Normalt bör det räcka med endast en regel på ena sidan om den befintliga golvåsen. Men försök att få till cc-60 så minimerar du svikten och knarret i golvet. I en del gamla hus är det mer än 60cm mellan golvåsarna och då kan det vara lämpligt att sätta en regel på varje sida för att få ner avståndet.
Edit:
Angående dimensionen på den nya regeln så får du gå lite på magkänsla men ta inte en för klen. Om golvet lutar så mycket som 4cm som du skrev i böjar så kommer ju en 95-regel överlappa den gamla regeln med ca 5cm. De är kanske tillräckligt för att få fast det utan att den ska riskera att vicka men om då går upp till en 120-regel så ökar du överlappet med 50% och då blir det stabilare i sidled.
Rent hålfasthetsmässigt så är det ju fortfarande de gamla bjälkarna som bär all vikt så du behöver inte fundera på spännvidder och sånt utan det är bara överlappet och risken för att den nya regeln ska vicka som du behöver fundera på.
Edit:
Angående dimensionen på den nya regeln så får du gå lite på magkänsla men ta inte en för klen. Om golvet lutar så mycket som 4cm som du skrev i böjar så kommer ju en 95-regel överlappa den gamla regeln med ca 5cm. De är kanske tillräckligt för att få fast det utan att den ska riskera att vicka men om då går upp till en 120-regel så ökar du överlappet med 50% och då blir det stabilare i sidled.
Rent hålfasthetsmässigt så är det ju fortfarande de gamla bjälkarna som bär all vikt så du behöver inte fundera på spännvidder och sånt utan det är bara överlappet och risken för att den nya regeln ska vicka som du behöver fundera på.
Redigerat:
Vet inte hur stor vinst man får med kortlling eller "krysskolvning" (eller vad det nu heter) jag hade både lagt nya reglar och kortlingar när man ändå har det uppe. Sen vill man liksom inte behöva tänka på det där under resten av livet.Sir Duke skrev:
Ta mig tusan. Bände nu upp en golvbräda och se, det var ungefär cc60. Så räcker med en regel på det då. Ska klura på 95 eller 120 höjd när jag fått bort hela golvet och får en uppfattning om hur stort fallet är.
En jäkla massa spån men den ser torr och fräsch ut, iaf det jag sett hittills efter att ha lyft bara en bräda
En jäkla massa spån men den ser torr och fräsch ut, iaf det jag sett hittills efter att ha lyft bara en bräda
Genomförde nyligen denna operation och skulle vilja tipsa om det tillvägagångssätt jag använde.
När det var dags att fästa in de nya reglarna ställde jag en rotationslaser i rummets centrum och justerade laserstrålens höjd så att den låg några mm över befintliga bjälklagets högsta punkt. Sedan var det bara att hänga in de nya reglarna så att laserstrålen tangerade deras ovankant. Börja från väggarna och jobba inåt för att inte skymma laserstrålen.
Mvh, Magnus
När det var dags att fästa in de nya reglarna ställde jag en rotationslaser i rummets centrum och justerade laserstrålens höjd så att den låg några mm över befintliga bjälklagets högsta punkt. Sedan var det bara att hänga in de nya reglarna så att laserstrålen tangerade deras ovankant. Börja från väggarna och jobba inåt för att inte skymma laserstrålen.
Mvh, Magnus
Låter schysst!
Jag har ett enklare laserpass, ska börja med det och se vad det visar. Man kanske kan rita på väggen.
Vad skulle ni kört med för dimension på träskruv i regel och bjälklag? Lutar åt 45+45. 6x70??
Jag har ett enklare laserpass, ska börja med det och se vad det visar. Man kanske kan rita på väggen.
Vad skulle ni kört med för dimension på träskruv i regel och bjälklag? Lutar åt 45+45. 6x70??
Sorry med 45+45 menade jag bredden på originalbjälken 45, samt nya regeln 45. Alltså 90 bredd totalt när jag smackar ihop det.
Nya regeln hade jag tänkt typ 45x95.
Aha 80 lång kanske är bra då. Men hur många mm tjock behöver skruven vara??
Nya regeln hade jag tänkt typ 45x95.
Aha 80 lång kanske är bra då. Men hur många mm tjock behöver skruven vara??
Jag tror att TS menade tjockleken på reglarna 45mm (befintlig) + 45mm (ny). Jag skulle spontant ha valt 80mm skruv för att den ska bita så mycket som möjligt.
Essve har ju en skruv som de kallar för konstruktionsskruv verkar som gjord för den här sortens jobb. Den är dubbelgängad med frihals emellan så att den drar ihop reglarna mot varandra. Ett alternativ är att använda vanliga träskruv men då dra ihop reglarna med tving innan så att de inte glipar. Personligen så hade jag också dragit på lite trälim mellan reglarna så att de verkligen blev stabila.
Essve har ju en skruv som de kallar för konstruktionsskruv verkar som gjord för den här sortens jobb. Den är dubbelgängad med frihals emellan så att den drar ihop reglarna mot varandra. Ett alternativ är att använda vanliga träskruv men då dra ihop reglarna med tving innan så att de inte glipar. Personligen så hade jag också dragit på lite trälim mellan reglarna så att de verkligen blev stabila.
Detta är en användbar skruv till många olika projekt, och har du precis köpt hus tycker jag du ska ta denna storpack
http://www.jemfix.se/traeskruv-protect-4__14945/traeskruv-protect-4_9043199
http://www.jemfix.se/traeskruv-protect-4__14945/traeskruv-protect-4_9043199
Jag menade någon lösning liknande de som föreslagits.
Kör med en träskruv typ 5x80 mm och limma så blir det toppen. Se till att skruven är delgängad, alltså att den del av skaftet som går genom den nya regeln inte har gänga. Då drar det bra.
Om spånet har sjunkit ihop mycket så kan man komplettera med exempelvis cellulosaisolering. Så liten kostnad att jag tycker det är lika bra att fullisolera när man ändå har bjälklaget öppet. Bra för ljudet om inte annat.
Den mest rationella metoden för att rikta bjälklaget är med nya reglar på sidan som beskrivits tidigare. Riktade nyligen ett bjälklag där det ska bli badrum. Då befintliga bjälkar satt illa med tanke på WC-avlopp och golvbrunn kunde jag inte slå på nya reglar. Limmade istället en regel på ovansidan av den gamla, skruvade en styrskena på sidan och sågade spikrakt på rätt nivå. Gick ganska smidigt det med.
Kör med en träskruv typ 5x80 mm och limma så blir det toppen. Se till att skruven är delgängad, alltså att den del av skaftet som går genom den nya regeln inte har gänga. Då drar det bra.
Om spånet har sjunkit ihop mycket så kan man komplettera med exempelvis cellulosaisolering. Så liten kostnad att jag tycker det är lika bra att fullisolera när man ändå har bjälklaget öppet. Bra för ljudet om inte annat.
Den mest rationella metoden för att rikta bjälklaget är med nya reglar på sidan som beskrivits tidigare. Riktade nyligen ett bjälklag där det ska bli badrum. Då befintliga bjälkar satt illa med tanke på WC-avlopp och golvbrunn kunde jag inte slå på nya reglar. Limmade istället en regel på ovansidan av den gamla, skruvade en styrskena på sidan och sågade spikrakt på rätt nivå. Gick ganska smidigt det med.
Tror ni man behöver C24 regel, eller går det lika bra med C14? Inte alla som har C24 hemma här i närheten...
Belastningen tas väl upp av det gamla bjälklaget, inte av mina "påklistrade" reglar?? Eller tänker jag fel?
Belastningen tas väl upp av det gamla bjälklaget, inte av mina "påklistrade" reglar?? Eller tänker jag fel?
