Oljehärdad masonit kan man absolut använda mellan isolering och yttertak. I alla fall om man bygger med mineralull och en diffusionstät plast in mot bostadsrummet som stoppar fuktvandringen, för genom mineralull ska man inte ha någon som helst fuktvandring då det medför stor risk för fuktskador.
Denna del kan jag absolut till 100% hålla med om. Men det är just detta som också är problemet. Man har en teoretisk modell på en konstruktion som kan vara svår att genomföra i ett nybygge men ännu svårare att uppnå i ett gammalt hus där man samtidigt väljer att ha gamla och nya konstruktioner blandade.elmont skrev:
Bara genom att se på TS bilder kan man förutse problem med att få till ett difftätt inre skal tillsammans med att man också har läckor i det yttre taket.
Gamla hus byggda före 70-talets plast era brukar trivas bäst med till den typen av hus anpassade lösningar dvs lösningar med isolering med hög densitet, stor hygroskopisk förmåga och difföppna konstruktionsdelar.
Men tyvärr är det få byggare som vill jobba eller har förståelse för detta.
Redigerat:
Och eftersom TS tydligen framhärdar att h*n ska använda mineralisolering så blir det till att plasta och limma plasten mot allt befintlig. Mycket oklokt enligt mig, då man skulle kunna använda cellulosa isolering och slippa allt vad fuktvandringsproblem heter.
Det är verkligen en djungel där jag nu pratat med säkert 35 olika kunniga personer inkl er här på forumet och alla verkar vara tvärsäkra på just sin lösning, gulligt, men svårt att klura ut om vilken jag ska välja
Tack för bra tips Finndjävel gällande storlek på fördjupning av takstolar, hade just en diskussion med byggaren kring att han tycker det är ok att spikarna perforerar plasten...Vilken inte min magkänsla säger.
Då står det mellan olika typer av masonit eller en diffusionsöppen duk mellan luftspalt och isolering...Vill gärna höra er input Byggaren säger snabbare att sätta duk och jag känner inget större förtroende för masonitens egenskaper. Den som sitter i dag har ju fått mögelpåslag så hur bra är masonit eg?
/C
Tack för bra tips Finndjävel gällande storlek på fördjupning av takstolar, hade just en diskussion med byggaren kring att han tycker det är ok att spikarna perforerar plasten...Vilken inte min magkänsla säger.
Då står det mellan olika typer av masonit eller en diffusionsöppen duk mellan luftspalt och isolering...Vill gärna höra er input
Byggaren säger snabbare att sätta duk och jag känner inget större förtroende för masonitens egenskaper. Den som sitter i dag har ju fått mögelpåslag så hur bra är masonit eg?/C
Spikarnas hål i plasten har ingen inverkan för dels sluter plasten tät runt spiken dels gör trycket av spiken att det som spikas mot plasten trycks fast mot underlaget, för man spikar ju bara där det finns ett underlag att spika mot. Att masoniten fått mögel beror inte på masoniten utan på att det har varit fuktigt, ingen fukt inget mögel - fukt = mögel oavsett matr.
Ps
Bara för att du ska få lite insikt i vem jag är så är jag i första hand elektriker men för ca 6 år sedan sålde jag elfirman och började arbeta som projekt/arbetsledare på ett medelstort byggföretag. Så lite kunskap tror jag att jag har i ämnet.
Ps
Bara för att du ska få lite insikt i vem jag är så är jag i första hand elektriker men för ca 6 år sedan sålde jag elfirman och började arbeta som projekt/arbetsledare på ett medelstort byggföretag. Så lite kunskap tror jag att jag har i ämnet.
Redigerat:
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Jag hade lagt masonit av den anledningen att om du lägger en duk och trycker dit isoleringen så sväller den så att luftspalten försvinner.
Lägger man plast ska man givetvis försöka ta så lite hål i det som möjligt. Skjuter man upp panel med maskindyckert är det bara att glömma att plasten skulle sluta tätt runt spiken. Det kommer att bli revor i plasten, visserligen intryckta mellan träkonstruktion och panel men nu stoppar ju inte trä fuktvandring. Hade det gjort det hade man ju inte behövt plast som fuktspärr överhuvudtaget.
Min åsikt är att det är onödigt att lägga upp plast för att få det tätt, och sedan göra det lite halvdant så det blir lite sådär. Då kan man lika gärna skippa plasten.
Lägger man plast ska man givetvis försöka ta så lite hål i det som möjligt. Skjuter man upp panel med maskindyckert är det bara att glömma att plasten skulle sluta tätt runt spiken. Det kommer att bli revor i plasten, visserligen intryckta mellan träkonstruktion och panel men nu stoppar ju inte trä fuktvandring. Hade det gjort det hade man ju inte behövt plast som fuktspärr överhuvudtaget.
Min åsikt är att det är onödigt att lägga upp plast för att få det tätt, och sedan göra det lite halvdant så det blir lite sådär. Då kan man lika gärna skippa plasten.
Jo det var ju lite så jag resonerade....Finndjävel skrev:
Byggaren anser att 13 mm OSB har en ångbromsande effekt medan jag har hört att man måste upp i 45 mm för att den ska ha denna funktion?!
O 13 mm OSB plus sågad panel, spikat på tunnaste ställe med 38 mm kommer att perforera plasten på väldigt många ställen. Spetsen på spiken kommer att hamna i isoleringen så då faller ju plastens säkerhetsfunktion. Känns mer då som en fälla!
Det är ojämnt (och onödigt stort) avstånd mellan takstolar så det är därför byggaren väljer att använda OSB för att få panelen stabil. Bra ide tycker jag då man ser att panelen bågnar i rum utanför som renoverades för tre år sedan.
/C
Dom ytterst små "hålen" som kan bli runnt spiken (100 delar av mm) är försumbara. OCH även om det skulle vara frågan om cm så är det naturligtvis bättre med en tähet över 99,9% av ytan än ingen täthet alls. Livet är mycket mer än svart eller vitt, det är en oändlig skala däremellan. Hur kan det bli revor om man slår i en spik???? det blir ett hål i plasten som fylls ut av spiken.
Ps
Tror du mig inte kan du ju trycka en spik rakt genom en plastfilm och se hur det fungerar
Ps
Tror du mig inte kan du ju trycka en spik rakt genom en plastfilm och se hur det fungerar
Jag tror dig Elmont gällande att det blir ett litet tight hål kring varje spik
Känns ju bara löjligt att först lägga tid på att montera tät plast och sedan perforera den med typ 4000 småhål...även om det inte är någon större läckagerisk.
/C
Känns ju bara löjligt att först lägga tid på att montera tät plast och sedan perforera den med typ 4000 småhål...även om det inte är någon större läckagerisk.
/C
För att minimera spikhålen kan man lägga plasten mellan "regeln" och en läkt 45x45 tex det utrymmet lägger man in isolering i och sedan spikar man panel i läkten. Då blir det bara några få "spikhål" eftersom man inte behöver fästa läkten med "4000" spikar.
SP har i täthetsprovningar visat att det inte har någon större betydelse vilket tätskikt som används, dvs gipsskiva, plastfolie eller ”vindtät”.
Luftläckagen till vindsbjälklag var vid 50Pa
- för dubbel gips = 0,37
- för vindtät & gips = 0,53
- för plastfolie & gips = 0,40
En 11mm OSB plus enkelgips med förskjutna och spacklade skarvar är sannolikt lika tätt som gips och plast. Problemet är att få en kontinuerlig tätning genom hela husets konstruktion vilket behövs för icke hygroskopisk och lågdensitet isolering.
Luftläckagen till vindsbjälklag var vid 50Pa
- för dubbel gips = 0,37
- för vindtät & gips = 0,53
- för plastfolie & gips = 0,40
En 11mm OSB plus enkelgips med förskjutna och spacklade skarvar är sannolikt lika tätt som gips och plast. Problemet är att få en kontinuerlig tätning genom hela husets konstruktion vilket behövs för icke hygroskopisk och lågdensitet isolering.
Uppdatering:
Vi har nu kompletterat med ventilationsbeslag för att öka genomdrag där det är möjligt. För mig känns detta som att nu kommer kall luft tränga på lättare vilket inte är så bra med tanke på att vi bara har 145 isolering, men men det är så det får bli och nu kommer ju i alla fall fuktig luft ha en väg ut.
Dock så verkar byggaren ha lagt masonitskivorna närmst råspont, dvs luftspalten hamnar mellan masonit och isolering. Min magkänsla säger FEL, vad säger ni?
/C
Vi har nu kompletterat med ventilationsbeslag för att öka genomdrag där det är möjligt. För mig känns detta som att nu kommer kall luft tränga på lättare vilket inte är så bra med tanke på att vi bara har 145 isolering, men men det är så det får bli och nu kommer ju i alla fall fuktig luft ha en väg ut.
Dock så verkar byggaren ha lagt masonitskivorna närmst råspont, dvs luftspalten hamnar mellan masonit och isolering. Min magkänsla säger FEL, vad säger ni?
/C
Det är ju ett lätt problem att lösa. Borra 6 hål mellan varje taktstol med dimension 15-20mm och sätt insektsnät på insidan.caroline2014 skrev:
Det ser knappast fult ut från utsidan, om man ser till att borra så högt upp mot takfoten som möjligt
kommer knappt att synas! Tittar man på många äldre hus som blivit renoverade så är det en vanlig lösning.Luftspalten ska vara mellan råsponten och boarden, så isf är det fel
Redigerat:
Hur går det?
