Timmerstomme 180kvm - kostnad att bygga upp?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
På måndag ska vi ner och kolla på en timmerstomme i två plan med en boyta på 180kvm.
Är det ekonomiskt att köpa en timmerstomme i fint skick för ca 100kkr inkl frakt och bygga ett hus utifrån? Tomterna i Dalarna är inte jättedyra så vi räknar med att vi kommer behöva lägga ca 100kkr på den exkl iordningställande.
Tanken är att bygga iordning nedervåningen först med hantverkare till de "avancerade" sakerna och sedan övervåningen själv i makligt tempo. Ytskikt, golv, listning mm vill jag göra själv. Även montering av kök ordnar jag. Stommen och taket reser vi själva. Även förnster sätter vi in själva. Huset skall isoleras på insidan.
Är det ekonomiskt att köpa en timmerstomme i fint skick för ca 100kkr inkl frakt och bygga ett hus utifrån? Tomterna i Dalarna är inte jättedyra så vi räknar med att vi kommer behöva lägga ca 100kkr på den exkl iordningställande.
Tanken är att bygga iordning nedervåningen först med hantverkare till de "avancerade" sakerna och sedan övervåningen själv i makligt tempo. Ytskikt, golv, listning mm vill jag göra själv. Även montering av kök ordnar jag. Stommen och taket reser vi själva. Även förnster sätter vi in själva. Huset skall isoleras på insidan.
Kan inte säga mycket om det priset. Men jag väntar offert på komplett ny lamelltimmerstomme för ett hus på ca 220 kvm i två plan. Kan posta det här sen om du är intresserad..
Jag ska också isolera invändigt och har räknat ganska mycket på det för att slippa kondesnproblem, då jag ska ha "öppen" konstruktion med cellulosabaserad isolering.
Vad är det för tjocklek på timret? hur mycket har du tänkt isolera?
MVH
Jag ska också isolera invändigt och har räknat ganska mycket på det för att slippa kondesnproblem, då jag ska ha "öppen" konstruktion med cellulosabaserad isolering.
Vad är det för tjocklek på timret? hur mycket har du tänkt isolera?
MVH
Priset låter skäligt om timran är ordentligt numrerad och nedplockad och hemtransporterad. Acceptera inget fusk med numreringen.
Jag har en gång varit med och pusslat ihop övre våningen på en tvåvånings parstuga utan märkningar. Något hade numrerat med en tusch som inte var vattenfast och då höstregnen kom var timran bara halvvägs monterad. Det blev ett hiskeligt arbete innan varje stock hade hittat sin plats. Helt i onödan. Efter den läxan började jag stansa in siffrorna i bitar av enmillimeters aluminiumplåt och spika fast dem på stockändorna.
Projektet är fullt genomförbart. Om ni gör ett gott arbete så får ni ett förstaklassigt hus som står kvar ännu 100 år efter att det sista lamellstockshuset från 2010-talet blev till ved........ men ni skall vara beredda på att lära er grunderna i timring och sätta väldigt mycket tid på stommen. En tidsinsats som inte fullt ut syns i husets marknadsvärde när det är färdigt.
Ni får säkert lägga ned en bra bit över 500 kanske upp till 1000 arbetstimmar på att resa och reparera stommen. Traktor med antingen frontlastare eller hydraulisk skogskran är ett måste när man monterar.
Jag ser flera extra öppningar som behöver repareras ordentligt och nytagna öppningar som sannolikt behöver få ordentliga svärd (gåtar) insatta. Dessutom har någon vandal sågat av utknutarna på ytterhörnen så ni blir tvungna att förstärka knutarna på något vis om huset skall hålla i längden. Nu hålls knutarna ihop mest bara av gammal vana. Man kan förstärka till exempel med inborrade 10 mm rundjärn lodrätt mitt i knuten. Kom ihåg att man skall ha 3-4 cm sjunkmån per meter på alla slags lodräta dymlingar i gammalt timmer och 5 cm per meter i nytt timmer.
Dessutom får man alltid räkna med att byta syllvarvet. Ibland kan man ha tur och träffa på ett fullkomligt friskt syllvarv men lika ofta behövs det två eller tre nya stockvarv nedtill åtminstone på någon vägg. Har man riktigt otur kan man tvingas nytimra ända upp till underkant på fönstren på någon vägg.
Det lönar sig också att mäta och kontrollera så att vägghöjden under fönstren räcker till för tjockleken på en modern trossbotten om ni skall ha torpargrund. Ibland får man lägga till ett halvt eller ett stockvarv för att inte fönstren skall komma för lågt inomhus. Somliga gamla hus hade ju golvnivån bara 7-10 cm högre än överkanten på stenfoten.
Framför allt så lönar det sig att väga av en höjdnivå och märka ut med femtumsspikar som slås in i nästnedersta stockvarvet innan man monterar ned stommen. Det där brukar folk glömma bort.
Förr var det vanligt att stenfoten kunde luta 10-20cm när de började timra och så timrade de så huset blev rakt. Om man monterar huset på en modern plan grund blir hela huset snett. Det misstaget har jag gjort en gång.
Om man har höjdspikar i andra varvet kan man montera ihop de två första varven provisoriskt på nya stenfoten och kila under med brädlappar så höjdspikarna kommer på samma nivå exakt enligt avvägningsinstrumentet. Då ser man hur mycket man skall ta bort eller fylla under nedersta stocken....eller oftast så ser man hur höga de nya stockarna i nya syllvarvet skall vara för att huset skall bli rakt.
Att reparera med gammalt timmer rekommenderas i alla böcker men den som har gjort det i praktiken vet att tidsåtgången blir fullkomligt orimlig om det gäller mer än en eller två stockar. Dessutom är det svårt att hitta gammalt timmer som är tillräckligt grovt för att man skall kunna passa in draget mot en annan stock än den som draget ursprungligen var gjort för att passa.
Man hugger nytt timmer i rätt dimensioner och blockar det på två sidor till rätt mått för väggtjockleken. Om man vill ha en snygg yta måste man lägga på en halvtum bilningsmån på tjockleken. Antingen låter man virket torka en hel sommar och en vår före man börjar timra eller så timrar man in de nya stockarna så de blir litet för höga och huset blir aningen snett. Sedan hoppas man att huset blir någotsånär rakt då allt har torkat.
Det här är vad jag har lärt mig efter att ha arbetat på två fullstora husflyttningar och några mindre.
Lycka till!
Jag har en gång varit med och pusslat ihop övre våningen på en tvåvånings parstuga utan märkningar. Något hade numrerat med en tusch som inte var vattenfast och då höstregnen kom var timran bara halvvägs monterad. Det blev ett hiskeligt arbete innan varje stock hade hittat sin plats. Helt i onödan. Efter den läxan började jag stansa in siffrorna i bitar av enmillimeters aluminiumplåt och spika fast dem på stockändorna.
Projektet är fullt genomförbart. Om ni gör ett gott arbete så får ni ett förstaklassigt hus som står kvar ännu 100 år efter att det sista lamellstockshuset från 2010-talet blev till ved........ men ni skall vara beredda på att lära er grunderna i timring och sätta väldigt mycket tid på stommen. En tidsinsats som inte fullt ut syns i husets marknadsvärde när det är färdigt.
Ni får säkert lägga ned en bra bit över 500 kanske upp till 1000 arbetstimmar på att resa och reparera stommen. Traktor med antingen frontlastare eller hydraulisk skogskran är ett måste när man monterar.
Jag ser flera extra öppningar som behöver repareras ordentligt och nytagna öppningar som sannolikt behöver få ordentliga svärd (gåtar) insatta. Dessutom har någon vandal sågat av utknutarna på ytterhörnen så ni blir tvungna att förstärka knutarna på något vis om huset skall hålla i längden. Nu hålls knutarna ihop mest bara av gammal vana. Man kan förstärka till exempel med inborrade 10 mm rundjärn lodrätt mitt i knuten. Kom ihåg att man skall ha 3-4 cm sjunkmån per meter på alla slags lodräta dymlingar i gammalt timmer och 5 cm per meter i nytt timmer.
Dessutom får man alltid räkna med att byta syllvarvet. Ibland kan man ha tur och träffa på ett fullkomligt friskt syllvarv men lika ofta behövs det två eller tre nya stockvarv nedtill åtminstone på någon vägg. Har man riktigt otur kan man tvingas nytimra ända upp till underkant på fönstren på någon vägg.
Det lönar sig också att mäta och kontrollera så att vägghöjden under fönstren räcker till för tjockleken på en modern trossbotten om ni skall ha torpargrund. Ibland får man lägga till ett halvt eller ett stockvarv för att inte fönstren skall komma för lågt inomhus. Somliga gamla hus hade ju golvnivån bara 7-10 cm högre än överkanten på stenfoten.
Framför allt så lönar det sig att väga av en höjdnivå och märka ut med femtumsspikar som slås in i nästnedersta stockvarvet innan man monterar ned stommen. Det där brukar folk glömma bort.
Förr var det vanligt att stenfoten kunde luta 10-20cm när de började timra och så timrade de så huset blev rakt. Om man monterar huset på en modern plan grund blir hela huset snett. Det misstaget har jag gjort en gång.
Om man har höjdspikar i andra varvet kan man montera ihop de två första varven provisoriskt på nya stenfoten och kila under med brädlappar så höjdspikarna kommer på samma nivå exakt enligt avvägningsinstrumentet. Då ser man hur mycket man skall ta bort eller fylla under nedersta stocken....eller oftast så ser man hur höga de nya stockarna i nya syllvarvet skall vara för att huset skall bli rakt.
Att reparera med gammalt timmer rekommenderas i alla böcker men den som har gjort det i praktiken vet att tidsåtgången blir fullkomligt orimlig om det gäller mer än en eller två stockar. Dessutom är det svårt att hitta gammalt timmer som är tillräckligt grovt för att man skall kunna passa in draget mot en annan stock än den som draget ursprungligen var gjort för att passa.
Man hugger nytt timmer i rätt dimensioner och blockar det på två sidor till rätt mått för väggtjockleken. Om man vill ha en snygg yta måste man lägga på en halvtum bilningsmån på tjockleken. Antingen låter man virket torka en hel sommar och en vår före man börjar timra eller så timrar man in de nya stockarna så de blir litet för höga och huset blir aningen snett. Sedan hoppas man att huset blir någotsånär rakt då allt har torkat.
Det här är vad jag har lärt mig efter att ha arbetat på två fullstora husflyttningar och några mindre.
Lycka till!
Ser ut att vara en rätt fin stomme! Jag antar att den fortfarande står? Kommer du ta med dig timmermannen som byggde din stuga? Kan vara en bra ide annars! Det ser ut som att knutskallarna är kapade, vilket kan innebära att de är ihopspikade med 6-7 tums spik, då är det inte så kul att demontera, kolla upp det. Verkar allt vara i sin ordning så tycker jag att du ska köra! Ska det bli ett nytt fritidsboende?
Jag tycker det ser ut som laxknutar, har inte varit några skallar på den knuten. eller??
Timmerstomme är ju rustikt och "äkta" om du har kvar timmret på in eller utsidan, men man ska nog ha rätt tänk hela vägen igenom, typ som "heimlaga" nämner. Genvägar i ett timmerhusbygge kan nog bli väldigt fel....
//AA
Timmerstomme är ju rustikt och "äkta" om du har kvar timmret på in eller utsidan, men man ska nog ha rätt tänk hela vägen igenom, typ som "heimlaga" nämner. Genvägar i ett timmerhusbygge kan nog bli väldigt fel....
//AA
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack tusen för svaren!
Jag inser att jag har otroligt mycket att lära, vilket jag förstås visste innan, men nu får kastat i ansiktet. Det behövde jag.
Jag är inte alls redo att ta mig an ett projekt likt detta när sambon pluggar heltid på distans, två småttingar och heltidsjobb plus alla andra intressen. Jag behöver nog snarare en renovering istället för en nybyggnation
Dessutom delar inte jag och sambon samma entusiasm kring detta vilket nog är en grundförutsättning.
Tanken från början var i alla fall följande:
Platta
Svartslammat synligt timmer
Brunlaserade fönster
Vitt foder/knutbrädor/vindskivor
Schingeltak
Koppardetaljer
Kanske får bli ett senare projekt i livet. Drömmen lever vidare..
Jag inser att jag har otroligt mycket att lära, vilket jag förstås visste innan, men nu får kastat i ansiktet. Det behövde jag.
Jag är inte alls redo att ta mig an ett projekt likt detta när sambon pluggar heltid på distans, två småttingar och heltidsjobb plus alla andra intressen. Jag behöver nog snarare en renovering istället för en nybyggnation
Dessutom delar inte jag och sambon samma entusiasm kring detta vilket nog är en grundförutsättning.
Tanken från början var i alla fall följande:
Platta
Svartslammat synligt timmer
Brunlaserade fönster
Vitt foder/knutbrädor/vindskivor
Schingeltak
Koppardetaljer
Kanske får bli ett senare projekt i livet. Drömmen lever vidare..
Det är charmigt med gamla timmerhus, och det är lätt att tänka, "wow, ett helt hus för 10, 20 30, x tusen kronor!"
Men det motsvarar ju mer eller mindre bara stommen till ett modernt lösvirkeshus, och den är inte speciellt dyr i förhållande till totalkostnaden. Sen får man ju lite isolering "på köpet" som timret motsvarar.
Men det motsvarar ju mer eller mindre bara stommen till ett modernt lösvirkeshus, och den är inte speciellt dyr i förhållande till totalkostnaden. Sen får man ju lite isolering "på köpet" som timret motsvarar.
Tack heimlaga för en redogörelse som är en fröjd att läsa! Bästa inlägget jag läst på länge. Sparar undan det, för den eventualitet att jag någon gång i framtiden ska flytta en timmerstomme.
Tackar tackar
En sak som jag kom på att jag måste tillägga:
De där höjdmärkena (spikarna) i andra stockvarvet går inte att sätta ut enligt avvägningsinstrument på ett hus där grunden har satt sig snett efter att huset byggdes. I så fall blir ju huset lika snett när man monterar upp det på nya grunden.
I ett sådant fall kan man anta att överkanten på väggbandet har varit någotsånär plant innan grunden satte sig. Då mäter man ned samma avstånd från väggbandet till höjdmärkena runt hela huset. När man sedan sätter höjdmärkena på samma höjd enligt avvägningsinstrument när man monterar huset på nya grunden då kommer också väggbandet att bli någorlunda plan och huset någorlunda rakt.
Jag läste av måttbandet 5 cm fel en gång då jag satte ut höjdmärken....... och det var ju inte så roligt att reda upp det misstaget i efterhand. Det blev att lyfta och byta en stock. Lyckligtvis var det bara en liten bod det gällde. Det var ett misstag av det slaget som man bara gör en gång i livet innan man lär sig att alltid kontrollmäta så att hödmärkena garanterat blev rätt.
En sak som jag kom på att jag måste tillägga:
De där höjdmärkena (spikarna) i andra stockvarvet går inte att sätta ut enligt avvägningsinstrument på ett hus där grunden har satt sig snett efter att huset byggdes. I så fall blir ju huset lika snett när man monterar upp det på nya grunden.
I ett sådant fall kan man anta att överkanten på väggbandet har varit någotsånär plant innan grunden satte sig. Då mäter man ned samma avstånd från väggbandet till höjdmärkena runt hela huset. När man sedan sätter höjdmärkena på samma höjd enligt avvägningsinstrument när man monterar huset på nya grunden då kommer också väggbandet att bli någorlunda plan och huset någorlunda rakt.
Jag läste av måttbandet 5 cm fel en gång då jag satte ut höjdmärken....... och det var ju inte så roligt att reda upp det misstaget i efterhand. Det blev att lyfta och byta en stock. Lyckligtvis var det bara en liten bod det gällde. Det var ett misstag av det slaget som man bara gör en gång i livet innan man lär sig att alltid kontrollmäta så att hödmärkena garanterat blev rätt.
Tänkte inte på det med höjdmärkningar när vi flyttade en större stomme. Men vi hade kollat att stommen var i våg. Den hade bara satt sig rejält på en sida, vilket vi räknade med skulle rätta till sig vid montering. Vilket det gjorde.
Om man har förberett allt ordentligt, med grundsättning och färdigt underlag sten eller mur korrekt uppmätt, så kan hela flytten bli en smidig process.
Idealet är två timmersläp med kranar. De kan plocka ner stommen på en dag och också sätta upp den på nån dag. Teoretiskt I praktiken kan det ju behövas en del reparationer och kanske nytt timmer, i alla fall till syllen.
De gubbar vi anlitade hade gjort detta några gånger, nertagning + flytt + montering på några dagar. Slitsamt men effektivt.
Laxknutar är normalt spikade, förhoppningsvis med klippspik så det går lätt isär.
Om man har förberett allt ordentligt, med grundsättning och färdigt underlag sten eller mur korrekt uppmätt, så kan hela flytten bli en smidig process.
Idealet är två timmersläp med kranar. De kan plocka ner stommen på en dag och också sätta upp den på nån dag. Teoretiskt
I praktiken kan det ju behövas en del reparationer och kanske nytt timmer, i alla fall till syllen.De gubbar vi anlitade hade gjort detta några gånger, nertagning + flytt + montering på några dagar. Slitsamt men effektivt.
Laxknutar är normalt spikade, förhoppningsvis med klippspik så det går lätt isär.
Jag har sett några såna där snabbmonterade timror och jag skulle då inte vilja sätta mina pengar på en sådan.
De där kringresande "specialisterna" brukar helt sonika lämna bort ruttna stockar mitt ur väggen och låta bli att sätta in svärd i öppningar så någon vägg kan bulna 15 cm. Det brukar också vara slarvigt med drev mellan stockarna. Ruttna syllar brukar de ersätta med någon gammal stock som är alldeles för klen eller med en bunt 2x5 tums plankor och så sprutar de poluretanskum runtom.
Om man har tur och råkar hitta en fullt frisk och oskadad stomme så kan det gå precis så smidigt som du berättar Jehu....men trådstartarens stomme är helt uppenbart inte i sådant skick.
Sedan ringer folk
De där kringresande "specialisterna" brukar helt sonika lämna bort ruttna stockar mitt ur väggen och låta bli att sätta in svärd i öppningar så någon vägg kan bulna 15 cm. Det brukar också vara slarvigt med drev mellan stockarna. Ruttna syllar brukar de ersätta med någon gammal stock som är alldeles för klen eller med en bunt 2x5 tums plankor och så sprutar de poluretanskum runtom.
Om man har tur och råkar hitta en fullt frisk och oskadad stomme så kan det gå precis så smidigt som du berättar Jehu....men trådstartarens stomme är helt uppenbart inte i sådant skick.
Sedan ringer folk