flexdämpen 100 grader ungefär, hade nog vart bättre med 30 graders, men ahh.. det får duga
Ibland hamnade håltagningar lite i offset, så använde jag flexdämpare för att synka håltagningarna, hur mycket det gör på ljudet när dom är raka vet jag inte...
Luften är tråkig, självdraget är helt ur spel.. Det rasar ner luft i gamla frånluftskanalerna.. Dock inga problem med kondens.. men lite kvavt på mornarna.. Har som sagt inte vevat igång aggregatet, har lite eldragning och en inklädnad kvar.. Blir till att dra igång det lagom till injusteringen..
Sitter originalfilter i nu, tror båda är F7, vad är det för fördelar att gå ner till F5 på frånluften?
en fördel med F5 är att det är mindre tryckfall, alltså går det åt mindre energi att dra luft genom dem, energianvändningen för frånluftfläkten minskar alltså. Att filtrera frånluften så kraftigt är rätt onödigt, filtrering av frånluften görs primärt för att inte smutsa ner värmeväxlaren och fläkten, och då räcker F5 gott. en till fördel är att F5filter är billigare vid inköp än F7 finfiltren.